Чтобы удешевить строительство ограждения, блоки можно изготовить своими руками. Для этого потребуются раствор, бетономешалка и вибростол. Раствор будет заливаться в специальные формы, размер которых может отличаться от стандартных.
Как установить и облагородить забор из шлакоблока
Шлакоблочное ограждение представляет собой прочную и привлекательную конструкцию. В отличие от многих других видов заборов, шлакоблочная конструкция недорогая и очень прочная, обладающая такими многочисленным преимуществами:
срок службы ограждения составляет от пятидесяти лет, при наличии защитного окрашивания или облицовки – больше;
вес конструкции в 1,5 раза меньше, чем у кирпичного забора, что позволяет снизить затраты на фундамент;
блок можно изготовить самостоятельно, качество и привлекательность вешнего вида от этого не ухудшаются;
в качестве декоративной отделки можно использовать различные материалы, включая плитку или краску разнообразных оттенков;
материал экологически безопасный, он не выделяет вредных веществ;
ограждение можно легко возвести своими руками;
стоимость забора относительно невысокая.
Забор из шлакоблоков является одним из наиболее долговечных и прочных, при этом его цена невысокая. Конструкция хорошо гармонирует с окружающим ландшафтом, для установки требуются простые материалы.
Заборы из шлакоблоков могут быть двух типов. В первом случае – это конструкции с опорными столбами и секциями только из блоков. Подобные ограждения считаются самыми надежными, чтобы сделать их более привлекательными, используются блоки различных оттенков и с фактурной поверхностью.Второй тип – комбинированный, для опор и фундамента используются шлакоблоки, секции изготавливаются из деревянных щитов, кирпича или профнастила. Такие конструкции могут потребовать дополнительного усиления. Самым недорогим и надежным ограждением является забор из профнастила, закрепляемого на шлакоблочных столбах. Для забора не нужен массивный фундамент, работы проводятся в кратчайшие сроки, дополнительная отделка не нужна.
9 частей мелкосеянного шлака.
1 часть цемента марки не ниже М400.
Вода в количестве, требуемом для получения консистенции густой сметаны.
Разновидности шлакоблоков
Шлакоблок — строительный камень прямоугольной формы, который бывает двух видов:
полнотелый;
пустотелый.
Технические характеристики камней отличаются, но для возведения забора подойдут любые. Пустотелые могут иметь разную площадь полостей и классифицированы по этому показателю следующим образом:
пустотные на 28%;
на 30%
на 40%
на 50%.
Для того чтобы построить забор, можно выбрать шлакоблок наиболее подходящего размера, т. к. ассортимент камней достаточно широк. Но пределы их габаритов находятся в рамках 20х20х40 см. При устройстве ограждений чаще всего используют камни размером 18х18х39 см. Характеристики таких блоков:
теплопроводность: от 0,27 до 0,65 Вт/м³;
плотность: от 750 до 1450 кг/м³.
Средняя цена камней — 35-50 руб./шт. В целях экономии можно купить б/у (бывшие в употреблении) стройматериалы или изготовить камни самостоятельно.
Пред началом работы готовят кладочный раствор. Используют цемент марки М200–М300. Использование более высоких марок нецелесообразно, поскольку раствор, в отличие от фундамента, не несет больших нагрузок и не подвержен воздействию влаги.
Необходимые инструменты
Для строительства забора потребуются:
Бетономешалка или емкость (корыто) для приготовления кладочного раствора;
Угловая шлифмашинка (болгарка);
Отрезной круг d-200 или более мм;
Лопаты: совковая и штыковая;
Кельмы;
Кирочка;
Зубило;
Строительный отвес;
Шнур;
Лазерный или водяной уровень l-10-20 метров;
Уровень строительный длиной не менее 1000 мм;
Шпатели строительные;
Кисти и валики.
Под надежной оградой для участка подразумевается прочная конструкция, способная защитить территорию от вторжения посторонних особ, стойкая к воздействиям окружающей среды, погодным факторам. При этом важно чтобы она была экономичной и долговечной. Всем этим требованиям соответствует забор из шлакоблока.
Особенности возведения шлакоблочной ограды
Чтобы соорудить забор из шлакоблока своими руками потребуются:
шлакоблоки;
песочно-цементная смесь;
наполнитель (щебень);
вода;
гидроизолятор (рулонный рубероид);
арматура;
гравий, бут;
доски для сооружения опалубки;
инструменты (лопата, уровень, мастерок, отвес);
приспособления для разметки.
Количество необходимых для забора шлакоблоков рассчитать очень просто. Стандартные габариты изделия 390х190х190 мм. Желаемую высоту ограды умножают на ее длину и ширину, затем данный показатель делят на размеры блока.
Разметка на местности
На территории необходимо наметить линии прохождения шлакоблочного забора, отметить колышками места расположения опорных столбов. Между ними следует натянуть веревку. Конструкция должна получиться в форме вытянутого прямоугольника, обозначающего границы ограды.
Закладка фундамента
Основание под шлакоблок делается так же, как и под любую постройку. Для этих целей используется фундамент ленточного типа. Его закладывают в такой последовательности:
По линиям разметки выкапывается траншея. Она должна быть на 10 см шире блока. Глубина ямы определяется индивидуально, в зависимости от типа почвы, но желательно, чтобы конструкция не промерзала зимой.
Для нивелирования пучинистости грунта дно траншеи засыпают гравийно-песчаной смесью 10-сантиметровым слоем.
Для усиления фундамента сооружают металлический каркас из арматуры. Прутья связывают между собой толстой проволокой.
В грунт углубляют металлические опоры, которые должны находиться ниже уровня фундамента. Оптимальное расстояние между ними — 2-2,5 м.
Сооружают опалубку на уровне почвы.
Заливают траншею цементным раствором. Его поверхность выравнивают по уровню.
Внимание: фундамент забора должен просохнуть не менее 10 дней. Только после этого можно продолжать сооружение шлакоблочной конструкции.
Формирование опор
При строительстве забора из шлакоблоков сперва необходимо соорудить столбы. Они придадут конструкции дополнительную жесткость и более презентабельный вид. Металлическое основание для них устанавливается в процессе заливки фундамента. После его высыхания столбы выкладывают из блоков. По высоте они должны незначительно превышать стены ограды.Совет: опоры можно сделать из специальных блоков (столбовых). Это пустотелые изделия габаритами 320х320х188 мм.
Кладка пролетов
По застывшему фундаменту прокладывают гидроизоляционный слой. Для этого укладывают полосы рубероида внахлест.После гидроизоляции начинают кладку блоков. Ими заполняют пролеты между соседними столбами, укладывая изделия на цементный раствор. Швы между блоками лучше делать толщиной около 1 см.
Учтите: если изготовить блоки меньшего размера, то работать с ними будет легче. Для забора можно использовать изделия габаритом 300х140х140мм.Рекомендация: при формировании пролетов следует ориентировать на натянутую веревку.
Постепенно, ряд за рядом всю секцию заполняют блоками. Если какой-либо элемент не помещается, его подрезают. Периодично ровность кладки проверяют уровнем и отвесом. Последний ряд шлакоблоков покрывают слоем раствора, это предотвратит попадание влаги внутрь конструкции. Завершенный вид ограде придадут козырьки, светильники, другие элементы декора.
Традиционные прямые (все стены относительно ровные).
Декоративные (одна или две широкие стороны имеют рельефную поверхность).
Несущая система забора
Сами по себе декоративные блоки достаточно прочные, но долговечность забора определяют общие характеристики кладки, которые должны соответствовать несущей способности основания.
Под забор из бессера почти никогда не заливают полноценный фундамент с нормальным заглублением, довольствуясь обычной бетонной лентой. Ширина её составляет порядка 30 мм, чего достаточно для заборов высотой до 2,5 м на нормальных грунтах. Глубина залегания определяется расположением слоя достаточно плотных осадочных пород — как правило, 30–60 см.
Использование ленты в качестве фундамента обосновано высокой деформативностью пустотелой кладки, однако при заполнении полостей бетоном жёсткость и вес возрастают, что вынуждает усиливать фундамент и увеличивать глубину заложения.Лучше, если забор из бессера будет разбит столбами на секции по 3–5 метров. Для этого фундамент отливается не ровной лентой, а с заливкой тумб такого размера, чтобы основание выступало за кладку на 50–80 мм. Можно лить ленту целиком такой ширины, но это менее эстетично и не оправдано экономически. При возведении столбов обязательно нужно оставлять закладные, выступающие из фундамента не менее 70% высоты столба. В качестве оных сгодится швеллер, труба, либо квадратный каркас из арматуры 10 мм.