Почему батареи греют через одну
Почему батареи греют через одну
Сразу напомним, что большинство моделей батарей устроены так, что во время работы нижняя их часть нагревается несколько хуже. Это можно объяснить большой степенью отдачи тепла – за время нахождения в радиаторе вода успевает немного остынуть перед тем, как начнет вытекать из батарей. В результате подобного принципа верхняя часть прибора всегда станет более горячей. Благодаря этому не надо беспокоиться, если во время работы элементов отопления поверхность их нагревается не до конца одинаково.
Отопление включили, а батареи холодные практические советы по восстановлению работы отопительной системы
Батареи – это обязательный компонент отопительные системы жилья. Именно от их исправности зависит, насколько тепло будет в помещениях. При правильном подсоединении и исправной работе радиаторы способны эффектно подогреть воздух в больших по площади помещениях и поддерживать оптимальную температуру в течение длительного срока. Однако, что сделать, если верхняя часть радиатора разогревается прекрасно, а низ остается холодным? Первым делом, необходимо разобраться, почему так происходит.Часть снизу батарей греется хужеСразу напомним, что большинство моделей батарей устроены так, что во время работы нижняя их часть нагревается несколько хуже. Это можно объяснить большой степенью отдачи тепла – за время нахождения в радиаторе вода успевает немного остынуть перед тем, как начнет вытекать из батарей. В результате подобного принципа верхняя часть прибора всегда станет более горячей. Благодаря этому не надо беспокоиться, если во время работы элементов отопления поверхность их нагревается не до конца одинаково.Хуже, если вы прикоснулись к прибору и увидели большую температурную разницу. Это прямо говорит про то, что радиатор был неверно подключен, или жидкость в нем двигается с недостаточной скоростью. В первом варианте профессионал, быстрее всего, перепутал трубы для оттока и водоподачи. С подобной ситуацией встречаются многие хозяева недвижимого имущества. Основой служит отсутствие профессиональности вызванного мастера или попытка присоединить радиатор собственными руками. В другом варианте низ радиатора холодный из-за невысокой скорости водного потока в середине него. При этом жидкость может полноценно остынуть прежде чем вытечь из элемента.
Все про насос отопления: ремонт, установка, обслуживание.
Батарея отопления не полностью нагревается: что делать, причины засорения системы, как исправить работу радиатора отопления
Осенью начинается сезон обогрева жилья. Однако когда некоторые граждане уже довольны микроклиматом своего дома, другие волнуются, если батарея отопления не полностью нагревается и думают, что делать.Первой задачей будет выяснение обстоятельств, оказавших влияние на возникновение столь неприятной ситуации.Причины неравномерного нагрева радиаторов
Причины того что приборы отопления функционируют слабо или не делают этого вовсе, могут относиться к проблемам глобальным или локальным. К первым относят серьезные неполадки, например, ошибки при монтаже оборудования, ко вторым — те, исправление которых не потребует чрезмерных усилий.Наиболее распространенные причины:- воздушная пробка, создающая препятствие движению теплоносителя;
- засорение как всего контура отопления, так и его отдельных элементов.
Как устранить проблему
Определив причину неисправности, можно попробовать наладить работу радиатора самостоятельно.Воздушные пробки
По мере заполнения отопительной сети теплоносителем, пузырьки воздуха могут скапливаться, создавая тем самым преграду для его свободного продвижения. Горячая вода в результате не может свободно проходить по трубам или проникнуть в батарею, чтобы та могла прогреваться.Разумеется, скопившийся воздух нужно удалить.Несложно решается эта задача тогда, когда на приборе отопления есть кран Маевского — специально предназначенное для этого приспособление. Как правило, он присутствует в комплектации последних моделей, однако в старых батареях его, скорее всего, нет.Если такой кран на приборе есть, то следует его осторожно повернуть. Воздух начнет выходить. При наличии пробки, будет слышен характерный звук, напоминающий шипение. Держать кран долго открытым не нужно, при появлении вытекающей жидкости — закрыть.Некоторые граждане, надеясь поскорее выгнать всю воздушную массу из сети, могут выпустить, таким образом, большое количество теплоносителя, что чревато определенными неприятностями. Например, может снизиться давление в системе и остановиться работа котла (если он есть).Если воздушная пробка окажется великоватой, то лучше выпускать ее понемногу, открывая-закрывая кран несколько раз, с небольшим промежутком времени между этими действиями.
Специальный кран отсутствует. Надо искать на батарее соединительную муфту или заглушку. Принцип устранения неисправности остается тот же: нужно повернуть один из этих элементов для того, чтобы позволить воздуху покинуть прибор отопления.Тут важно не переусердствовать в отношении физического воздействия на элемент.Учитывая немалый срок эксплуатации оборудования, поворачивать деталь следует плавно, очень осторожно, чтобы ничего не нарушить. Закрывать — с теми же предосторожностями.Главное, правильно определить, как на элементе нарезана резьба, чтобы знать, куда повернуть. На заглушке, имеющей левую резьбу, будет «Л» – буква, выбитая на поверхности. Что касается муфты, можно это понять по выступающей части резьбы.
Слабая циркуляция теплоносителя
Если не нагревается радиатор отопления, то для нормальной работы сети нужно обеспечить ряд условий.Чтобы нагревательные элементы отопительной системы выполняли свои функции, требуется, чтобы до них «доходил» горячий теплоноситель. Однако случается так, что расчет мощности циркуляционного насоса произвели неверно. Скорость продвижения теплоносителя по сети мала — вода попросту остывает, пока достигнет последней батареи, поэтому она плохо греет, не в полную силу.Ситуацию можно улучшить, увеличив скорость движения теплоносителя.Если циркуляционный насос не был предусмотрен, нужно включить его в систему, а если был, то добавить оборотов. Современные модели имеют соответствующий переключатель скоростей.Наличие засоров
Появлению такого явления, как нежелательные отложения на стенках труб или радиаторов, сужающих их просвет, способствует применение обыкновенной водопроводной воды.Она содержит большое количество примесей, которые выпадают в осадок. Тот со временем откладывается внутри всей сети отопления.Засорение системы, впрочем, может происходить и по причине слишком длительного времени ее эксплуатации.Что касается частных домов, то избавляются от нежелательных солевых осадков внутри батарей, предварительно снятых, способом их промывания. Используют шланг, который соединен с источником воды, идущей под сильным напором. Струей из-под водопроводного крана очистить отопительный элемент не получится — давление слишком мало.Возможен вариант, который предусматривает применение специальных химических добавок, растворяющих отложения.Если же проблема обнаружилась в помещении, относящемся к многоквартирному дому, то придется обращаться к представителям домоуправления.Неправильно работает отопительная система
Как правило, подобные неисправности относятся к частным домовладениям.Батарея отопления может перестать нагреваться, например, вследствие неверных расчетов, недостаточной мощности котла для функционирования батарей в плане поддержания оптимальной температуры в помещении. Явным признаком этого является тот факт, что котел, снабженный автоматикой, работает без перерывов. Разумеется, теплоноситель все же будет нагреваться, но недостаточно.Другое дело, когда котел в системе отопления частного дома вовсе не включается.Это может произойти, если:- показатель давления ниже своего минимального значения;
- датчик встроенной в него системы безопасности сигнализирует о том, что отработанные газы не удаляются (даже частично).
Цены на циркуляционный насос для отопленияЦиркуляционный насос для отопленияЕсли в квартире смонтирована однотрубная система, то в помещении будет видна одна труба, выходящая из пола и уходящая в потолок. Особенность такого устройства отопления выражается в том, что жильцы, перекрывшие трубы в своих помещениях, обеспечат то же самое своим соседям по стояку. Чтобы приборы грели, вентили надо открыть.Сначала желательно проверить свою батарею. Если вентиль на трубе к прибору находится в перпендикулярном положении к ней, она перекрыта, а если стоит параллельно — открыта. Затем можно поинтересоваться, как с этим же элементом обстоят дела у соседей снизу и сверху.Современные радиаторы, изготовленные из алюминия, рассчитаны на применение в двухтрубной отопительной системе. Если, по незнанию этого факта, их смонтируют в однотрубной сети, то это приведет к неприятным последствиям: ухудшению циркуляции теплоносителя или засорению. Исправить такую ошибку поможет замена радиатора на тот прибор, который соответствует данному типу отопительной системы.
Влияет ли теплоноситель на нагрев батарей
Применение того или иного состава теплоносителя оказывает некоторое влияние на процесс обогрева.Для переноса тепловой энергии по сети отопления применяются:- вода, обладающая хорошей теплопроводностью, но способствующая, без ее предварительной очистки, засорению системы;
- антифриз — специальное незамерзающее вещество;
- различные составы (солевой, спиртовой, другие).
Этиленгликоль часто служит основой для производства антифриза. Показатели теплоемкости у этого состава ниже, чем у воды, приблизительно на 15—20%: как накопление, так и отдача тепловой энергии производится им несколько хуже.Цены на антифриз для системы отопленияАнтифриз для системы отопленияЕсли батареи холодные, и наиболее вероятной причиной тому является наличие воздушной пробки, то специалисты не советуют сливать теплоноситель из системы. Наоборот, его постоянная циркуляция будет способствовать удалению воздуха с помощью клапанов сброса.В индивидуальных владениях в системе отопления есть расширительный бачок. С целью предупреждения возникновения воздушных пробок можно приварить к нижней трубе кран, через который нужно заполнять систему водой.Также следует учесть, что всякого рода декоративные экраны для отопительных приборов являются в то же время преградой на пути следования теплых воздушных масс. Исключение, пожалуй, составляют изделия из металла, поскольку этот материал обладает хорошей теплопроводностью.
Видео
В видео можно узнать о причинах возникновения в отопительной системе воздушной пробки и как их исправить.Привожу фото труб до проведения химпромывки и после. На практике, встречаются такие трубопроводы, что там ВООБЩЕ не видно просвета в трубе. Т.е заросли практически напрочь (непонятно становиться как же вообще работало отопление). И вот тогда, уже химпромывка не поможет, и придеться делать полный демонтаж и труб и радиаторов, и менять все на новое. А ведь сделать химпромывку было бы в несколько десятков раз дешевле, по сравнению с полной переделкой. И служила бы система отопления исправно и хорошо, еще ближайшие 20 лет.
Рассмотрим работу П-образного стояка в его восходящей части.
Восходящая часть по рисунку слева. Изображен тот же самый стояк со «смещенными» к радиатору байпасами.Видно, что теплоноситель, поднимающийся по стояку (например 2-й этаж), на повороте меняет свое направление влево, и часть его по инерции «заскакивает» в радиатор. Но, к сожалению теплоноситель поступает в радиатор неоптимальным образом, т.е. не в верхний, а в нижний коллектор радиатора. Другая часть теплоносителя, которая не смогла пройти через радиатор, проходит через байпас снизу вверх. После чего оба потока теплоносителя смешиваются в один. Далее этот поток, по стояку идёт на верхние этажи (а уже оттуда спускается вниз, через правую-нисходящую часть П-образного стояка).Такая подача снизу-вверх по одной вертикальной части стояка, называется «нижней подачей».При этом «встроенный» в радиатор гравитационный насос, не помогает циркуляции по стояку, а препятствует. Но этот момент был учтен при проектировании, и компенсирован подбором мощности консольного циркуляционного насоса в теплопункте. Также была учтена внутренняя конструкция именно чугунного радиатора.Фактически первая секция чугунного радиатора, при широких проходах, позволяла чугунным радиаторам нормально отдавать тепло и отапливать помещения, даже при «нижней» подаче. Так как первая секция, работала внутри радиатора, как гидравлический разделитель (гидрострелка). Вот так циркулирует теплоноситель внутри чугунного радиатора при «нижней подаче».
Теплоноситель поступает в нижний коллектор радиатора, потом по одной-двум секциям чугунного радиатора поднимается в верхний коллектор радиатора. Потом уже двигается по верхнему коллектору вправо, постепенно опускаясь-охлаждаясь в других секциях и собираясь в нижнем коллекторе. Двигаясь далее по нижнему коллектору влево, остывший теплоноситель внизу первой секции подмешивается к поступающему горячему, и так по кругу и циркулирует внутри радиатора исключая одну-две левых секции.Фактически, одна-две левых секции чугунного радиатора работают при этом как гидроразделитель (гидрострелка). А циркуляция в правой части секций, исключая левые крайние секции, происходит опять же за счет работы «встроенного» гравитационного насоса. Циркуляция же через левые секции-гидроразделитель, происходит под воздействием напора циркуляционного насоса, установленного в теплопункте.Понятное дело, что количество (объем) теплоносителя в единицу времени (массовый расход), проходящего суммарно через левую секцию чугунного радиатора и байпас радиатора, должен быть настолько большим, чтобы обеспечивать достаточным количеством тепла все шесть радиаторов (в случае девятиэтажки восемнадцать радиаторов). Для этого, количество и скорость теплоносителя должны быть в расчетном интервале. А уже это, может быть обеспечено, только при относительной чистоте труб и радиаторов, а также невмешательстве жильцов и неграмотных работников ЖЭУ (УК) в проектную конструкцию всего стояка.Теперь посмотрим, что происходит при замене чугунного радиатора на биметаллический, когда, уже довольно много лет назад, самовольно были демонтированы байпасы.Снова напомню, какие широкие проходы для протока теплоносителя в чугунном радиаторе.
И какие у биметаллического радиатора проходы для протока теплоносителя более узкие, чем у чугунного радиатора,
Поэтому в результате бОльшего сопротивления биметаллического радиатора протоку теплоносителя (особенно при количестве секций примерно менее 5) уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк теплоносителя. Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.Ситуация усугубляется тем, что подача в восходяшей части П-образного стояка нижняя. В биметаллический радиатор, при нижней подаче, теплоноситель заходит в нижний коллектор, но не может распределяться вверх по тонким трубочкам, так как движению теплоносителя вверх, по этим трубочкам начинает противостоять «встроенный» в радиатор гравитационный насос. Т.е. при этом насос в теплопункте стремится, протолкнуть теплоноситель по узким трубочкам вверх, а остывающий теплоноситель, под воздействием гравитации стремиться опусится вниз. И из-за малого диаметра этих трубочек эти два прямо противоположных потока никак не могут разойтись и практически полностью останавливают друг друга. Также из-за малого диаметра трубочек первые секции, в отличие от чугунного радиатора, не могут начать работать как гидроразделитель (гидрострелка).Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы хотя бы частично, спасти положение с необходимым объемом циркуляции теплоносителя по стояку. Пропустив через себя тот объем теплоносителя, который не смог пройти через биметаллический радиатор. К огромному сожалению, даже если байпас не демонтировали вандалы, то и при его наличии наблюдается вот такая печальная картина на тепловизоре.
На рисунке видно, что теплоноситель, не может пройти через биметаллический радиатор снизу-вверх, в результате противоборствующих внутри него потоков, в результате внутрь биметаллического радиатора, начинает поступать слишком мало теплоносителя, и радиатор греет очень плохо. При этом весь остальной теплоноситель (который не может пройти через биметаллический радиатор), предназначенный для всего П-образного стояка, стремиться под воздействием насоса в теплопункте, пройти снизу-вверх по байпасу.Но ведь в проекте с чугунными радиаторами, стояки делали обычно ду20мм (3/4 дюйма), а байпасы делали ду15мм (1/2 дюйма). И всем понятно, что через полдюймовый байпас сможет пройти, грубо говоря, только половина теплоносителя, предназначенного для ВСЕХ 18-ти радиаторов стояка (напомню, что площадь круга пропорциональна квадрату его диаметра, поэтому при сужении байпаса на один типоразмер труб, пропускная его способность примерно ВДВОЕ меньше, чем у стояка). Изначально ведь расчет проектировщиков времен СССР был приблизительно такой. Часть объема теплоносителя должна проходить через чугунный радиатор, а остальная часть через байпас.Но еще бОльший кошмар для всех жильцов этого П-образного стояка наступает позже. Когда поменявшему чугунный радиатор на биметаллический не нравится, что он совсем не греет, и он сам, или с подачи неграмотных слесарей из ЖЭУ (УК), демонтирует байпас совсем, или устанавливает на него кран и перекрывает его. Тем самым делая вред не только своим соседям по стояку, но и самому себе.
И делают это для того, чтобы заставить ВЕСЬ, предназначенный для 18-ти радиаторов, теплоноситель течь только через его радиатор. При этом пытаясь «протащить слона через игольное ушко».Но, к сожалению, такие «кулибины», не понимают, что занимаются вандализмом и вредят не только соседям, но и сами себе. Потому, что даже, если после такого вандализма их радиатор и начинает греть лучше (чаще всего не начинает греть лучше, или крайне незначительно), то они уменьшают объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк теплоносителя во много раз, тем самым обрекая своих соседей на замерзание. Далее, по цепной реакции, и другие жильцы, начинают менять и/или наращивать радиаторы, и ставить краны на байпасах, что приводит уже к глобальному коллапсу отопления по всему стояку.Проиллюстрирую несколько последних абзацев термограммой с тепловизора, на примере биметаллического радиатора, подключенного на стояк с нижней подачей, т.е. «снизу-вверх». На термограмме видно, что теплоноситель проталкивается за счет принудительой циркуляции через узкий канал правой секции радиатора снизу-вверх. Но, естественно, через такой канал, не может пройти нужный объем теплоносителя для хорошей работы всех 18-ти радиаторов на стояке. Ибо «слона не удасться протащить через игольное ушко». По остальным же вертикальным каналам секций, теплоноситель уже опускается под воздействием сил гравитации, ибо принудительный напор в более дальних секциях становиться меньше гравитационного напора. И в таком случае не помогает вандальная (запрещенная) установка крана на байпас, так как при этом у вандала может быть станет лучше греть и вторая секция справа, но по остальным секциям теплоноситель так и будет продолжать опускаться. И эти секции будут плохо греть.
Доходит до того, что стояк продолжает работать еле-еле каким-то чудом, после вмешательств таких вот, как на фото ниже «кулибиных». Картинка взята с одного из форумов, где форумчанин жаловался на то, что замерзает.
На картинке, видно, что «кулибин», чтобы заставить работать свой биметаллический радиатор, врезался в разрыв подающей теплоноситель на верхний этаж часть стояка (в которую не должны подключаться радиаторы). При этом он присоединил свой радиатор металлопластиковыми трубами с такими же фитингами. И этим уменьшил пропускную способность стояка в 8-16 раз! (для «контрольного выстрела в голову», подключив при этом подачу в радиатор снизу). При чем, так как этот «кулибин» поставил очень много секций, ему стало очень жарко, и он кранами «придушивает» циркуляцию через свой радиатор, при этом «придушивая» окончательно весь стояк и замораживая всех своих соседей одновременно.Поэтому, если Вы поменяли свой чугунный радиатор на биметаллический, и тем более на восходящем стояке (нижняя подача), и совесть у Вас имеется (хотите спокойно смотреть соседям в глаза), то у Вас только два варианта: (само собой переварИте байпас с тем же диаметром, что и стояк, если оставите биметаллический радиатор).
Первый вариант .
Поменять обратно биметаллический радиатор на чугунный. Благо, что сейчас можно купить чугунные радиаторы вполне симпатичного вида и дизайна. (Тогда и байпас не придеться переваривать по диаметру стояка).
Или Второй вариант .
Переварить трубы (отводы) от стояка таким образом, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, желательно должен быть не меньше диаметра самого стояка.Причем обратите внимание, что радиатор подключен по диагонали (это еще лучше, чем боковое подключение, особенно при большом количестве секций). Подача (вход в радиатор) теплоносителя на фото при нижней подаче поступает в левый верхний угол (верхний коллектор) радиатора. А обратка (выход) с радиатора, сливается с правого нижнего угла радиатора (нижнего коллектора).Если есть желание установить «термоголовки» на вертикальные однотрубные стояки многоэтажек, именно со смещенными байпасами, то можно установить не двухходовые, а трехходовые клапаны. Например, трехходовые клапаны, но с повышенной пропускной способностью — Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только для стояков ДУ20 мм или по-другому 3/4″.Такой клапан гарантированно обеспечит достаточное затекание теплоносителя в радиатор. Но байпас требуется при этом делать такого же сечения, как стояк. К сожалению, установка трехходового клапана даже с повышенной пропускной способностью, незначительно ухудшает проток теплоносителя через весь стояк. Поэтому лучше применить способ подключения, как в дополнении к статье от 02.04.2015 При верхней подаче теплоносителя по стояку клапан устанавливается сверху. При нижней подаче — снизу (про проблему биметаллических радиаторов с нижней подачей по стояку читайте выше). Но фото ниже пример установки такого клапана на стояке с верхней подачей теплоносителя.
Должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными зауженными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как уменьшает объем циркуляции теплоносителя через весь стояк.Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.
На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1″ или дюйм с четвертью вместо 3/4″). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием гравитационного «насоса», что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации. Такой способ годится для подключения биметаллического радиатора при нижней подаче по стояку.
Приведу термограмму биметаллического радиатора у человека, который как раз поменял у себя чугунные радиаторы на биметаллические, переделав байпас на несмещенный и незауженный. И эта термограмма доказывает, что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор прекрасно греет.
На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) теплоноситель имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание теплоносителя в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура теплоносителя внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.Вот еще один реальный пример такой установки:Биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, снизу на подводке обратки — шаровый кран, вверху на подводке подачи — термоклапан Danfoss RA-G 3/4″ каталожный № 013G1677 (ду20 прямой).В помещении 24 градуса, температура стояка 49. 50 градусов. Термограмма приведена со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940 (режим Kvs), с надетой и открытой на максимум термоголовкой (режим Kv) температура нижнего отвода радиатора падает градуса на два.
Также гидросопротивление двухходового термовентиля будет несколько тормозить циркуляцию через Ваш радиатор, поэтому для компенсации этого, при установке термовентилей, при проектировании всегда увеличивают еще примерно на 15% количество секций радиатора (или типоразмер по мощности). Т.е. всего нужно будет увеличить количество секций примерно на 20-40%. Например 12, вместо 9. Думаю, что такая плата за сохранение Вашего стояка в проектном положении и за комфорт (авторегуляция температуры в помещении) стоит того, чтобы переплатить за это количество секций. Тем более, что установив 9 секций через двухходовый термовентиль при подключении со смещенным и зауженным байпасом Вы всё равно получили бы уменьшение теплоотдачи (причина в гидросопротивлении термовентиля и уменьшении объема циркуляции по стояку, что описано выше в этой статье). И это уменьшение теплоотдачи всё равно пришлось бы компенсировать увеличением количества секций до 12-ти. Так что по факту Вы ничего не теряете.Продолжение этой статьи ЗДЕСЬ Обсуждение этой статьи и вопросы прошу размещать в одноименной теме форума — ССЫЛКА Автор Инчин Владимир ВладимировичПерепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.
Кроме этого фактора нужно учитывать превышение гидравлического сопротивления в системе. Вот почему не греет батарея в отоплении при неправильном первоначальном расчете. Поэтому прежде чем приступать к установке новой системы или модернизации старой – следует выполнить расчетную часть эксплуатационных и технических параметров:
В батарее воздушная пробка
Если батареи дома не греют или греют плохо — самая очевидная проблема, это воздушная пробка в батарее. Воздушная пробка может препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя в системе, что и приводит к остыванию радиаторов.Сегодня с новыми системами всё намного проще, ведь они оборудованы специальным краником, через который можно стравить воздух. Обычно краник устанавливается на батарее вверху, либо его нужно повернуть отвёрткой, либо, если у вас есть специальный переходничок, то просто рукой. При этом последует шипение — если воздух в системе всё-таки есть. Если же воздуха нет — сразу начнёт вытекать теплоноситель, вода. Если второй вариант — значит проблема не в воздушной пробке и искать нужно другую причину.Не держите кран открытым слишком долго. Ведь впустив слишком много теплоносителя, ваша система отопления может понести потерю давления и котёл встанет вообще. Так что лучше через время повторить процедуру, пока точно в системе не окажется воздуха. Тогда процесс работы должен нормализоваться и батареи будут греть.Хуже если у Вас старый чугунный радиатор, ведь скорее всего он не снабжен спускным клапаном. Хорошо, если Вы делали ремонт и поменяли хотя бы подводящие трубу, в таком случае стравить воздух можно через новый кран, если же нет, то всё немного сложнее и скорее всего придётся запачкаться. Если в чугунной батарее воздушная пробка, то нужно найти соединение в трубе, на подходе к батарее, которое соединено муфтой и провернуть её. Да, скорее всего грязный теплоноситель запачкает ваш пол или одежду, зато система отопления заработает явно веселееВАЖНО не применять лишний усилий, ведь резьба может откручиваться в разных направлениях и важно её не сорвать, ведь тогда всё будет намного хуже и уже точно придётся вызывать сантехника, чтобы решить проблему.Если же вдруг муфта совсем сорвётся, то тогда совсем плохо, вплоть до того, что Вы можете затопить соседей снизу. Так что на свой страх и риск крайне плавно откручивайте муфту или же всё-таки позовите сантехникаКак только услышали шипение — перестаньте крутить, спустите воздух и как только пошла вода — закручивайте назад. Довольно частое явление, когда нарушаете древние соединения труб, потом из них сочится вода, поэтому перед тем, как накручивать назад, можно воспользоваться паклей или фумлентой. Надеюсь всё пройдёт хорошо и Вы будете радоваться тёплой батарее. Если же нет — тогда читайте дальше, возможно проблема в следующем.
Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.
Наличие воздушной пробки в батарее
Последние модели радиаторов отопления снабжаются при установке специальным краном, который позволяет спустить воздух из системы. Кран носит название «кран Маевского». Он имеет небольшое, 2-х миллиметровое отверстие для стравливания воздуха. Кран обычно устанавливается в верхней части радиатора, так как воздух скапливается обычно именно в том секторе батареи. Проворачивая кран за часовой стрелкой, последует определенное шипение. Как только начнет сочиться вода, кран следует закрыть. Для большей уверенности некоторые пользователи продолжают работу крана, так как вместе с водой выходит небольшая часть воздуха. Пожалуй, это и правильно, и неправильно одновременно.С одной стороны, совсем незначительная часть воздуха может в действительности выходить через кран вместе с водой. Однако, с другой стороны, количество воздуха может быть настолько незначительным, что длительное удерживание крана в открытом состоянии лишь уменьшит долю теплоносителя и не более. Гораздо эффективнее станет повторный спуск воздуха через незначительный временный промежуток.Устройство для выпуска воздуха из радиаторов отопленияОднако часто бывает, что имеет место старая чугунная батарея, которую в далекие времена не оборудовали краном. Это, к сожалению, было повсеместно в советское время. Тогда следует стравить воздух через соединение в трубе, которая подходит к радиатору или соединение между трубами. Алгоритм действий несколько сложнее и сама работа не из приятных, так как, скорее всего, будет разлито определенное количество теплоносителя.Что нужно сделать: найти муфтовое соединение. Нужно помнить, что резьба может быть как левой, так и правой и желательно не применять огромных усилий, дабы не повредить трубу. Поскольку такие системы довольно старые, то при нагрузке часто происходит срыв резьбы или, что еще хуже, обрыв. Значит, следует подстраховаться – тряпка, ведро или таз и помощник рядом. Вдруг случится непоправимое и труба просто сорвется на резьбе, то воды будет много, а потом еще и неприятностей.Проворачивая муфту, нужно делать это плавно и не спеша. Как только послышится характерный звук – начнет выходить воздух – действие следует прекратить. Дождавшись появления выхода воды из системы, муфта закручивается обратно. Очень часто, когда нарушается многолетнее соединение, в этом месте сочится вода. Поэтому можно дополнительно перед закруткой намотать на резьбу лен. Несколько витков льна и промасливание его солидолом позволяют выполнить соединение практически безупречно.Может случиться так, что не греет именно последний радиатор и именно от него идет труба, которая ведет к расширительному бачку. Тогда вполне возможно имеет место засорение в части соединения трубы и батареи или трубы и расширительного бачка. Следует совершить прочистку, но это довольно трудоемкий процесс. Так что следует точно удостовериться, что проблема именно в этом. Для этого понадобится проверить проходимость труб.Если причина была в завоздушивании, то она уже решена – можно наслаждаться теплом. Если и после этого изменений не последовало, то ищем причину далее.