Домашний батарей как подключить мнагаэтажном доме
Домашний батарей как подключить мнагаэтажном доме
Стандартный вид системы в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Самый экономичный вариант, требует прокладки одной трубы по всему периметру. При однотрубной системе производится последовательное подключение радиаторов. Регулировать уровень тепла возможно только во всей общей сборке. Каждый радиатор запитывается от предыдущего соответственно, температура воды снижается в каждом последующем подключении.
Как подключать радиаторы отопления
Приведённый обзор описывает способы монтажа радиаторов в квартирах, частных домах, офисных и торговых помещениях. Статья полезна как заказчикам проекта, так и монтажникам. После внимательного прочтения вы сможете сделать правильный выбор схемы, составить точную смету и поставить ясно обозначенную задачу специалистам-монтажникам.Тип и модель радиаторов отопления становятся несущественными при неправильном их подключении к системе отопления. Чтобы добиться эффективности работы радиаторов и комфортности обогрева , необходимо грамотно использовать имеющиеся технические возможности определенного помещения.В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, врезка производится в общий стояк, что ограничивает возможность автономного регулирования температуры и давления горячей воды. В частных домах возможности шире, но выше и расходы на отопительное оборудование. Чтобы сделать выбор схемы оптимальным, нужно разобраться в основных понятиях и общей терминологии данного вопроса.
Системы отопления разделяются и по способу подачи теплоносителя к отопительным приборам. Существуют две разновидности:
Виды радиаторов
Радиаторы могут быть как цельнолитыми или штампованными, так и сборными из отдельных секций. В зависимости от используемого при изготовлении материала они бывают стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические. Алюминиевый радиатор легкий, отличается хорошей теплоотдачей, но в квартире рекомендуют устанавливать биметалл или чугун по причине частых перепадов давления, температуры и примесей в теплоносителе.В настоящее время большинство радиаторов производятся секционными. Из-за такой конструкции их часто называют батареями. Секционные радиаторы имеют четыре отверстия для подключения – по два с каждой стороны. При установке в два отверстия нужно подключать трубы, а два закрывать заглушками. Исключение делается для алюминиевых и биметаллических радиаторов. В одно (обязательно верхнее) свободное отверстие вставляется специальный механизм для удаления воздуха – кран Маевского, а другое закрывается заглушкой.
Штампованные стальные теплообменники, как правило, имеют по два патрубка для одностороннего или нижнего подключения.
Как это работает?
Примерная последовательность монтажа радиатора отопления
Осветить все возможные варианты установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации — просто невозможно. Поэтому будет вкратце рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время алюминиевых или биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет примерно такая же, а необходимые нюансы обязательно указываются производителем в прилагаемой к изделию инструкции.Что потребуется для подключения радиатора отопления
Для монтажа радиатора потребуется приобрести еще целый ряд комплектующих:- Любая секция радиатора таких типов имеет на коллекторе внутреннюю резьбу G1 (1 дюйм), причем слева — резьба левая, а с правой стороны — правая. Такое встречное направление витков необходимо для сборки секций в единую батарею с помощью ниппелей.
Значит, необходимы переходники, которые бы позволили перейти на обычную правостороннюю резьбу чаще всего применяемых для подводки размеров — ½ или ¾ дюйма. Эти переходники часто именуются футорками, а кроме того, можно встретить название «проходная пробка». Все это — одно и то же.Таких переходников (футорок) потребуется четыре штуки — по две левых и правых 
Внутренний соединительный диаметр переходников выбирается в зависимости от используемых для подводки труб.
- Как понятно из приведенных выше схем подключения, в большинстве случае используются только два входа. Значит, оставшиеся два необходимо будет заглушить. Для этого можно использовать обычные заглушки с внешней резьбой, соответствующей выбранному переходнику.
Вместо такого «набора» — футорка + заглушка, может применяться и обычная глухая пробка с соответствующей левой или правой резьбой 1G.- Две заглушки обычно не такие радиаторы не ставят. Намного разумнее на верхнем коллекторе вместо пробки смонтировать кран Маевского — несложное приспособление, которое позволит беспроблемно при заполнении системы теплоносителем, перед сезонным пуском или просто время от времени в ходе эксплуатации выпускать скопившийся в батарее воздух.
Если выбран вариант двухстороннего нижнего подключения, то кран Маевского обычно располагают по диагонали от трубы подачи.К такому крану прилагается ключ, необходимый для выпуска воздуха. Это сделано просто для безопасности — чтобы ничьи «шаловливые ручки» не могла спокойно открыть кран и вызвать потоп в квартире.Готовый комплект для установки биметаллических или алюминиевых радиаторов 
- Все перечисленный выше комплектующие можно приобрести по отдельности, однако, в магазинах широко представлены и готовые комплекты. Они включают полный набор проходных пробок (две пары), одну заглушку и кран Маевского с прилагаемым ключом. Кроме того, часто в такой набор включаются еще и кронштейны для подвеса радиатора на стене (оптимально, при средних размерах батареи, до 10 секций — три кронштейна). Такие наборы продаются для труб и ½, и ¾ дюйма.
- Это — еще не все. Если делать все по уму, то есть предусмотреть возможность отключения радиатора от системы, например, для его профилактики, ремонта, замены, необходимо приобрести два крана — обычных шаровых. И лучше всего, чтобы краны были сразу оснащены муфтовым соединением с накидной гайкой-«американкой» — это предельно упростит последующие монтажные работы.
Штуцер с накидной гайкой будет запаковываться в футорки радиатора, кран — на трубу подводки, и состыковать узел уже не составит особого труда.Если особенности системы отопления предрасполагают к установке регулировочных приспособлений (например, избыточная тепловая мощность центральной системы отопления или необходимость в точных регулировках в автономной системе), то вместо обычных шаровых кранов можно приобрести другие устройства.Так, на трубу подачи рекомендуется установить термоклапан, который можно дополнить еще и термостатической головкой. Они выпускаются в прямом и угловом исполнении — выбор зависит от особенности подводки труб к радиатору.Прямой термоклапан с установленной на нем автоматической термостатической головкой 
- Чтобы добиться точной балансировки и максимальной теплоотдачи от радиатора, регулирующий вентиль ставят и на выходе. В целях обеспечения сохранности произведенных настроек, имеет смысл для этих целей приобрести так называемый блок-кран, у которого регулировочный винт (под отвёртку или под шестигранник) закрыт заглушкой — чтобы, к примеру, ребенок не смог случайно сбить выставленное положение.
Как видно на иллюстрациях, и клапаны, и регулировочные вентили точно так же снабжены штуцером с разъемный соединением, тое есть их монтаж – ничуть не отличается от упомянутой выше установки крана. Как правило такие клапаны и вентили могут полностью перекрывать трубу, и надобность в дополнительных шаровых кранах отпадает.Кстати, опять же есть возможность приобрести готовый термостатический комплект нужного диаметра и формы исполнения. Он обычно включает термоклапан, балансировочный вентиль и термостатическую головку.Термостатический комплект для радиатора отопления 
Для его нужен и как работает терморегулятор радиатора отопления? Недостаток тепла в помещениях — неприятная ситуация, но и излишняя жара от раскаленных радиаторов — также крайне негативное явление. Чтобы избежать этого, рекомендуется дополнить систему терморегуляторами для радиаторов отопленияНеобходимые для подключения инструменты — это стандартный сантехнический набор: ключи рожковые или разводные, пакля и уплотнительная паста для подмотки резьбовых соединений. Для навешивания радиатора на стену необходим перфоратор, строительный уровень для разметки и контроля установки, рулетка или угольник, маркер или карандаш. Ну а подводка труб до их точки соединения с шаровыми кранами или вентилями термостатического регулирования — это уже отдельная история, которая выходит за рамки рассмотрения данной статьи. Здесь возможна масса вариантов как с типом прокладки труб (открытым или скрытым в стенах или полу), так и по технологии — будут ли использоваться стальные трубы ВГП, полипропиленовые, металлопластиковые или другие — все зависит от умений и предпочтений домашнего мастера.
Последовательность работ
Считаем, что радиатор собран — не требует переборки, перетяжки, добавления секций и других операций. В готовом виде он — с полностью свободными четырьмя выходами коллекторов.В продажу алюминиевые и биметаллические радиаторы поступают закрытыми плотной полиэтиленовой пленкой. Не нужно спешить ее снимать — это можно сделать самым последним действием, чтобы случайно в ходе работ не поцарапать поверхность.- Начинают с очень ответственного этапа — разметки линий и точек для крепления кронштейнов. Стандартный способ подвески среднего по величине радиатора — это три точки: два кронштейна удерживают на весу батарею за верхний коллектор, и один, установленный по центру — фиксирует ее положение за нижний коллектор.
Хорошо, если приобретены регулируемые кронштейны — можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. С обычными жёсткими крючками погрешность нужно исключать изначально 
Некоторые кронштейны (например, идущие в комплекте с радиаторами «Рифар»), позволяют провести корректировку их по высоте. А вот если применяются обычные крючки, то здесь нужна особая внимательность и осмотрительность.— В-третьих, лицевая поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.— И, наконец, в-четвертых, если имеется старая жесткая подводка труб, и на нее остается расчет, то положение радиатора должно соответствовать и ей.Одним словом, придется провести тщательные замеры, точную разметку, и лишь потом уже — крепление кронштейнов к стене. После их закрепления проводят примерку, и если есть необходимость — вносят возможные корректировки.
Положение радиатора контролируют уровнем — в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены 
Кстати, если нет желания портить стену отверстиями, или в том случае, когда радиатор планируется к установке вдоль лёгкой перегородки, материал которой не предполагает больших нагрузок, то можно приобрети специальные стойки с кронштейнами.
Радиатор вполне можно установить и на таких или им подобных вертикальных стойках с креплением к полу 
Подобные стойки крепятся в нужном месте к поверхности пола любым приемлемым в конкретных условиях способом (дюбелями, анкерами или даже мощными саморезами). Стойки обычно оснащены регулируемыми по высоте кронштейнами, так что точно выставить радиатор по горизонтали — не составит особого труда.
- Затем радиатор снимают, укладывают на удобный верстак — пора переходить к сборке сантехнической части.
- Начинают с того, что еще раз согласовывают положение радиатора со схемой его подключения к трубам. Это необходимо для того, чтобы определиться, в какие футорки будут запаковываться штуцеры кранов (клапанов) с накидными гайками, а какие — будут глушиться пробкой и краном Маевского.
Пример расположения элементов обвязки радиатора 
— Вход В1 — левая проходная пробка, в которую будет устанавливаться кран Маевского. Входящий в установочный комплект кран имеет собственное кольцевое уплотнение, так что подмотка паклей здесь не требуется.— Вход В2 — правая проходная пробка, в которую запаковывается штуцер с «американкой» под шаровой кран или термоклапан.Нижний коллектор:— Вход В3 — левая глухая пробка, либо проходная, с последующей установкой на нее заглушки (также, как и кран Маевского, не требующей подмотки).— Вход В4 — правая проходная пробка с запаковкой «американки», также под шаровой кран или под балансировочный вентиль.Если все подготовлено, есть полная ясность, уда и что устанавливается, то дальнейшую запаковку радиатора проводят примерно так:
Краткое описание выполняемой операции
Пример — аналогичный показанной выше схеме: односторонняя подводка с правой стороны с подачей сверху. Регулировка радиатора не предполагается, поэтому на входах подачи и обратки в качестве запорных элементов будут применены обычные шаровые краны — принцип монтажа от этого нисколько не меняется. Монтажный комплект подготовлен к работе. 
Для начала рекомендуется обязательно проверить качество всех резьбовых соединений, плотность прилегания проходных пробок к торцам коллекторов радиатора (их обжимные «юбки» должны прилегать одинаково по всей окружности, без просвета). Для проведения такой проверки силиконовые кольца-прокладки, надетые на пробки, лучше временно снять. Снимать, конечно, следует с осторожностью, чтобы не растянуть и не порвать прокладку. 
Прокладки снимают и пока временно убирают в сторону. 
Пробку закручивают в резьбовое гнездо коллектора (в соответствии со схемой монтажа). Если и радиатор, и монтажный комплект — качественные, то футорка должна легко закрутиться до самого конца простым усилием руки. В данном случае проверяется пробка с правой стороны коллектора — она закручивается обычным порядком, вращением по часовой стрелке. 
Пробка должна равномерно по всей длине окружности, плотно, без просвета прилечь к торцу коллектора радиатора. 
Аналогичные проверочные операции проводятся на всех четырех выходах обоих коллекторов. С левой стороны радиатора пробки имеют левую резьбу, поэтому закручиваются по направлению против часовой стрелки. 
Если пробка не вкручивается или требует для этого чрезмерных усилий, или же в том случае, когда в закрученном состоянии нет плотного равномерного прилегания, необходимо устранить возможную помеху. Достаточно часто такие ситуации складываются из-за попадания капелек краски на первые витки резьбы, или из-за застывших потеков краски на торцевой части гнезда. В подобных случаях придется зачистить эти потеки ножом или наждачной бумагой. Редко, но все же случается, что резьбу на коллекторе радиатора даже приходится проходить метчиком соответствующего диаметра. 
Точно таким же образом проверяют «на сухую» и резьбовые соединения проходных пробок со штуцерами кранов, с заглушкой и краном Маевского. Все внутренние отверстия любых пробок, и левых и правых, имею единую обычную правую резьбу. 
Теперь необходимо запаковать штуцера с накидными гайками от шаровых кранов с соответствующими проходными пробками. Гайки-«американки» скручиваются с кранов, но обязательно должны остаться надетыми на свой штуцер. Производится уплотнение резьбового участка. Можно для этого использовать и фум-ленту, но все же подавляющее большинство сантехников предпочитают надежную подмотку из льняной пакли. Пакля наматываются по ходу резьбы, то есть, если смотреть со стороны штуцера — по часовой стрелке. Намотка на витки должна быть плотной, чтобы пакля не проскальзывала при соединении. 
Для надежной герметизации соединения подмотку сверху промазывают уплотнительной пастой типа «Unipak». Некоторые мастера предпочитают для этих целей пользоваться олифой. После промазывания подмотка приобретает вид плотного «кокона». 
Теперь можно наживить на пару витков штуцер с проходной гайкой. 
Далее, необходимо затянуть это соединение. Для фиксации штуцера при скручивании внутри него предусмотрены шлицы. Существуют специальные ключи для таких операций. Но если ключа нет — можно обойтись и без него. 
Необходимо вставить в полость штуцера металлический узкий предмет, который бы заклинил шлицы, не давая штуцеру проворачиваться. В показанном примере для этого использовано зубило, зажатое в тисках. Его плоский наконечник встал между шлицами, штуцер будет оставаться неподвижным, а затягивается станет проходная гайка с помощью обычного рожкового ключа на 32. 
Обтяжка проводится до получения надежного, хорошо уплотненного соединения. Затем точно такая же операция проводится со штуцером второго крана и соответствующей ему проходной пробкой. 
В одну из оставшихся проходных пробок вкручивается заглушка. Те детали, что идут в монтажных комплектах, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, то есть никаких подмоток паклей — не требуется. Вначале заглушка наживляется в пробку. 
. а затем затягивается с помощью двух ключей. 
Такая же операция проводится и с краном Маевского. Вначале — наживление с соответствующей пробкой. 
Затяжка. 
Все проходные пробки с установленными в них деталями готовы к монтажу непосредственно на радиатор отопления. 
Последовательность установки пробок на радиатор особого значения не имеет, и все они монтируются примерно одинаково. В данном случае мастер начал со стороны подачи. В первую очередь, одевается ранее снятое уплотнительное силиконовое кольцо. 
Затем пробка вкручивается вручную до конца в соответствующее гнездо коллектора радиатора. Опять же — соблюдается правило правой и левой резьбы, соответственно, для правой и левой стороны батареи. 
Подмотка и в этом случае не нужна. При окончательном затягивании с помощью рожкового ключа на 32, силиконовое кольцо плотно обожмётся и даже несколько выступит по окружности соединения аккуратным ровным буртиком — это нормально. 
Та же операция, но уже снизу, со стороны подключения трубы «обратки». 
Аналогичные действия проводятся и на противоположной стороне радиатора. Сначала ставится уплотнение на пробку с краном Маевского. 
. пробка затягивается в своем гнезде коллектора. 
Затем — последний выход закрывается пробкой с установленной на ней заглушкой. 
Всё, сам радиатор, в принципе, можно считать собраным. 
- После этого радиатор можно смело нашивать на ранее установленные кронштейны, проконтролировав при этом лишний раз правильность расположения всех элементов обвязки, а также горизонтальность и вертикальность положения батареи.
- На краны (на их резьбовую часть, противоположную накидной гайке), запаковываются необходимые элементы для соединения с отопительным контуром. Это могут быть фитинги под пайку полипропилена, пресс-фитинги для металлопластиковой трубы, резьбовой сгон для соединения со стальной трубой или даже просто стальной патрубок — если предполагается соединение с контуром с помощью электро- или газосварки.
- После врезки труб, в накидные гайки-«американки» вставляются уплотнительные прокладки — и производится окончательное герметичное подсоединение радиатора к подводке подачи и «обратки». На этом монтажные работы можно считать законченными. Останется проверить надежность всех соединительных узлов опрессовкой системы отопления, но это уже тема для отдельного рассмотрения.
Существует 3 варианта подключения радиаторов к системе отопления: