Чем закрыть полуоткрытую секцию еврозабора
Чем закрыть полуоткрытую секцию еврозабора
Второй способ изготовления бетонных плит называется «экспозиция». Он заключается в том, что изделие достигает в форме в течение минимум 2-х суток и только после извлекается из формы. Данный способ более затратен по той причине, что приходится использовать большое количество форм одновременно. Зато конечное изделие получается намного более прочным и долговечным, а также имеет идеальную гладкую лицевую сторону без брака и сколов.
Участок
Среди всех вариантов обустройства заборов одним из самых надежных по праву можно считать бетонный забор. Для загородного дома или дачи наиболее подходящим будет так называемый «еврозабор». Он представляет собой конструкцию из бетонных столбов с пазами, в которые вставляются бетонные секции. При этом бетонные секции, как правило, имеют декоративную лицевую сторону, имитирующую натуральный камень, кирпич, с изображением орнамента, мозаики и другие архитектурные изыски. Бетонные секции могут отличаться по цвету, а могут быть окрашены уже после установки. Разнообразие фактур и дизайнерских решений, а также относительная дешевизна изготовления и монтажа привели к тому, что «еврозаборы» набирают популярности среди дачников и загородных жителей. Для тех, кто желает сэкономить на покупке бетонных секций или на монтажных работах, будет полезно узнать, как сделать еврозабор своими руками.
Преимущества и недостатки «еврозаборов»
Преимущества еврозаборов:
- Невысокая стоимость.
- Разнообразие форм и дизайнерских решений.
- Эстетическая привлекательность.
- Возможность выбирать любую высоту.
- Пожаробезопасность.
- Надежность и долговечность (до 50 лет).
- Скорость и простота установки забора.
- Прочность по сравнению с деревянными и металлическими заборами.
- Возможность установки на любых грунтах.
- Возможность установки без фундамента.
- Возможность установки на участке, имеющем довольно крутой склон.
- Не занимают много места.
- Плохая проветриваемость участка.
- Громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором.
- Подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать некоторые нюансы технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции расколоться.
- Гладкая и однообразная тыльная сторона.
Изготовление еврозаборов своими руками
В производстве бетонных секций для еврозаборов нет ничего сложного, поэтому еврозабор можно полностью выполнить непосредственно на стройплощадке своими руками. Для этого понадобится специальное оборудование и материалы. Будет ли экономным изготовление, зависит от того, сколько требуется сделать бетонных плит. Если всего 20 – 50, то имеет смысл купить плиты у производителя. Если 200 – 1000 плит, то, конечно, выгоднее сделать все самому даже с учетом покупки вибростола.Материалы и инструменты – рекомендации
Для самостоятельного изготовления бетонных плит и столбов для еврозабора потребуются определенные инструменты и материалы. Не стоит экономить, заменяя требуемые позиции более дешевыми, так как в итоге плиты получатся недостаточно прочными и рассыплются через несколько лет.- Формы для еврозаборов;
- Стальной прут для армирования: плит – 4 мм, столбов – 8 мм;
- Щебень фракцией от 2 до 6 мм;
- Речной песок, промытый от примесей;
- Цемент (не менее 500 марки);
- Бетономешалка;
- Пластификатор;
- Вибростол.
Формы для еврозаборов представляют собой формы-матрицы с рисунком, в которые заливается бетон и, застывая, приобретает необходимый рельеф лицевой стороны. Формы должны быть прочными, устойчивыми к деформациям и химическим веществам, износоустойчивыми, гладкими и способными выдержать термическую обработку. Именно поэтому самыми распространенными материалами для форм являются ПВХ и АБС пластик.Не стоит использовать при изготовлении еврозаборов гранотсев вместо щебня, обычный песок вместо речного и стеклопластиковую сетку для армирования вместо стального прута. Все это приведет к тому, что конечное изделие будет иметь весьма посредственное качество.Что касается цемента, то использование 500 марки будет самым идеальным, и хотя по стандарту разрешается использовать не менее М300, на самом деле плиты из 300-ого цемента будут значительно менее прочными.
Вибростол использовать обязательно. Он необходим для плотной утряски бетона в форме и удаления пузырьков воздуха. Опять же, в некоторых источниках вы можете встретить рекомендацию не использовать вибростол, мол, достаточно постучать молотком по двери или другой опоре, на которой стоит форма, и этого будет достаточно. Хоть некоторые «горе-специалисты» и уверяют, что такой еврозабор прослужит долго, на самом деле это «долго» не более 2-х сезонов.
Изготовление бетонных плит – «мгновенная распалубка»
Существует два способа изготовления бетонных плит для еврозабора. Первый из них «мгновенная распалубка». Его суть заключается в том, что в форму заливается бетон, затем он утрясается на вибростоле, после чего изделие сразу выкладывается на поддон, где и набирает окончательную прочность. Данный способ дешевле и прибыльнее, так как одну-две формы для еврозабора можно использовать для большой партии плит. Сделал плиту, помыл форму, залил новую и т.д.Этапы работ:- Форму из стеклопластика с прочным металлическим обрамлением устанавливаем на прочную ровную поверхность вибростола. Не забываем проверить уровнем горизонтальное расположение формы.
- Внутри смазываем форму маслом и соляркой или другим средством для смазывания форм. Это необходимо, чтобы бетон не прилипал к поверхности формы. В итоге лицевая поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой и ровной, без сколов и заусенцев.
- Готовим бетонную смесь: загружаем в бетономешалку щебень и промываем его водой, затем воду сливаем, добавляем песок, цемент и воду, перемешиваем. Соотношение ингредиентов зависит от особенностей технологии изготовления именного того вида забора, который вы хотите. Поэтому рецепт или покупается у компании-производителя, или вырабатывается путем проб и ошибок. Приведем пример бетонной смеси: 3 части песка + 2 части щебня + 1 часть цемента + пластификатор. Консистенцию можно регулировать, добавляя воду постепенно.
- Заливаем бетонную смесь в форму, заполняя ее наполовину.
- Включаем вибростол, утрясаем бетон.
- После первого этапа утряски устанавливаем армирующую сетку, которую свариваем из стального прута 4 – 6 мм диаметром. Вместо сварки лучше использовать вязальную проволоку, это дает гарантию, что каркас не поведет.
- Заливаем бетонную смесь до краев формы.
- Снимаем излишки длинным правилом, стараемся, чтобы поверхность получилась ровной.
- Включаем вибростол и утрясаем бетонную смесь. Когда на поверхности прекратят появляться пузырьки воздуха, вибростол можно отключать.
- Сразу же выкладываем готовое изделие на поддон, выстукивая его из формы. На поддоне оно продолжит застывать и набирать прочность.
- Промываем форму водой, снова смазываем поверхность маслом и повторяем цикл производства плиты.
Не стоит добавлять мазут, топливо из печи и моторное масло. Это снижает качество изделий.Данная ускоренная технология производства бетонных плит позволяет изрядно экономить, но от этого страдает качество изделий, может быть много брака, сколов на лицевой поверхности и неровная геометрия самой плиты. Поэтому при производстве «для себя» такую технологию стараются не применять. Ведь хочется получить долговечное изделие.
Изготовление бетонных плит – «экспозиция»
Второй способ изготовления бетонных плит называется «экспозиция». Он заключается в том, что изделие достигает в форме в течение минимум 2-х суток и только после извлекается из формы. Данный способ более затратен по той причине, что приходится использовать большое количество форм одновременно. Зато конечное изделие получается намного более прочным и долговечным, а также имеет идеальную гладкую лицевую сторону без брака и сколов.Размеры бетонных секций: длина 2000 мм, высота 300 мм или 500 мм. Толщина зависит от формы, от 50 до 100 мм.Этапы работ:
- Форма из стеклопластика устанавливается не просто на вибростол, а сначала на поддоны-носилки, а уже носилки на вибростол. Когда форму, заполненную бетоном, будут переносить в место просушки, она может деформироваться или даже треснуть под тяжестью бетона. Именно поэтому форму устанавливают на поддон. Носилки изготавливают из бруса сечением 60 мм или металлических элементов. Несущие элементы поддонов идеально подгоняют под размеры формы, чтобы они прослужили дольше.
Важно! Если форма имеет неровные края, то требуется сделать жесткую поддержку боковых стенок и дна, а также каждого отдельного элемента. Для этого можно использовать вспомогательные материалы: гипс и монтажную пену.
- Вес поддона-носилок не должен превышать 15 кг.
- Итак, после установки формы в поддон, а поддона на вибростол, внутреннюю поверхность формы смазываем маслом. Если форма имеет рифленую или просто неровную форму, то вместо масла необходимо использовать специальную смазку К-222. Она требуется для компенсации технологических нарушений. Преимуществом использования специальной смазки К-222 является еще и то, что лицевая поверхность плиты еврозабора получается идеально гладкой, как мрамор.
- Готовим бетонную смесь. Рецепт отличается от предыдущего способа, т.к. нет необходимости использовать большое количество пластификаторов и других добавок – бетон будет доходить в естественных условиях.
- Устанавливаем в форму армирующую сетку.
- Заливаем бетонную смесь, заполняя форму наполовину.
- Включаем вибростол и утрясаем смесь.
- Доливаем смесь до верха, снимаем излишки правилом.
- Утрясаем с помощью вибростола. Следим, чтобы удалился весь воздух.
- Затем переносим форму вместе с носилками в место, где заготовка будет сохнуть. В промышленном производстве обычно подвергают заготовку термической обработке. В обычных «кустарных» условиях это не обязательно. Но температурный режим все же соблюдать необходимо. Минимально допустимая температура окружающей среды при изготовлении бетонных плит +5 — +9 °С. Местом для застывания бетона может быть сарай, навес или складское помещение.
- Бетон застывает в формах в течение 2-х суток. Когда он достаточно схватится (спустя 6 – 12 часов после заливки), поверхность необходимо зашлифовать либо вручную, либо с помощью шлифмашинки.
- Следующий этап – распалубка. Ее производят либо вручную, либо механизировано. Один из распространенных способов заключается в том, что необходимо нагреть форму до +50 °С, она расширится, и можно будет легко извлечь бетонную заготовку. Для нагрева можно использовать обычную ванну с водонагревателем. Но такие сложности необязательны. Если форма была смазана хорошо, можно извлечь заготовку простым постукиванием.
- Извлеченные бетонные плиты складируются в помещении под навесом в штабеля для дальнейшей просушки и набора прочности. Обычно это занимает от 18 до 28 дней в зависимости от погодных условий.
- После полного застывания бетона плиты можно использовать для устройства еврозабора.
Изготовление бетонных столбов для еврозабора
Столбы для еврозабора представляют собой железобетонные изделия с пазами, в которые вставляются секции забора. Поверхность обычно гладкая или рельефная, если того требует дизайн забора. Для изготовления столбов используют стеклопластиковые или металлические формы.
Как изготовить столбы для еврозабора:
- На дне формы необходимо закрепить вытеснитель в неподвижном состоянии. Именно вытеснитель образует паз, в котором фиксируются панели.
- Смазываем поверхность формы.
- Общая длина столба не должна превышать 3600 мм.
- Внутрь формы вставляем арматурный каркас, изготовленный из стального прута 8 мм диаметром.
- Заливаем форму бетонной смесью.
- Включаем вибростол и дожидаемся полного удаления воздуха из смеси.
- Заготовка застывает в форме в течение 2-х суток, затем извлекаем ее из формы и оставляем набираться прочности на месяц.
Установка еврозаборов своими руками
Монтаж еврозабора также можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится 2 – 3 человека, бур, рулетка и терпение. Если секции тяжелые, то можно использовать треногу, на которую подвешивать бетонные плиты, это облегчит работы. Также она пригодится, если высота забора больше 1,8 м. Кстати, высоту еврозабора можно делать любой: от 50 см до 3 м.
- Первым делом размечаем участок. Это, пожалуй, самый главный этап работ. Если допустить ошибку на этапе разметки, исправить ее потом будет либо сложно, либо невозможно. Проверяем все углы, высоты и ровное расположение линий.
- В углах разметки вставляем колышки и натягиваем строительный шнур, по которому затем будем ориентироваться.
- В месте углового столба бурим отверстие на глубину 800 мм. Глубина рассчитывается так: глубина установки столба 700 мм + 100 мм подсыпки.
- Утрамбовываем грунт и выполняем подсыпку 50 – 70 мм песка и щебня.
- Сверху щебневой подушки устанавливаем столб.
- Аккуратно вымеряем ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Для удобства столб можно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или строительного мусора.
- Когда столб будет идеально выверен, заливаем в скважину бетонный раствор, чтобы зафиксировать его. Дожидаемся, пока раствор схватится. Это займет 2 – 6 часов.
- Отмеряем от установленного столба ровно 2060 мм и бурим скважину под второй столб. Обязательно ориентируемся по шнуру.
- Точно также утрамбовываем основание и выполняем подсыпку.
- Теперь берем одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливаем ее в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм.
- Выравниваем расположение бетонной секции по шнуру.
- Затем вставляем во вторую скважину столб и надвигаем его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм.
- Фиксируем столб в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.
- Затем от столба отмеряем еще 2060 мм и снова бурим скважину.
- Повторяем процедуру установки столба и секции по алгоритму: бурим скважину, выполняем подсыпку, устанавливаем бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливаем новый столб и надвигаем его на секцию, фиксируем столб бутом.
- Когда все столбы и нижние секции будут установлены, еще раз проверяем ровность расположения: высоту столбов, вертикаль, расстояние.
- Теперь устанавливаем все остальные бетонные секции в еврозабор. Для этого понадобится 2 – 3 человека или тренога. Плиты поднимаем на высоту забора и заводим их в пазы столбов. Следим за тем, чтобы секции не перекосило, чтобы они располагались ровно одна над другой.
- После того как все секции забора на всю высоту будут установлены, снова проверяем вертикаль и горизонталь.
- Если результаты проверки устраивают, заливаем все столбы бетонным раствором.
- После застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться во время ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо протолкнуть деревянные клинышки.
Нюансы и ошибки установки еврозаборов
- Почему нельзя заливать столбы бетоном до конца установки всех секций? Потому что так есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: там подвинуть, там наклонить и др. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки невозможно.
- Почему не зафиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора? Потому что такой забор, скорее всего, завалится. В результате температурных и влажностных изменений бетон будет расширяться и сжиматься. Если не дать возможность плите свободно ходить по пазу столба, она просто завалит его или расколется. Также учитывайте подвижки грунтов. Где-то грунт может просесть или наоборот – вспучиться, незафиксированная «намертво» плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные же клинышки не будут так жестко удерживать плиту между столбами.
- Почему сначала не установить все столбы, а затем установить бетонные секции в пазы? Такой вариант монтажа возможен, именно так чаще всего устанавливают профессиональные бригады. Но этот способ сопряжен с массой недостатков: промахнулся в разметке и все. Также слишком маленький зазор между секцией и столбом не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, ориентируясь строго на размеры уже установленной плиты.
- Почему не установить сразу все наборные секции в один пролет? Можно, но тогда возможны перекосы. Получится, одна секция максимально загружена и давит на столбы, а остальные – пока нет.
- Надо ли делать фундамент под еврозабор? В данном вопросе мнения расходятся. Сами производители еврозаборов утверждают, что фундамент делать не нужно. Но на самом деле все определяется условиями участка и грунта.
- Как установить угловой столб на повороте? В углах и на поворотах устанавливают два столба рядом. Один располагается пазом в сторону предыдущего столба и панели, а второй – пазом в ту сторону, в которую поворачивает забор.
- Установку еврозабора нельзя проводить зимой.
- Как установить еврозабор на участке с уклоном? Высота установки каждого столба рассчитывается индивидуально. В неровном участке столбы будут иметь большую высоту. Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, засунуть деревянный брус. Он будет выполнять роль подпорки под плиту. Длина бруса высчитывается очень точно. Если же ее высоты не хватило, между ней и плитой подбиваются деревянные щепки и клинышки.
Преимущества и недостатки еврозабора
Что такое еврозабор
Еврозабор – это одна из разновидностей декоративных ограждений, составляющие элементы которой бетонные панели и столбы. Бетонные плиты имитируют фигурную кладку из кирпича или камня, или дерево с его декоративными элементами. Их вес может варьироваться, все зависит от материалов выбранной конструкции и ее габаритов. Конструкция еврозабора собирается довольно быстро и просто. Монтаж еврозабора не составит труда, ведь он напоминает конструктор, который был у большинства из нас в детстве. Составляющие элементы еврозабора:- Портландцемент М 400 ДО, или М 500 ДО соответствующий ГОСТ 10178-85;
- Строительный песок Мк от 2-3 в соответствие с ГОСТ 8736-93 (желательно промытый);
- Вода;
- Щебень мелкой фракции не более 5 мм;
- Суперпластификатор С-3 в соответствие с ТУ 2481-001-04815236-97, красящий пигмент 3% от массы цемента (по необходимости).
- Стеклопластик;
- АБС – пластик;
- Изделия из поливинилхлорида;
- Железобетонные ограждения
Важно! Марка бетона для производства забора достаточна М200.
Выбор конструкции и рейки
Элементы евроштакетника имеют П-образную форму. Однако она не всегда является прямой и внешне может иметь некоторые отличия. Существуют такие варианты евроштакетника:- П-образная прямая форма.
- Дуговые элементы. Дуга может выгибаться в обе стороны.
- Треугольные рейки.
- Трапециевидные формы.
Из реек определенной конфигурации получаются и различные заборы – прямые, волнообразные, лесенкой, в форме крыльев. Выбрать определенный тип реек можно с учетом их размещения. Это поможет сделать оригинальный забор из евроштакетника. Он окажется достаточно прочным и долговечным.
В процессе выбора материала для забора стоит учитывать все преимущества, отличительные черты и разновидности евроштакетника. Материал должен иметь высокую прочность, которая позволит ограждению выдерживать существенные нагрузки и поверхностное давление.
При использовании евроштакетника для забора открываются широкие дизайнерские возможности. Поскольку его можно устанавливать как с одной, так и с двух сторон ограждения, его внешний может довольно оригинальным. Если понадобится освежить забор, евроштакетник легко перекрасить.
При выборе евроштакетника забор получается сравнительно большим, однако его вес не предполагает усиления фундамента опор. За счет легкости материала снижается стоимость его перевозки и установки.Материал высокого качества, который используется при изготовлении евроштакетника – сталь с оцинкованной поверхностью, отлично справляющаяся с негативными факторами погоды. Срок службы заборов из таких элементов превышает 50 лет. При выборе евроштакетника можно найти подходящие изделия, выбирая их по цвету и габаритам.
Евроштакетник удачно сочетается с кирпичом и камнем. Можно вылить колонны из красного кирпича и сделать секции ограждения из коричневого штакетника. В результате получится стильный и солидный забор.
Сам монтаж начинается с устройства фундамента под опоры забора. Многие специалисты говорят, что конструкция забора позволяет обойтись без устройства ленточного фундамента, а лишь залить основание под опорами ограждения. Этот вопрос остается открытым, и до сих пор считается, что заливка ленточного основания все-таки может сделать конструкцию забора более качественной.
Преимущества ограждения
У многих еврозаборы до сих пор вызывают некоторое недоверие, так как есть мнение, что бетонный забор не может быть изящным и, соответственно, не может устанавливаться в частном секторе. Подобное мнение сегодня ошибочно.Крупные производители еврозаборов представляют покупателю широчайший ассортимент готовых изделий. Плиты таких ограждений могут создавать имитацию облицовочной кирпичной кладки или быть отлиты под дикий камень, возможен дизайн под древесину или с элементами плетущихся растений. Кроме того, есть возможность верхнюю плиту сделать арочной формы, а в тело самого забора вписать различные декоративные элементы.
Еврозабор с верхушкой арочной формы
- Еврозаборы заметно дешевле своих прямых конкурентов;
- Ограждения из бетонных плит могут быть различной высоты и толщины;
- При правильной эксплуатации срок службы еврозаборов составляет полвека;
- Еврозабор всегда можно видоизменить за счет замены элементов конструкции или обновления наружной отделки;
- Этот тип ограждения по своей природе характеризуется высокой прочностью;
- В ряде случаев еврозабор может выполнить роль защитника жителей частного сектора от возможной угрозы со стороны источников возгорания, так как бетон является пожаробезопасным материалом.
Подробная схема для установки еврозабора
Среди множества вариантов ограждений одной из самых надежных считается бетонная конструкция. Для дачи или загородного дома отлично подойдет еврозабор. Его возводят на столбах, между которыми помещают бетонные секции. Лицевая сторона таких элементов имеет вид кирпича или натурального камня. Секции забора отличаются цветовым оформлением и размером.
Варианты забора из евроштакетника
Существует несколько вариантов евроштакетника. Среди них выделяют:- прямой;
- с одной волной и шагом между элементами 50 мм;
- с волной и шагом 25 мм;
- с двумя волнами;
- забор, имеющий зашивку с одной стороны, где между рейками установлен шаг 40 мм, а на пролет выделяется 18 ламелей;
- ограждение с двусторонней зашивкой, с расстоянием между элементами 70 мм и выделением на каждую секцию 29 ламелей;
- забор, в котором ламели установлены в шахматном порядке.
В заключении необходимо заделать все швы шпаклевкой, предназначенной для наружных работ. Для увеличения стойкости ограды к атмосферным явлениям забор обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Использование грунтовки позволяет сократить расход краски. Для окрашивания заборов можно использовать любую фасадную акриловую краску. Краска проникает в поры бетона и создает надежный водоотталкивающий слой.
Установка еврозабора своими руками
На смену сложным в изготовлении заборам из дерева, металла и кирпича приходят декоративные еврозаборы из железобетонных конструкций. Давайте рассмотрим, как установить еврозабор самостоятельно. Установка еврозабора несколько отличается от технологии монтажа других оградительных конструкций. Установка не требует масштабных строительных работ. Не нужно делать фундамент, заранее бетонировать столбы.Еврозабор с имитацией натурально камняЕврозабор состоит из готовых железобетонных панелей и столбов. Панели выпускаются с поверхностью, имитирующей различные материалы, например, натуральный или искусственный камень. В опорах предусмотрены пазы для установки панелей. Стандартные размеры панелей: 50 см и длина 2 м.Способы установки еврозабора
Монтаж еврозабора осуществляется двумя способами. Использование первого способа подразумевает установку и бетонирование сразу всех опор. После затвердения бетона панели вставляются в пазы через верх. Это способ более трудоемкий. Поднять панели на высоту столбов, учитывая, что вес каждой плиты составляет около 60 кг, довольно тяжело. Еще один недостаток – метод требует особой скрупулезности в разметке.Технология установки еврозабора вторым способом более простая. Фиксируется только первый столб. В пазы первой опоры вставляются все панели. Второй столб как бы надевается на панели. После чего засыпается гравием и битым кирпичом, закрепляется распорками. Правильность установки каждой секции проверяется уровнем.- Песок.
- Цемент.
- Бутовые материалы (бут, камень, крупный щебень).
Этапы установки еврозабора
Вначале производится разметка. В местах, где будут стоять угловые столбы, вкапываются колья, между ними натягивается веревка. Размечается расположение ям под опоры. Расстояние между центром опор составляет 2,07 м. Ширина ямы составляет 50 см, глубина 65 см.Установка и расклинивание столбов для еврозабораВ предварительно намеченные места для столбов забивают колышки. После чего разметка еще раз проверяется. Все колья должны располагаться строго на одной линии. Для забора и калитки также нужно установить столбы. Если ворота со своими опорами уже стоят, железобетонные опоры устанавливаются впритык к воротным. По углам периметра монтируется по две опоры.Как уже говорилось, длина одной секции забора составляет два метра, вместе со столбом 2,07 м. Вероятнее всего длина вашей ограды не будет делиться на это число без остатка. Значит, придется монтировать одну уменьшенную секцию. Для разрезания панелей используется болгарка с алмазным кругом.Установка столбов и панелей
Установка панелей в пазыВ заранее пробуренную яму устанавливается первый столб. Столб выставляется по уровню, расклинивается. Пустое пространство засыпается бутом, битым кирпичом и щебнем. На землю между столбами укладывается несколько кирпичей.Нижняя панель вставляется в паз и располагается на кирпичах. Вторая плита укладывается поверх первой. Панели следует размещать в пазах столба как можно плотнее. Между столбом и панелью забиваются деревянные чопики.Второй столб опускается в яму и заводится на панель. После этого нужно выбить кирпичи и аккуратно опустить панели в паз. Второй столб выставляется по уровню, расклинивается. Таким же образом устраиваются остальные пролеты. После сборки всего забора столбы заливаются бетоном.Завершающие работы после установки
Еврозабор, окрашенный в один цвет с помощью краскопультаВ заключении необходимо заделать все швы шпаклевкой, предназначенной для наружных работ. Для увеличения стойкости ограды к атмосферным явлениям забор обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Использование грунтовки позволяет сократить расход краски. Для окрашивания заборов можно использовать любую фасадную акриловую краску. Краска проникает в поры бетона и создает надежный водоотталкивающий слой.Краска наносится в несколько слоев. Первый слой – это основной цвет. Для его нанесения используется краскопульт. Второй слой подчеркивает фактурные детали панели. Наносится торцевой кистью или губкой на выступающие элементы таким образом, чтобы в некоторых местах перекрывать основную расцветку. Если есть прожилки, они прорисовываются третьим цветом с помощью тонкой кисточки.Многие домовладельцы по каким-то причинам предпочитают не производить шпаклевку, грунтовку и покраску забора. А между тем, эти операции обеспечивают защиту железобетонной конструкции от негативных атмосферных явлений. Следовательно, продлевают срок эксплуатации забора. 
Однако если вы не желаете переплачивать специалистам свои кровные, можете сделать и установить еврозабор своими руками.