Как завязать углы у деревянной конструкции
Как завязать углы у деревянной конструкции
Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.
Соединение бревен и бруса в углах: способы и схемы, фото, видео
Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:- с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
- или без остатка.
Угол в срубе может быть с остатком или без Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.
Этот вид стыковки древесного материала имеет еще одну профессиональную формулировку – наращивание. Характерным отличием этого соединения является увеличение длины компонента строения за счет сбивания между собой древесных элементов во фронтонной части. Учитывая способ крепления деталей, изделия такого вида производства переносят значительные нагрузки при деформации древесины: сжатие, искривление или растяжение. Доска, полученная в результате наращивания, может быть прочнее цельного древесного массива.
Разъемные и неразъемные соединения
Разъемные соединения древесных элементов позволяют неоднократно разобрать конструкцию и осуществлять последующую ее сборку не нарушая целостность деталей. Для разъемной сборки двух деталей используют вариант с резьбой.Виды резьбовых соединений:- Болтовое – осуществляется посредством гайки, шайбы и болта;
- Шпилечное – стыковка деталей путем ввинчивания винта в одну из досок;
- Винтовое – стыковка деталей винтами;
- Комбинированные – способы соединения элементов конструкции несколькими видами.
К неразъемным видам соединений, использующимся в деревообработке, относятся:
- скрепление деталей посредством клея. Благодаря этим соединениям формируются довольно долговечные строения всевозможных объемов и форм;
- шиповые мебельные соединения. К главным составляющим шиповых соединений относятся – шпунт, гребень, гнездо, проушина, шип;
- неразъемные соединения на ус. Данный вид соединений нашел применение в конструкциях, требующих вуалирования торцов соединяемых компонентов. В сравнении с прямой стыковкой, угловые соединения менее прочные;
- неразъемный вид соединения — фолдинг. Способ востребован в конструировании ящичных либо корпусных строений. Методика состоит в формировании куба из плоского щита с клинообразными пазами, расположенными в диаметральном направлении. С внешней стороны, под пазами, приклеивается целлофан. Перед тем как сложить готовый короб фальцы смазываются клеем. В процессе сборки конструкции целлофан обеспечивает надежность и эластичность поверхности сгиба;
- Быстровыполнимое неразъемное соединение звеньев гвоздями и крепежными скобами. Гвозди относятся к стандартным металлоизделиям. Стойкость подобного соединения обусловлена сопротивлением выдергиванию. Коэффициент непосредственно зависит от размеров, формы сечения гвоздя и материала соединенных элементов. Чем толще гвоздь, тем больше сопротивление к выдергиванию.
Совет: любой из способов подходит для разных типов бруса, включая обычный, профилированный и клееный.
Основные виды углов сруба
Как уже было сказано, они напоминают бревенчатые соединения.И точно также их принято делить на углы:- с остатком;
- без остатка.
Способы соединения бруса в углах с остатком
Укладка с остатком
По давней привычке, пришедшей еще из бревенчатых соединений, сопряжения бруса с остатком называют также «в обло». И то, и то – абсолютно правильно, так как само слово «обло» и означает «с остатком». Есть несколько вариантов сборки данной замочной конструкции:Совет: любой из способов подходит для разных типов бруса, включая обычный, профилированный и клееный.
Как соединить брус на углах без остатка
Установка без остатка
Не всем застройщикам нравится, когда из стен торчат части бруса. В бревенчатых постройках это еще можно как-то отнести к старому стилю, но когда речь заходит о домах из новых стройматериалов, большинство домовладельцев стараются использовать вариант «без остатка», который также называется «в лапу».У него, как и у предыдущего, есть также несколько видов:- «В стык» – самое простое соединение, благодаря которому брусья не нужно повреждать обработкой.
В данном случае при укладке венцов применяют специальный строительный крепеж, крепя элементы с помощью:
- скоб;
- уголков;
- металлических пластин с шипами, для фиксации которых применяют гвозди;
- металлических крепежных уголков для создания Т-образных сопряжений. Они облегчают и ускоряют монтаж
Лабиринт в угловом соединении бруса– новый способ фиксации венцовИспользование металлических уголков помогает сократить процесс строительства, однако их следует подбирать по размеру сечения используемого деревянного бруса.
Совет: не применяйте уголки для соединения профилированного или клееного стройматериала, они будут видны и из-за этого придется делать отделку стен.Какой бы ни была геометрическая точность элементов, трудно будет уберечь брус от продуваемости мест соединений ветром и поперечной устойчивости. В любом случае придется такие углы дополнительно утеплять.
Совет: не применяйте метод для домов большой площади, потребуются значительные затраты на его утепление.
- Шпонки – их делают из древесины прочных сортов. Устанавливают их в пропиленные пазы, которые нужно будет сделать заранее, и используются они как вкладыш. Благодаря такой конструкции два бруса удерживаются между собой и не перемещаются относительно друг друга.
Соединение углов из бруса с помощью деревянной вставной шпонкиФорма у шпонок может быть:
- продольной;
- поперечной;
- косой.
- «В коренной шип» – наиболее часто встречающееся крепление. Формируется оно на торцах брусьев, где на одном делают паз, а на другом – прямоугольный профиль. Их может быть в пределах 1-5. Необходимо учесть, что чем сложнее будет конструкция, тем прочность ее будет уменьшаться. Поэтому перед проведением распилов необходимо все тщательно рассчитать.
В процессе укладки применяют утеплитель изо льна или джутового волокна. Поэтому такой крепеж получил и другое название – «теплый угол». Благодаря сложности данного сопряжения элементов и при использовании такого метода для профилированного бруса, утепление угла не производится.
Металлический уголок применяется, чтобы соединить брус под углом 135 градусов
- Для укладки углов из бруса применяют:
- присеки – общее название соединения, когда используют шип и паз;
- нагели – стержни из дерева или металла;
- курдюки – продольный выступ в месте посадки бревна;
- Обязательно в пазе во время сборки оставляют некоторый зазор, тогда брус сможет свободно двигаться в период усадки, иначе стена может деформироваться. И пусть это увеличит время общей работы, в конечном итоге брусовый дом не будет страдать от ее последствий.
Монтаж профилированного бруса в угол
Если проанализировать методы угловых соединений, которые чаще всего применяются при возведении коттеджей из профилированного бруса, победителем становится вариант под названием «в теплый угол».К нему еще также относят сопряжения:- «коренным шипом»;
- шпонками;
- «ласточкиным хвостом».
На фото – соединяем методом «ласточкин хвост»
Метод «ласточкин хвост»
В торце следует выпилить особый наклонный паз и шип, при этом особое внимание отводится точным размерам. Благодаря этому соединение будет прочным и с низкими теплопотерями. Получившийся замок никак не будет портить наружные и внутренние стены.Инструкция по изготовлению соединения «в теплый угол»:- Сделайте разметку, для чего лучше всего использовать трафарет;
- Выпилите пилой с одной стороны паз, с другой – шип;
- Соедините элементы между собой;
- Проложите между ними утеплитель;
- Закрепите соединение деревянными нагелями, можно и металлическими. Для повышения жесткости можете внутри установить крепежные уголки.
Совет: при монтаже чередуйте ряды с пазами и шипами, тогда стена будет иметь эстетичный вид, а сам угол будет максимально прочным.Положительные качества конструкции:
- надежность и не продуваемость за счет точных размеров профилированного материала;
- не используются гвозди, достаточно деревянного замка, что уменьшает время на строительство и общие затраты;
- по завершению усадочных процессов вести угол не будет;
- снаружи нет выступающих элементов, что облегчает выполнение внешней отделки;
- гарантированная герметичность.
«Теплый угол» не нуждается в дополнительном утеплителе
- выпиливание возможно только вручную;
- если заказывать крепеж у сторонних компаний, его цена будет высокой.
Это усиленное соединение встык двух элементов, в торце и в боковой части которых выбирают отверстия по форме шпонки, глубиной 0,2-0,3 от толщины бруса. Крепеж изготавливают из древесины твердых пород — ясеня, дуба, осины.
Виды соединений
Знать, что такое теплый угол, при строительстве дома из бруса должен каждый строитель. Проектная документация содержит необходимую информацию о конструкциях и размерах угловых соединений. Они выполняются в виде пазов и выступов различной формы. Два, три или четыре элемента связываются между собой и образуют прочную основу для укладки следующего венца.Конструктивное решение узла может быть в виде:- соединения без остатка, когда элементы не пересекают границы стыка;
- с остатком — брус, проходя через узел, выходит наружу;
- встык — элементы примыкают и крепятся скобами, нагелями, накладками;
- Т-образные — сопряжение стены и простенка.
К соединению звеньев предъявляют требования:
- Легкость исполнения.
- Прочность.
- Минимальные теплопотери.
- в «чашку»;
- в «лапу»;
- на прямоугольных шпонках;
- на шпонках «ласточкин хвост»;
- с коренным шипом;
- в «обло» — с одно-, двух- или четырехсторонним замочным пазом;
- открытым или закрытым «сковороднем» — трапециевидным симметричным шипом;
- открытым или глухим «полусковороднем — прямоугольным шипом.
Необходимая теплоизоляция соединения достигается не только конструктивным решением стыка, но и применением утеплителей:
- эластомерных и полимерных ленточных материалов;
- пакли;
- мха;
- джута;
- льноволокна;
- пенных или силиконовых герметиков.
Тем, что при двухсторонней выборке пазов каждая пара брусьев жестко зафиксирована уже в двух направлениях. В результате сдвиги при изменениях влажности и колебаниях температуры практически невозможны.
Прямые соединения
Если протяженность прямого участка стены больше, чем длина используемого материала, последний приходится сращивать.От того, что два элемента стены стыкуются на одной линии, а не под углом, приоритеты не меняются. Прочность и надежная защита от продувания по-прежнему важны.Как их можно обеспечить?- Сращивание встык на шпонках предотвращает взаимное поперечное смещение венцов; заодно шпонка преграждает дорогу сквознякам. Разумеется, и в этом случае она уплотняется натуральным волокном — джутом, войлоком и т.д.
Размеры шпонки должны оставлять небольшой зазор для уплотнения.
- Коренной шип — прекрасная замена шпонкам. При прямом сращивании он перемещается с края бруса к его середине.
И здесь тот же принцип: паз и шип прокладываются джутом или войлоком.
- Косой замок — самый трудо- и материалоемкий способ. Два бруса перекрываются как минимум на два собственных сечения; жесткие требования к подгонке обеих половин замка жизни тоже не облегчают.
4. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Проверьте прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на время затвердевания клея.
Соединения в паз и боковой гребень
Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.Выполнение соединения
1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.
Советы:6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.
- Соединения типа соединения в паз и боковой гребень можно легко делать с помощью фрезера и соответствующего направляющего приспособления — либо только для паза, либо и для паза, и для фальца. Рекомендации по правильной работе с фрезером смотри на с. 35.
- Если гребень входит в паз слишком туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или зашлифуйте шкуркой.
Для линейно нагруженных венцов может использоваться более простая схема, каждая из половинок балки, как и в случае соединения на углах, запиливается двумя пазами. Для сращивания достаточно ввести в зацепление шип и паз и сбить стык деревянными нагелями.
Методы продольного соединения
Разумеется, сборка сруба не ограничивается врезкой и стыковкой углов, чаще всего приходится выполнять сращивание бруса по длине. Процесс возведения здания из брусового материала всегда был и остается недешевым занятием, поэтому выполнять соединение бруса между собой по длине приходится ничуть не реже, чем врезать угловые стыки.Прочное сращивание бруса
Варианты соединений и стыковки бруса по длине выбираются по способу и виду нагружения. Например, для деталей сруба, испытывающих сильные изгибающие нагрузки, используется двузубый замок, как на схеме.Длина каждой половинки должна быть не менее 300 мм, для больших сечений используются замки с размером стыковочной части до 400 мм. Столь сложная конфигурация запила на каждой из сращиваемых частей выбирается специально, чтобы предупредить образование продольных трещин.
Для линейно нагруженных венцов может использоваться более простая схема, каждая из половинок балки, как и в случае соединения на углах, запиливается двумя пазами. Для сращивания достаточно ввести в зацепление шип и паз и сбить стык деревянными нагелями.
Простые схемы сращивания
Клееный и профилированный материал может соединяться по упрощенной схеме.Перед тем, как соединить брус между собой, необходимо заложить утеплитель, линия стыка получается небольшой, и стена будет промерзать в зиму. Кроме того, нужно заранее вырезать участки с трещинами или расслоением волокон, иначе под нагрузкой такой венец просто разрушится.
Для рядового венцового материала, который будет уложен в стены, можно использовать классический способ сращивания деталей в угловых стыках, называемый «в полдерева». Каждая половинка обрезается в ½ толщины, после чего детали стягиваются между собой струбциной и сбиваются гвоздями.