Для чего вентиляционный зазор между ватой

Для чего вентиляционный зазор между ватой

Для чего вентиляционный зазор между ватой

  1. Декор (гипсократон или вагонка).
  2. Вентиляционный зазор.
  3. Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
  4. Минвата.
  5. Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
  6. Второй вентиляционный зазор
  7. Материал кровли.

Утепление кровли – технология укладки теплоизоляции. Способы, правила и особенности применения современных материалов

Скатные крыши, кроме правильного воздухообмена должны быть оборудованы сетками для вентиляции подкровельного пространства и защиты от насекомых. Осы, шершни, маленькие птицы могут вить гнёзда в подкровельном пространстве, что кроме дискомфорта жильцам, может ещё приносить вред естественному кровельному вентилированию.

Зачем нужна вентиляция подкровельного пространства

Холодное чердачное помещение здания может переоборудоваться в удобный дополнительный этаж. Мансарду можно превратить в комфортный кабинет, уютную спальню, художественную мастерскую с оригинальным выполнением стен и потолка. Сложность заключается в том, что многие собственники не решаются там устроить вентилирование пространства, предполагая сэкономить на этом денежные средства.Существует ошибочное мнение, что вентилирование – это лишний атрибут и затраты.Действительно, многие старые дома без вентиляции выглядят до сих пор достатолчно хорошо. Всё дело в том, что там прекрасно организовано естественное вентилирование чердачного пространства. На чердаке там есть слуховые окна, дополнительные зазоры и отверстия для циркуляции входящего и выходящего воздушного потока.При отсутствии вентиляции в мансарде или при её неработающем состоянии, скоро это почувствуют все проживающие там люди.

Отсутствие вентиляции на чердаке приводит к возникновению следующих проблем:


  • запёртый     воздух;
  • неприятный запах гнили;

  • плесневые проявления     на потолке и стенах мансарды;

  • гниение     кровельных элементов;
  • появление конденсата;

  • обледенение     и сосульки в зимний период.
Из-за неблагоприятного микроклимата, жилое помещение, кроме неприятного запаха, изобилует бактериями и плесенью.Это не последние разочарования, ведь вскоре потребуется ремонт кровли с прогнившими деревянными конструкциями, промокающим утеплителем и наступит непригодность мансарды для её прямого назначения.Для предотвращения излишних расходов в дальнейшем, вентиляция делается сразу после обустройства мансардного помещения. Это предотвратит возможный вред здоровью членов семьи и сократит семейные расходы. Хорошо, ещё если не произойдёт внезапное обрушение крыши.
Вентиляция дома бывает точечной и непрерывной, естественной и принудительной. К наиболее распространённым источникам циркуляции потоков воздуха относятся:

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Металлическая крыша красивая, современная, прочная и надёжная, но имеет один большой недостаток — ограниченный воздухообмен, т. е. она плохо пропускает воздух. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, устанавливают вентиляцию по следующему алгоритму:
  1. В листе покрытия для выхода вентканалов проделывают отверстия, придерживаясь норм — одно отверстие на 60 м² и располагая их не ниже 0,6 м от конька. На сложной по конструкции крыше количество выходов увеличивают.
  2. Лицевую металлическую часть возле отверстия обрабатывают антисептиком для предотвращения очага коррозии.
  3. Резиновый уплотнитель промазывают силиконом и укрепляют шурупами.
  4. После того как герметик подсохнет, устанавливают проходку и фиксируют специальными шурупами, входящими в комплект поставки.
  5. Изнутри обеспечивают надёжное примыкание паро- и гидроизоляторами (плёнками).
  6. Чтобы влага не проникала в утеплитель, дополнительно в местах примыкания изоляции наносят герметик.

Основание проходки укладывается на герметик и крепится саморезами

Видео: вентиляция подкровельного пространства в кровлях из металлочерепицы

Рассматриваемый способ облицовки зданий подразумевает использование трех составных элементов:

Как и когда проводится утепление

Планировать утепление фасада начинают только закончив все проводимые ранее строительно-ремонтные работы:
  • должен быть завершен монтаж кровли;
  • должно быть закончено выполнение наружной гидроизоляции фундамента;
  • усадка здания уже произошла;
  • все системы здания – окна, вентиляция и другие – смонтированы;
  • здание должно быть просушено.
Фасадные работы не терпят ни морозов, ни сильную жару, поэтому следует дождаться положительной температуры (конец весны либо начало осени). Выполнение работ по утеплению фасадов проводят обычно при температурах от +5 до +25 градусов по Цельсию.

Также желательно (но не обязательно) закончить первичную отделку стен внутри помещений, все бетонные работы, стяжку и заливку полов, смонтировать сигнализацию, электропроводку и т.д.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Комментарии

Если над утеплителем требуестя вентиляционный зазор, то почему он не требуется под ним? Правильно ли я понял, что нижний слой супердиффузионной мембраны не сплошной, а состоит из отдельных полос, закрывающих накат между лагами, но не закрывая их самих?Нижний слой супердиффузионной мембраны может лежать как угодно: и отдельными полосами, и сплошным слоем, – как удобно устраивать, так и делают. А что касается зазора, то зазор верхний, он над мембраной (между досками пола и мембраной). Внизу роль этого зазора выполняет весь объем подпола :). Накат же не сплошной, как правило.Спасибо за ответ. Утоните, пожалуйста, единицу измерения паропропускной способности: 800 грамм через квадратным метр за сколько времени?За стуки – 24 часа. Добавил в статье. Спасибо.А пароизоляция НАД утеплителем разве не нужна?Нет, точно не нужна. Или ничего, или супердиффузионка, как под утеплителем. В утеплителе точка росы, это ее положенное место, поэтому “запаковывать” утеплитель снизу или сверху пароизоляцией,- нельзя. А мембрана паропроницаемая, и при этом воду сверху (если что-то разлить сильно) не пропустит.Скажите, если утеплять под полом(снаружи), как это правильно слелать? имеем летний домик с чистовым полом 35мм, лежит на лагах, далее улица(дом на сваях)Невозможно сказать, как именно Вам это сделать. Нужно знать сечение и пролеты балок, регион проживания (чтоб посчитать толщину утеплителя), есть ли место для человека под полом (чтоб вести оттуда работы), и тд. Если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем.Спасибо за понимание!

К сожалению там у вас все платно(( прикладываю фото снизу, между балками где-то 60 см, расстояние до пола от 30 до 70 см (уклон) залезал туда, место есть.Регион – Подмосковье. Лежит чистовой пол 35 мм и все.Все вопросы на сайте рассмотрены именно на этих условиях. Поэтому, вынуждена повторить :). Если вопрос актуальный,- то выносите его в отдельную ветку и мы очень быстро на все ответим, ситуация у Вас не сложная.У меня и других работников сайта семьи, дети и тд, как у всех :), почему мы должны бесплатно работать?Спасибо за понимание!Я думал у вас тут форум – свободный обмен знаниями. Поищу в другом месте.Добрый день. У нас пол неотапливаемого чердачного помещения многоквартирного дома с деревянными перекрытиями и частично бетонными вставками шахты санузлов и несущих столбов. На деревянном поле между балками и поверх был засыпан шлак в виде угля. Сталинский до 40 гг. Сейчас пол очистили, между балками пока оставили шлак. По проекту нужно на пол стелить пароизоляцию, потом 15см минвату, затем гидроизоляцию. Первый слой от пола -пароизоляция , на которой будет образовываться конденсат от тепла нижних этажей, так как Крыша холодная. Как этого избежать. Пишут, что если Утеплитель не убрать в пароизоляцию, то он от пара намокает и теряет даже при 5% намокания 50% своих свойств. На верхнем слое утеплителя будет зимой образовываться замершая водяная корка и он перестанет греть и в конце концов разрушится. Раньше с углём все лежало без всяких плёнок и половые балки хорошо сохранились, но было холодно жильцам верхних этажей. Наша Крыша в многоквартирном доме попала в капремонт. Какой пирог посоветуете? Снимать ли до конца старый шлак, чтобы образовалось межблочное пространство для утеплителя или лучше его засыпать обратно шлаком или керамзитом, потому что шлак при влажности говорят плохо сохнет. Засыпать и поверх уже Положить Утеплитель, чтобы прикрыть мостики холода, созданные такой частой обрешёткой? Класть ли пароизолятор? Или мембрану, что дорого и не впишется в смету капремонта от фкр.И какая разница между деревянным полом в основном и кусками бетона? Их как-то по разному надо утеплять? То, что на фото-это уже удаленный частично шлак примерно на 40 см выше был, то есть покрывал все Дерево. Крыша предполагается только из стальных листов, с продухами.Вся Москва гудит, как неправильно делают капремонты крыши. Я многие статьи ваши прочитала. На сегодня мне кажется правильно дочистить шлак, бросить в ячейки керамзит, положить мембрану тайник, потом Утеплитель, потом тайник. Нам бы хотелось стать образцом правильности. Поможете?Ссылка на ютуб, с 5.10 минуты вид очищенного частично пола

Обсуждение закрыто.