Балясины для веранды из дерева своими руками

Установленные опоры являются местом фиксации перил. Высота ограждения должна соответствовать нормам безопасности и быть не ниже уровня живота человека среднестатистического роста (около 1-1,2 м). Такие размеры обусловлены функционалом забора, который должен предотвращать случайное падение за пределы ограниченной зоны. Промежуток между вертикальными опорами зависит от использованного материала, его веса и общей конструкции постройки. При наличии в семье детей следует подумать о том, чтобы ограда и расстояние между ее вертикальными опорами были для них безопасны. С одной стороны, ребенок не должен иметь возможность выпасть наружу, а с другой – застрять между элементами сооружения.

Как сделать ограждение для террасы?

Терраса – это небольшая, обычно приподнятая над уровнем земли, пристройка к дому, которая может подарить его хозяевам много приятных минут, будучи дополнительным местом отдыха и сбора всей семьи. Она является логическим завершением всей постройки, придавая ей законченный вид. Ограждение террасы не всегда предусматривается на этапах проектирования и строительства здания, и зачастую сначала она представляет собой просто открытую площадку. Желание построить ограждение на террасе или веранде может возникнуть позже. Причины бывают разными. Например, появилась острая необходимость ограничить зону отдыха перилами с целью обеспечения безопасности появившихся детей или просто придать колорит общему облику дома.

Варианты ограждения террасы

При подборе варианта следует исходить из того, в каком стиле построен основной дом, какие были использованы материалы и дополнительные ресурсы. Будущая терраса должна будет по всем критериям соответствовать стилю уже существующего дома, поэтому надо разобраться, какие же бывают ограждения для террас.

По виду

Ограждения для террасы различают в зависимости от функции, которую они выполняют. В общей классификации существует два типа заграждений.

1. Декоративные. Барьеры могут быть построены исключительно для того, чтобы украсить само здание. Они создаются с учетом архитектурного стиля строения с применением похожих или тех же материалов. Ограда делает картину целостной и законченной. Она выполняется с использованием различных декоративных деталей и выполняет функцию украшения и акцентирования основных архитектурных черт постройки.
2. Защитные. Этот вид, как понятно из названия группы, имеет закрытую форму и призван, прежде всего, обеспечивать безопасность и уединенность жильцов. Такие ограждения защищают от ветра, пыли и других природных проявлений.

По материалу

Выбор конструкции из разных материалов обуславливается тем, из чего построены находящиеся на территории участка здания. Широко применяются ограждения из синтетических стройматериалов. Они отличаются высокой стойкостью к скачкам температуры и другим природным явлениям, а также требуют минимального ухода. Самые распространенные типы оград из искусственных материалов:

• ДПК (древесно-полимерный композит). Комбинированный композит похож по своему внешнему виду на дерево, окрашенное в белый или коричневый цвет. Материал не набухает от сырости, не выгорает. Он более прочен, чем само дерево, и при этом менее требователен в уходе. Эта разновидность ограждений террас становится все более популярной у потребителя;
• ПВХ (поливинилхлорид). Он гораздо дешевле, чем большинство альтернативных материалов. ПВХ удобен в уходе, легок и представлен в разнообразных фактурах и цветах. Однако заготовки из него обладают повышенной хрупкостью, что препятствует его широкому распространению.

Перечень натуральных материалов для производства террасных заборов – более обширен:

• кованые изделия. По своей структуре материал очень тяжел, поэтому надо выбирать изящные компоненты, чтобы не перегрузить фундамент;
• металл. Ограждения из металла чаще всего бывают составной частью общей оградительной конструкции. Встречаются самые разные, порой неожиданные, варианты комбинации металла или стали с другими материалами. Часто такое ограждение применяется в случае необходимости защитить людей или животных от падения, но при этом оставить обзор открытым;
• камень. Не рекомендуется для ограждения террас, выполненных из дерева. Это – тяжелый материал, поэтому конструкции из него возводятся только на хорошо укрепленных площадках;
• дерево. Стабильно популярный выбор. Доступные, недорогие, простые в установке деревянные заборы все же довольно требовательны в уходе;
• бамбук. Прочный и легкий вариант для желающих соорудить что-то необычное;
• стекло (каленное или ламинированное). Стеклянные сооружения призваны оберегать отдыхающих на площадке от пыли и ветра, не закрывая при этом обзор;
• поликарбонат (сотовый или монолитный). Эта недорогая прозрачная ограда имеет легкий вес и проста в установке;
• тросы из нержавеющей стали или канаты, натянутые по периметру террасы.

Самым востребованным и удобным, пожалуй, остается деревянное ограждение, выбранное для террасы. Для постройки такой ограды надо правильно выбрать исходный древесный материал. При покупке следует учитывать прочность дерева и его устойчивость к природным осадкам.Породы древесины делят на твердые и мягкие. Плотная структура твердых пород почти не впитывает воду, что хорошо для отделки внешних деталей заборчика. Это достоинство является также и ее недостатком. Такое дерево плохо поддается обработке вручную. Сделать поручень для террасы из дерева твердых пород по намеченному рисунку – очень тяжело без применения специнструмента. Древесина же мягких пород очень хороша в обработке, но из-за мягкой структуры быстро напитывается влагой. Такое дерево стоит дешевле, чем твердое, но руководствоваться только этим не следует. Для внешнего оформления лучше выбрать все же твердое дерево. Деревянные перила из этих пород для террасы прослужат намного дольше, не потеряв первоначального вида.Для ограждений веранды, беседки или террасы специалисты рекомендуют следующие сорта древесины.

1. Лиственница. Принадлежит к твердым сортам, однако хорошо поддается ручной обработке. Ее характеристики почти не уступают характеристикам дуба, поэтому она занимает приоритетные позиции. Ограждения из лиственничной террасной доски не подвержены деформации, не пропитываются влагой и выделяют при эксплуатации полезные смолы.
2. Ясень. Чрезвычайно твердая порода дерева, но для внешних ограждений оно не подходит, так как теряет плотную структуру на солнце, от перепадов температур и влаги.
3. Ель. Этой древесине требуется специальная термическая обработка, после которой она становится гораздо тверже.
4. Дуб. Материал отличается высокой плотностью, не истирается при эксплуатации и имеет уникальный красивый рисунок. Эта древесина подходит как для внешних деталей террас, так и для внутренних. Единственным недостатком дуба является его высокая цена.
5. Бамбук. Оригинальный материал, легкий и прочный. Деревянные ограждения для террасы из бамбуковых элементов могут выполнять декоративные функции, будучи при этом исключительно прочными.

По способу исполнения

Конструкция любых перил – довольно проста. Они состоят из секций, соединенных между собой. Секции же в свою очередь складываются из трех основных элементов:

• стойки (опоры);
• поручни;
• балясины.

Конструирование и установка ограждения на террасе производится только после настила там полов.

При выборе ограждения следует учитывать функционал будущей конструкции. Она должна быть не только прочна и надежна, но и красиво вписываться в существующий дизайн дома и окрестностей.

Поручни бывают открытыми и закрытыми. Открытые ограды выполняют больше декоративное назначение. Для таких простых страховочных барьеров можно применить простейший вариант – стальные тросы. Подобные ограждения просто обрамляют территорию террасы или веранды. От пыли и ветра они не защищают. Закрытые же изгороди ограничивают попадание осадков, задувание ветра и предупреждают посторонние взгляды. Для них применяют стекло или поликарбонат.

Балясины для веранды из дерева своими руками

Дополнительно потребуется молоток, шуруповёрт и крепёж. Не стоит забывать о чертёжных инструментах, которые помогут провести разметку, и строительном уровне, без которого вряд ли получится создать красивую и ровную конструкцию.

Основные этапы изготовления деревянного ограждения террасы

Терраса – распространённый вид пристройки к загородному дому, полностью преображающий внешний вид строения.Сделать террасу несложно: обычно это открытый деревянный настил, красиво оформленный цветами и оборудованный всем необходимым для семейного отдыха. Здесь часто устанавливаются навесы, столики и скамейки для вечерних чаепитий или отдыха на лоне природы.Если поставить обыкновенные деревянные перила для террасы, конструкция сразу приобретает завершённый вид, будет смотреться более изысканно и привлекательно. Справиться с этой задачей сможет любой человек, а приложив немного фантазии, обыкновенный деревянный настил можно превратить в оригинальную беседку.

• Варианты материалов
• Какая древесина лучше
• Необходимый инструмент
• Основные элементы ограждения
• Опорные стойки
• Перила

Какая древесина лучше

Несмотря на внешнюю схожесть и фактуру, далеко не все породы дерева подходят для строительства ограждения, находящегося на улице. В частности, древесина очень зависима от влажной среды и даже при непродолжительном воздействии сырости начинает разбухать и деформироваться. Избежать этих проблем помогает обработка специальными составами, но наносить защитный слой придётся ежегодно, а в некоторых регионах дважды в год: осенью и весной.

Больше всех к суровым климатическим условиям России приспособлены лиственницы и дубы. Для лиственницы характерны такие преимущества:

• надёжность – структура древесины обладает высокой плотностью, поэтому в плане прочности не уступает дубу или буку;
• нейтральность к влажной среде – высокое содержание смолы образует естественный защитный слой, следовательно, можно сэкономить на антисептических составах;
• доступность – несмотря на сравнительно неплохие характеристики, реализуется лиственница в доступном ценовом сегменте.

Любопытно, но ель, хотя и относится к хвойным породам древесины, малопригодна для уличного использования. Устанавливать ограждение из ели можно только после ее термической обработки.

Балясины для веранды из дерева своими руками

Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей

Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:

• В начале и в конце пролета.
• Через ступень.
  Чаще всего опорные столбы располагают вначале и в конце лестничного пролета
• Через две ступени.
• Через три ступени.

Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.

Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.

При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь

Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).

Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.

На шкант или резьбовую шпильку

Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.

Установка перил из дерева на шканты В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…

На саморезы

Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).

Самый простой и самый «неправильный» способ.
И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.

При помощи Zipbolt (зипболт)

Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:

• из двух подвижно соединенных между собой резьбовых шпилек примерно равной длины;
• из одной резьбовой шпильки (тип 13.600).

Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.

Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.

Соединение «ласточкин хвост»

Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.

При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.

Установка балясин на косоур (тетиву)

При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.

Установка балясин на тетиву: процесс несложный Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.

Несколько слов о повышении надежности

Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.

Есть специальный крепеж для балясин на тетиву Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.

Балясины для веранды из дерева своими руками

• защищает веранду от ветра, осадков, мусора;
• выполняет защитную функцию от возможного падения людей;
• выступает элементом декора.

Выбор балясин для веранды

Основная задача, которую выполняют ограждения с «балясинами», — обеспечить безопасность передвижения и нахождения людей на лестничных пролетах, верандах, террасах балконах. Это вертикальные элементы, поддерживающие перила. Балясины на веранде быть как очень простыми, так и очень изысканными.

Балясины из дерева на верандеВыбор балясин, зависит от общей концепции дизайна лестницы, балкона, веранды или террасы. Они могут быть как например перила деревянными, чугунными, коваными или выполненными из какого-то другого материала. Производители предлагают простые элементы и с витиеватым узором, круглые точеные, кованые, резные. Балясины можно купить готовыми или выполненными на заказ.

Классификация по внешнему виду

Балясины для оформления ограждающей конструкции на веранде могут быть разной формы и выполнены из любого материала. По внешнему виду их условно можно разделить на типовые и дизайнерские модели. Простые элементы, выполненные из дерева или ПВХ, — наиболее бюджетный вариант. Они подчеркнут классический стиль веранды. Если же есть необходимость создать индивидуальный, неповторимый внешний вид уголка для отдыха, то лучше отдать предпочтение более изысканным и дорогим элементам декора ограждения. Их обычно выполняют на заказ.

Балясины белого цвета из пластикаПри заказе декоративных дизайнерских балясин не стоит забывать об их прямом назначении. С мастером следует обсудить не только материал, из которого они будут выполнены, внешний вид, рисунок, но и их прочность.При выборе балясин надо учитывать несколько моментов: материал, из которого сделаны перила, цвет веранды и перил, способ расположения декоративных элементов в ограждающей конструкции, функциональность и, конечно, стоимость.