Гидроизоляция ростверка свайного фундамента
Гидроизоляция ростверка свайного фундамента
Пример гидроизоляции сваи на поверхности грунта
При расчете свайных фундаментов для дома, бани, гаража и любого другого хозяйственного или промышленного сооружения перед инженером-проектировщиком стоит весьма непростая задача обеспечения высокой прочности соединения свай и ростверка и в то же время высокой гидроизолирующей способности этого соединения. Эта, казалось бы, невыполнимая задача решается при помощи современных материалов и специальных технологических решений.
Что такое вертикальная гидроизоляция и ее виды
Чтобы оценить степень значимости гидроизоляции, важно понимать, что атмосферные осадки и грунтовые воды, залегающие под поверхностью земли, оказывают губительное воздействие на все элементы фундамента. Даже такие крепкие и прочные материалы, как железобетон и бутобетон, не говоря уже о дереве и кирпиче. Чтобы разрушительные свойства влаги не ослабили конструкцию фундамента и для выбора способа гидроизоляции той или иной части фундамента, стоит учитывать геологические и климатические факторы.
Вначале заготовьте материалы для утепления. Какие именно их виды по характерным данным выбрать, определите после того, как произведете расчет, показывающий условия и интенсивность проникновения морозов и влаги к фундаменту.
Обмазочная гидроизоляция фундамента
Этот вид гидроизоляции фундаментного слоя осуществляют при помощи таких средств как битум, битумная мастика, полимерный состав. Чтобы добиться более прочного покрытия применяют битумно-полимерные и битумно-резиновые мастичные смеси. Для усиления защитного эффекта используют армирующую сетку.Обмазка выступает отличным барьером от влаги, которая поступает с отсадками или из подземных слоев. Если случится авария и прорвет водопровод, то такой натиск воды гидроизоляция обмазочного типа выдержит слабо.
Идет процесс обмазочной гидроизоляции фундаментаОбмазочная гидроизоляция считается самой непрактичной, так как ее срок службы всего 5 лет, в некоторых случаях еще меньше – 3 года. Как только пройдет это время появляются трещины и отслойки, что приводит к разрушениям фундаментного слоя. Ну, все же этот способ имеет плюс: герметичное и бесшовное покрытие (в рамках срока службы) иНаносить мастичный состав необходимо исключительно на хорошо просушенную поверхность. Углы фундамента необходимо сделать скругленными, а поверхность отполировать. Чтобы слой получился без изъянов. Перед нанесением на очищенную поверхность нужно нанести грунтовку и только после этого приступать к гидроизоляции. Засыпать почву можно только после полного застывания мастичной массы.Для того чтобы сэкономить строители часто используются для гидроизоляционного слоя битум. Он не надежен, так как обладает минимальной морозоустойчивостью и прочностью. Для восстановления фундамента уйдет гораздо больше денежных средств, чем на хорошую гидроизоляцию.
Буронабивные сваи – это сжимаемая железобетонная конструкция.
Технология изготовления монолитного ростверка на буронабивных сваях
Большинство работ по изготовлению ростверка практически не отличается, а в чем-то даже проще укладки его аналога – ленточного мелкозаглубленного фундамента. Перед началом работ по строительству фундамента потребуется выполнить проверочный расчет на количество и размер буронабивных свай. Исходными данными для расчета являются:- Сечение или площадь опорной поверхности пятки сваи;
- Несущая способность грунта или максимальный вес, который сможет удержать свайная буронабивная опора на данном типе почвы;
- Полный вес здания и характер материала, из которого сложены стены.
Закладка буронабивных свай
После разметки контура фундамента на строительном плане участка необходимо тщательно выверить точки расположения скважин под заливку буронабивных опор. Чтобы добиться максимальной точности установки опор, проще всего вдоль каждой цепочки скважин натянуть шнуры, имитирующие ширину ростверка. Чаще всего диаметр сваи равен ¾ ширины ленты ростверка, или совпадает с ней по размеру.Количество буронабивных свай в одном фундаменте может достигать нескольких десятков штук, например, для простенького домика в 8х8 м с каменной стеной количество свайных опор диаметром в 150 мм может составить 60-80 штук. Бурильный станок может пробить скважину за 40 мин, автомобильный вариант установки — за 5 мин, при работе ручным инструментом на бурение может уйти пару часов, в зависимости от плотности грунта.После завершение бурильных работ необходимо на дно скважины отсыпать подушку из гравия и песка, толщиной в 10-15 см, и тщательно утрамбовать ее. Далее в скважину необходимо уложить гидроизоляцию стен и установить опалубку на горловину. В качестве изолирующего материала чаще всего используется качественный рубероид, свернутый в трубу. В качестве опалубки для формирования верхней части буронабивной сваи фундамента применяются деревянные ящики или отрезки асбоцементных труб. Поэтому заглубленная в грунт свайная часть фундамента всегда круглая, а верхние фрагменты могут иметь круглое или квадратное сечение, в зависимости от используемой конструкции опалубки.На следующем этапе выполняется заливка подошвы буронабивной сваи фундамента. Для этого внутрь скважины заливается небольшое количество бетона, 5-7 литров, с бутовым камнем, и хорошо трамбуется. Далее устанавливаем каркас из стальной арматуры. Прутки необходимо перевязать мягкой проволокой так, чтобы после закладки в скважину они были равноудалены от стен скважины.
В промышленном варианте заливка опор фундамента и уплотнение бетона выполнялось слоями. В нашем возможность «набивать» бетон зависит от схемы укладки стальной арматуры. Проще всего это делать, заливая бетонную смесь в пространство скважины небольшими порциями и уплотняя массу ручной трамбовкой.Чтобы было легче определить уровень, на который необходимо залить буронабивную сваю, на верхние части оголовков опор устанавливают доску, в дальнейшем она будет служить донной частью опалубки при отливке ростверка. Верхние концы арматурного каркаса сваи выпускают на 15-20 см над уровнем бетона для дальнейшей перевязки с арматурой горизонтальной балки фундамента.
Сборка монолитного ростверка
В зависимости от размера и высоты вылета тела сваи над уровнем грунта ростверк может быть поднятым над грунтом или полупогруженным. Выбор того или иного варианта во многом зависит от требуемой жесткости и прочности фундамента.В первом случае монолитную балку поднимают на 5-10 см, тем самым защищая жесткую конструкцию ростверка от возможного повреждения вспученной поверхностью грунта. Перед изготовлением опалубки пространство под доской и между оголовками буронабивных свай засыпают слоем песка. Таким образом, после заливки бетонной смеси донная часть опалубки не будет прогибаться под весом раствора. Боковые стенки и дно деревянной опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой, но так, чтобы гидроизоляция не перекрывала верхний торец сваи.Наиболее ответственным моментом будет вязка горизонтального арматурного каркаса ростверка. Сделать это нужно по схеме, приведенной на рисунке.
Заглубленный вариант ростверка фундамента изготавливают по технологии постройки мелкозаглубленного фундамента. В траншею фундамента потребуется уложить подушку из смеси щебня и песка, выполнить гидроизоляцию и утепление, установить опалубку и арматурные прутья, связав их с выпуском арматуры свай.Можно заливать бетон.
Чтобы была возможность на таком фундаменте возводить кирпичные и блочные здания, требовалось некоторое усовершенствование, которое пришло в виде ростверка. Задачей последнего является создание монолитной конструкции, которая приобретает улучшенные свойства.
Плюсы и минусы
Если подытожить то, что было сказано выше, то довольно просто выделить основные положительные и отрицательные стороны свайно-ленточного фундамента. К плюсам можно отнести:
- относительную простоту сооружения;
- сравнительно меньшие затраты на сооружение;
- снижение теплопотерь;
- отсутствие вибраций, которые могут передаваться через почву;
- строительство такого фундамента может вестись в любое время года;
- уровень грунтовых вод имеет минимальное воздействие на конструкцию;
- дает возможность сооружения конструкций на склонах.
Заложить такой фундамент сможет даже небольшая бригада без использования особых средств механизации. Так как лунки под сваи можно пробурить садовым буром, на который будет смонтирован удлинитель. Снижение расхода материала ведет к снижению расхода на строительство всей конструкции. В силу того, что с грунтом соприкасается только небольшая часть фундамента, удается снизить теплопотери, что положительно сказывается на стоимости отопления в зимний период. Эта же особенность отвечает за снижение вибраций, которые могут передаваться от загруженных трасс или от железнодорожного полотна. Заливка основы такого типа может производиться даже в морозы, если температура не опускается ниже минус десяти градусов. Так как для свайного фундамента с ростверком можно задать различный уровень на различных участках, то строительство дома на участке с перепадами уровня грунта не вызовет затруднений.
Есть у конструкции и свои недостатки:
- отсутствие подвала;
- необходимость особого подхода к расчетам;
- необходимость соблюдения плотности армирования;
- отсутствие гидроизоляции ростверка;
- невозможность обойтись без специальной техники в некоторых случаях.
Цокольный этаж или погреб в таких конструкциях не предусматривается, что связано с типом грунта, на котором ведется сооружение. Есть определенные нюансы в расчетах, которые потребуют определения нагрузки на каждую сваю в зависимости от типа грунта, в котором она будет располагаться. Для каждой марки цемента необходимо подбирать особый вид армирования, который бы обеспечил требуемую плотность всей конструкции. Ростверк не имеет гидроизоляции, которая бы препятствовала капиллярному проникновению влаги от свай, поэтому строители стараются произвести гидроизоляцию опорных столбов. При бурении лунок под сваи на большую глубину в некоторых случаях невозможно обойтись без специальной техники.
Гидроизоляция такого основания является обязательным этапом в строительстве, так как, несмотря на то, то производители свай гарантируют их долговечность, металл или железобетон, под воздействием влаги и грунтовых вод, подвергаются быстрому разрушению и теряют свои несущие качества. Самое уязвимое место винтовых свай — это внутренняя полость, в которой под действием перепадов температуры образуется конденсат, осаживающийся на внутренних стенках. В результате, через несколько лет ржавчина поражает часть фундамента, начинается перекос и постепенное разрушение здания. Правильно выполненная гидрозащита увеличит период службы конструкции и дома в целом.
Ленточный фундамент может перезимовать без нагрузки?
Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай – все-таки надеюсь начать строиться осенью.Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.Фундамент планирую мелкозаглубленный делать – только лента, без столбов, т.к. считаю, что постройка легкая (1-этажный сруб). Особо сильно у нас не плавают фундаменты, хоть и почва глинистая (на штык лопаты земля, потом плотная глина, вода не стоит в большом количестве). Кстати, подскажите на сколько заглублять его стоит? Я думаю, см. 15-20. Это правильно? Или, может, лучше вообще не заглублять?Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см..alpinist.ru написал : Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см.Есть популярное мнение, что при таком заглублении, фундамент будет стабильно выпирать по весне на несколько см, т.е. растут такие фундаменты каждай год. Есть знатоки, которые советуют либо заглублять ниже глубины замерзания, либо почти не заглублять (10-20 см). Ниже глубины замерзания точно делать не буду.
alpinist.ru написал : Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.Каким образом можно утеплить фундамент?2gpav пройдитесь по соседям и посмотрите как у них сделано и просто не повторяйте их ошибокдля начала посмотрите как ведут себя заборные столбыЗаборные столбы небольшого диаметра (трубы диаметром 5-7 см), просто вкопанные на 0,5. 1 м, ведут себя хорошо. А вот забетонированные столбы, закопанные на ту же глубину, растут довольно бодро. Лент у соседей по близости не видел вообще, только столбы из блоков неглубокого залегания. Раз в несколько лет их приходится править. В общем, они, конечно вылезают и валятся, но не сильно и не быстро. Ленты есть на других улицах. Посмотрю.А какие еще мнения про зимовку без нагрузки?2gpav А при чем здесь нагрузка? Сила замерзшей воды на порядки больше веса самого фундамента и стоящего на нем здания. Вы, по сути, делаете ПЛАВАЮЩИЙ фундамент. Если хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном кол-ве – все должно быть ОК. Если нет – может лопнуть из-за неравномерного выпирания зимой. утепляй – не утепляй, нагружай – не нагружай.Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.2sansan21 Да, понимаю, что плавающий. Но плывут в нашей местности не сильно, судя по соседям. А нагрузка предполагается совсем не большая – одноэтажный сруб. Поэтому считаю, что такой фундамент будет с большим запасом и решил обойтись без заглубления ниже уровня промерзания. Естественно, исхожу из того, что все качественно сделано будет. А подскажите, имеет ли смысл его немного заглубить – см на 15-20? Или лучше прям от поверхности подушки лить? Думается мне, если немного заглубить, то меньше уплывать будет по горизонтали. Верно?
Radiofishka написал : Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.Не забывайте о касательных силах пученияЕсли засыпать с двух сторон хорошим песком см. по 40 (подушка песчаная уже есть) то пучить будет гораздо меньше. Тут главная проблема, чтобы не лопнул сам фундамент, а для бревенчатого сруба это не срашно. А сруб весит по сравнению с силами пучения на порядок меньше. Что касается выпирания столбов, то столбы небольшого диаметра имеют маленькую боковую площадь и грунт скользит по столбу. Если для бетонных столбов сделать вокруг песчаную засыпку, а подземную часть отлить в п/э пленке ( для получения гладкой поверхности) то с ними тоже все будет в порядке.2gpav Термин “плавающий” Вы понимаете не совсем правильно :-). Плавающий ленточный фундамент должен работать как монолитная железобетонная плита. Т.е. в худшем случае, если вертикальные или горизонтальные силы “пучения”