Вент решетки для отдушины в цоколе

Гораздо проще сделать продухи сразу, цена работ по проделыванию отверстий очень высока

Устройство продухов в цоколе

Продухи в фундаменте деревянного дома необходимо предусмотреть на этапе подготовки проекта, чтобы впоследствии не пришлось решать проблему вентиляции подпольного пространства.Крайние отдушины на каждой стороне фундаментного основания должны располагаться не менее чем в метре от угла конструкции. Это необходимо для того, чтобы не образовалось воздушных карманов. Определив на проекте места расположения крайних отверстий, находят оптимальные места для остальныхВажно следить, чтобы в противоположных стенах отверстия находились строго напротив друг другаТрадиционный способ обустройства отдушин заключался в том, что на этапе подготовки к заливке фундамента в размеченных местах закреплялись обрезки бруса сечением 100х100 мм. После застывания бетона эти деревянные закладные необходимо было удалить. Древесину можно попытаться выбить кувалдой, но ударные нагрузки вредны бетонному основанию, набирающему прочность.

Удобнее сделать несколько сквозных отверстий в замурованном обрезке бруса, а потом с помощью стамески выбить основную часть древесины. Стамеска и молоток помогут удалить и остатки деревянной закладной.Такая работа занимает немало сил и времени. Сегодня для того, чтобы получить аккуратные, ровные отверстия, просто на этапе армирования опалубки в нужных местах закрепляют обрезки труб подходящего диаметра. Идеально подходят канализационные полимерные трубы, способные противостоять давлению и температурным перепадам.Трубы, диаметр которых составляет около 100-150 мм, вставляют в арматурную сетку согласно проекту и надежно прикрепляют к сетке при помощи вязальной проволоки. Элементы должны располагаться горизонтально и не смещаться при заливке бетонной смеси.Чтобы в трубы случайно не попал бетон при заливке, их предварительно заполняют песком или грунтом и затыкают отверстия с обеих сторон. В качестве затычек подойдут мешочки-узелки из ветоши, набитые песком или грунтом. Заполнение труб сыпучими материалами также предотвращает их деформацию или разрушение под нагрузками от поступающего в опалубку бетона.

Вместо полимерных канализационных труб допускается использование деревянных коробов или труб из асбоцемента. Но эти варианты более трудоемкие, так как каждый короб следует сколотить из обрезной доски, а после затвердевания бетона удалить деревянные элементы из отверстий. При резке асбоцементной трубы в воздух попадает вредная для здоровья пыль с волокнами асбеста.После того, как бетон высохнет и наберет прочность, из труб вынимают затычки и насыпанный песок. Очищенные вентиляционные отверстия рекомендуется закрыть металлическими сеточками – это не даст грызунам проникать в подполье. Мелкая сетка также препятствует попаданию в пространство под домом насекомых и мусора.

Разумеется, есть более простой и менее трудоемкий способ- заказ алмазной резки бетона. Но цена данной услуги негативно повлияет на себестоимость результата, поэтому экономим и продолжаем работать своими руками

Особенности организации воздухообмена в цокольном этаже

Посетив любой дом, несложно понять, насколько эффективен воздухообмен в помещении. Тяжёлый и затхлый запах, конденсат на поверхности стен, все это свидетельствует о наличии проблем с вентиляцией.Если проект дома предусматривает строительство цокольного этажа, следует сразу же запланировать в его стенах наличие специальных отверстий (отдушин и продухов), предназначенных для обеспечения естественной вентиляции.

Вентиляция в цоколе частного дома должна планироваться с учетом целого ряда факторов,включая тип фундамента и грунта,на котором он построен, площадь помещений в цокольном этаже, среднегодовые показатели температуры окружающей среды, направление ветров, влажность грунта и т.д.Чаще всего для полноценной вентиляции цоколя достаточно одного продуха, расположенного через каждые 4 метра по периметру внешней стены. В том случае, если дом располагается в низине, вентиляционные решетки на цоколь устанавливаются в двойном количестве.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция

Статистика проектирования строительных объектов свидетельствует о том, что отдушин, предназначенных для обеспечения вентиляции, может быть недостаточно. К примеру, если цокольный этаж используется в качестве складского помещения,мастерской, спортзала или бильярдной, потребуется использование приточно-вытяжных систем,которые не только отводят загрязненный воздух, но и обеспечивают подачу свежего воздуха извне.Такой тип вентиляции является естественным, так как его функционирование основано на температурной разнице снаружи и внутри подвала. Если расчеты при проектировании таких систем проводятся правильно,естественная вентиляция обеспечивает качественный воздухообмен при полном отсутствии сквозняков.Приточно-вытяжная система естественной вентиляции может быть заказана в специализированных компаниях или же может быть собрана самостоятельно. По сути, система представляет собой две трубы, одна из которых приточная, а другая вытяжная.Для обеспечения оптимальной работоспособности системы,трубы разносятся по сторонам,например по противоположным стенам. Кроме того, для обеспечения оптимального воздухообмена, трубы должны располагаться на разной высоте.Учитывая то,что теплый воздух концентрируется в верхней части помещения, буквально под потолком, трубу для отведения отработанного воздуха целесообразно устанавливать как можно выше. И наоборот, холодный воздух располагается снизу, поэтому трубу для подачи свежего воздуха извне лучше будет расположить ближе к полу.Помимо правильного размещения труб, необходимо учесть их типоразмеры и конфигурацию. Как правило, для обеспечения воздухообмена в подвальном этаже индивидуального жилого дома достаточно пластиковых труб с диаметром сечения 100 мм.

Монтаж естественной вентиляции

Инструкция обустройства системы такова:

• В верхней части стены отмечаем диаметр отверстия, которое с каждой стороны должно быть на 10 мм шире диаметра трубы.

Важно:Делая разметку, убедитесь в том, что в стене нет скрытой проводки.
Чтобы избежать неприятностей,сверление следует выполнять, прекратив подачу электричества в данное помещение.
Запитать электроинструмент на это время можно из соседнего помещения посредством удлинителя.

• По периметру начерченной окружности делаем сквозные отверстия. Для этой работы применяем перфоратор с буром длиннее ширины стены (как правило,достаточно 60 см).
• После того как отверстия по кругу насверлены в перфоратор вставляем зубило и начинаем постепенно вырубать внутренность будущего отверстия.

Разумеется, есть более простой и менее трудоемкий способ- заказ алмазной резки бетона. Но цена данной услуги негативно повлияет на себестоимость результата, поэтому экономим и продолжаем работать своими руками

• После того как отверстие готово,обрезаем 1 метр трубы и просовываем этот кусок в отверстие.

• На внешний конец трубы одеваем тройник,чтобы один отвод смотрел вверх, а второй -вниз. Тот отвод,что направлен вниз, закрываем крышкой, в которой сверлим отверстия,чтобы в него стекал конденсат.

Важно: Вентиляционные трубы должны располагаться с некоторым уклоном наружу, так чтобы конденсат,который будет образовываться в холодное время года, тек наружу, а не внутрь.

• В тот отвод, что направлен вверх, вставляем трубу длиной 1.5-2 метра,чего будет достаточно для создания тяги.
• На конец трубы монтируем дефлектор или «зонтик».
• Зазоры между трубой и отверстием в стене увлажняем водой и заполняем монтажной пеной, которую после высыхания обрезаем и оштукатуриваем.
• Трубу для подачи свежего воздуха не поднимаем, а просто выводим из стены наружу примерно на полметра и закрываем решеткой.
• Для эффективной регулировки параметров воздухообмена, на внутренней части трубы монтируются шиберные заслонки.

Принудительная вентиляция

Порой, обычные вентиляционные цокольные решетки не обеспечивают достаточной подачи свежего воздуха и в этом случае применяется принудительная вентиляция. Такие системы также являются приточно-вытяжными, но стой разницей что отведение и подача воздуха выполняется не естественным образом, а с применением механизированных нагнетателей.Помимо нагнетателя, система комплектуется специальным клапаном на подачу, который перекрывает поступление воздуха снаружи,когда система отключена. Системы принудительной вентиляции предаются в готовом виде или собираются на заказ в специализированных компаниях. (См. также статью Как утеплить цоколь фундамента самому.)

Вентиляция подпольного устройства обязана производиться круглый год, особенно это касается регионов, где происходят выбросы газа радона. Поэтому закрывать продухи на зиму не рекомендуется. Это требование описано в СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника». Открыв такой документ на нужной странице, можно увидеть таблицу №2, в которой указывается, что температура воздуха в подвале и температура нижней части пола должны иметь практически одинаковое значение. Допускается разница лишь в 2°С, что может быть достигнуто только в результате правильной вентиляции.

Как правильно должны быть расположены

Наиболее распространенное размещение продухов в ленточном фундаменте — симметрично на каждой стороне фундаментной стены друг напротив друга. Считается правильным использование четного количества отверстий. Располагаясь симметрично, такие отдушины создают лучший обмен воздухом, поскольку образуются более подходящие условия для сквозняка, который и выносит лишнюю влагу, не давая ей конденсироваться.Рекомендуется учитывать и направление ветра: располагая продушины с подветренной и наветренной стороны, вентиляции подполья можно существенно придать эффективности.Если внутри ленточного фундамента есть стены с дополнительным фундаментным усилением, в них тоже нужно сделать отверстия, причем они должны быть больше наружных, чтобы меньше препятствовать воздухообмену.По правилам и из логических соображений от края фундамента для создания отверстия нужно отступать не более 90 сантиметров, чтобы в углу не образовалось глухого невентилируемого участка. От верхнего края цоколя нужно отступать вниз не меньше 15-20 сантиметров. При этом рекомендуемой высотой от земли является 30 см — чтобы внутрь не попадала талая вода и дождевые брызги. Если фундамент низкий, то важнее отступить расстояние от верхнего края, а в почве перед вентиляционным проемом понадобится сделать проямок.

Вентиляционная решётка РВ-2 «Дуб» Рубцовское литье rv-2.

Расчет продухов

Приведем пример типового расчета продухов с вариантами их расположения.

Типовой расчет №1

Предполагаемый дом имеет основание 5*6 м. Исходя из этой величины, получаем минимальную величину одного продуха в 0,05 квадратного метра. Величину отверстия на выходе примем 20*25 см. Необходимо рассчитать количество отдушин и расположить их грамотно.По площади всех отверстий для воздухообмена считаем, что 1/400-тая часть будет 0,075 квадратных метров. Делим на площадь одного отверстия в 0,05 кв.м. и получаем 1,5. Что означает: для данного цоколя достаточным будет наличие двух продухов.Но делать нужно не 2, а 4, чтобы не было участков подвала, где нет циркуляции воздуха, в силу правила о размещении отверстий на расстоянии 90 см от углов цоколя. Высота принимается равной 30 см.Если в подвале дома обустроены перегородки, то такие отверстия нужно делать в каждой перемычке с фундаментом.

Гниют деревянные полы на даче ? Что делать?

Как сделать продухи или вентиляционные отдушины

Конечно отверстия надо закладывать при строительстве дома, но если их забыли проложить! Воспользуйтесь алмазным сверлом, оно без особого труда высверлит и бетон и арматуру. Алмазное бурение самый удачный вариант для тех кто забыл про вентиляцию фундамента. Без вибрации и трещин.Стоимость работ за сверление фундамента зависит от его толщины, примерный вариант отверстия диаметром 100 или 150 мм. при толщине 30 см 1000 руб ,а 40 см толщиной 1200 руб.
Просверленные отверстия перфоратором под вентиляцию подвала, не могут дать необходимого количества воздушного потока для продувания всего помещения. Даже максимальный проломной бур имеет небольшой диаметр.
Эти отверстия возможно пересверлить, тем самым расширить продухи если они малого диаметра или пересверлить заново. Возможности есть разные. Сделаем как надо!Звоните +7(916) 683-91-13Весенний сезон, пора проветиривать фундамент загородного дома. Открываем продухи!