Котлы в баню из трубы630воими руками

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой. Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле. На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.