Этапы закладки ленточрого фундамента для каркасного дома
Этапы закладки ленточрого фундамента для каркасного дома
Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.
Ленточный фундамент: как делать своими руками
Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.
Информация похоже из книги Сажина «Не зарывайте фундаменты в глубь»
Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, расчёт и устройство МЗЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.Основными достоинствами МЗЛФ являются:— относительно невысокая стоимость — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение; 4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
Примечания: — цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%); — данную таблицу можно использовать и для дома с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше; — варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже. Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
Примечания: — цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1; — над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен. Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
Примечания: — над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла. Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий. Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав. 2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше. 3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента . 8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.
Правильный и качественный фундамент — это залог хорошего дома. Тут и ничего не добавишь. Спасибо за хорошие советы. Все подробно и основательно написано.Наконец-то нашел действительно дельную информацию. Автору спасибо. Написали бы ещё, как правильно сделать утепленую отмостку.Статья просто отличная! Всё четко, ясно и по сути. Логично систематизировано!Большое спасибо! Очень нужный, доступный и полезный материал!Замечательно. ))) всё доступно и понятно.. Большое спасибо.Хорошо бы дать ссылку откуда все взятоИнформация похоже из книги Сажина «Не зарывайте фундаменты в глубь»Спасибо автору за толковую статью ! Все грамотно и понятно изложено, а то все строители только и знают на 1,2 м рыть фундамент, чтоб больше денег содрать. А ведь действительно лучше потратиться на утепление фундамента и отмостки если дом одноэтажный например .
Спасибо!Интересуюсь темой строительства, поскольку впереди стройка бани и дома. Основой любой постройки является фундамент. Много прочитал информации про фундаменты, впервые прочитал про засыпку пазух фундамента песком на пучинистых почвах. Очень много полезной информации на сайте. Автору респект за статью.По ГОСТу размеры на чертежах указываются в миллиметрах. Да и в первоисточнике у Сажина миллиметры.Мокрый песок тоже пучит — в статье ни слова про отведение влаги и утепление грунтаСпасибо за дополнение. Вы совершенно правы, мокрый песок тоже пучит. В статье в 1-м и 9-м этапах строительства МЗЛФ вкратце упоминается об отведении влаги и утеплении отмостки. Это действительно очень важно для сохранения целостности монолитной ленты.Снова я ))) Пристрой к дому вес 6-7 т, пароблок. (Есть предыдущий вопрос на эту тему.) Решил бурить скважины на 1 м 30 см диаметр 200 (бур такой нашелся — более нема никакого) сначала Хотел на сваи брус (8000 р) 250*250 кинуть отговорили сгниет и блок поедет. Затем снова переиграл решил на сваи положить пластины а по ним уголок от кровати (45 мм).. по уголку блок, но под ним снова же заделывать надо, изучил рекомендации изрыл весь инет решил что дешевле всего мне выходит по сваям ростверк пустить. Я в финансах ограничен очень :-(.По калькуляторам при таком весе мне хватает 11 свай. картину приложил думаю поймете. Грунт у меня нормальный промерзание около 1м Ну и вопросы. Ведь можно некоторые элементы арматуры заменить на трубы водопроводные (25 мм) какая бы разница им в бетоне замурованным быть.. хочу их в сваи залить а к ним арматуру ростверка крепить, так же есть уголок на 35 мм .. его можно тоже думаю в некоторых местах ростверка вместо арматуры использовать (стараюсь на арматуре сэкономить (10-ка 40 р метр). Вязать арматуру ростверка не 6-кой арматурой а наверное могу и трубками от рам велосипеда а также есть спинки кроватей там трубка 0,8 см вроде (их валом). Арматуру по любому придется брать но уже намного меньше. В схемах свай указаны 3-4 арматурины стоящих.. а можно ведь две труба на 25 мм (либо уголок на 35 мм) поставить мне же арматуру ростверка к ним крепить с угловым загибом. Сваи за неимением труб пишут можно скрутить из рубероида — а возможно его заменить линолеумом. также непроницаемый материал. Пробурил скважины — расширение снизу никак не могу сообразить — ну нет такого бура у меня с лопаткой. Бур на полтора метра длиной не смог найти нашел только на 1 м 30 см.. если только обрезать и сделать удлинитель — только вот согласится хозяин на такую модернизацию.. скорее всего нет Думаю 1м 30 см хватит.. И расстояние между сваями 1 м 50 см полагаю достаточное. Размер ростверка по ширине 300 мм по высоте выходит (планирую) 250 мм ориентировался на пасынки столбов, но есть возможность углубить траншею до 300 — 400 мм. В сваи арматуру заглубить думаю 1 метр — или все же 1м 30 см резать от дна сваи до уровня почвы… Еще пишут на дно скважины надо песок 5-10 см и смочив утрамбовать — оно точно надо? Траншея — на дно траншеи полагаю купить пенопласт . как обьяснили для того чтобы когда зальешь ростверк то он будет лежать на пенопласте и при пучении грунта (будет ли))) пенопласт будет играть роль амортизатора (пенопласт 5 см) — сказали песок не надо так как его может постепено напитать водой а она замерзает и песок будет давить снизу на ростверк и 2% из 100 чо ростверк может лопнуть, как сказали так и передаю .. щебень тоже не пойдет.. УУУф пристал ) ну вот вроде и все.. Ах да.. ростверк подливается к дому ну к фундаменту дома думаю между ними проложить базальтовую мин вату. прошу к моей писанине отнестить посерьезнее.. денег мало а строить уже пора .. траншею выкопал бурю скважины… ДА И еще если не сложно при известном размере свай и при высоте ростверка в 300 мм и ширине в 300 мм и длине 16 метров (чуть меньше но с запасом взял) как рассчитать бетон -в плане цемента.. все калькуляторы чушь выдают от 4 до 5 м3 бетона это много как ни крути.. рекомендуют цемент М-200-300 .. пропорции М-300 нигде найти не могу (… все .. прошу отнестись посерьезнее.. и с пониманием.. не будь второй группы я мог заработать и нанять бригаду .. да приходится дома сидеть .Всем ЗДОРОВЬЯЗдесь фото моих так сказать расчетов.. ну или типа расчетов думаю заглубить траншею на 30 см по верху опалубка 20 см.. с арматурой проблемы неужели нельзя ее другими материалам заменить.. боя кирпича валом как и бетонного боя.. или щебень нужен.. все в предыдущем комментарии.. ссылка на мой вопрос где порекомендовали обратиться на строительные форумы… …. https://touch.otvet.mail.ru/question/219517126 спасибо за ответы !Совсем забыл, сорри — адрес постройки Курганская обл. с. Белозерское. Центр.. искал на геологических сайтах тип земли у нас не нашел.. см 60 и какая то глина пошла.. промерзание около метра но в эту зиму снега мало было…
Для удобства колышки и обноски устанавливают на 1,5 – 2 м дальше пределов дома.
Этапы строительства
Ленточный фундамент под каркасный дом начинается с проекта. Это должен быть не просто чертеж дома с размерами и указанием количества материалов.Не страшно, если вы привезете несколько лишних листов железа, они пригодятся. А вот ошибки в расчетах нагрузки на фундамент, его прочности могут проявиться не сразу и исправить их очень трудно. Поэтому на этом этапе рекомендуется использовать опыт профессионалов.Подготовка участка
Следующий этап – подготовка участка. Сюда входит:- Удаление лишней растительности (трава, кустарник, деревья, пеньки) и мусора. Все это лучше сразу вывезти.
- Перемещение плодородного слоя земли на край участка. Это легко и быстро делается бульдозером. После завершения строительства хорошая почва вам понадобится для ландшафтных работ.
- Подготовка подъездных путей для машин со стройматериалами и миксера.
Земляные работы
Земляные работы не рекомендуется затягивать. Грунт высыхает и осыпается, могут пойти дожди и траншею размоет. Тогда предстоят хлопоты по установке дополнительной опалубки и расчистке траншеи. На этом этапе (и на последующих) хорошо иметь бригаду рабочих-строителей. Найти их не проблема, они многое умеют, но проверять правильность выполнения работ надо.
Выкопав траншею на проектную глубину, начинают подготовительные работы перед укладкой бетона. На дно траншеи насыпают слоями песок, проливают водой и трамбуют. Высота песчаной подушки – 15-20 см. Чтобы песок постепенно не вымывался в нижележащие слои грунта, дно траншеи устилают геотекстилем. Он пропускает воду, но удерживает песок. Естественно, это увеличивает стоимость фундамента.Поверх подушки укладывают первый слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция на этом уровне предотвращает быструю потерю воды и цементного молочка из бетона.
Армирование и опалубка
Чаще всего опалубка из досок монтируется только поверх земли. Стенки траншеи, закрытые гидроизоляцией – это уже опалубка.Обращают особое внимание на крепеж опалубки: вбивают колышки, делают распорки. Опалубка должна выдержать напор бетона.
Арматурный каркас вяжут из арматуры, а не используют отходы всякого железного хлама. Каркас должен быть жестким, иметь минимум две продольные нитки вверху и внизу бетонной ленты. Короткие поперечные отрезки вяжут с продольными прутками специальной проволокой. Требования к сборке каркаса лучше посмотреть в справочниках.Перед укладкой бетона проверяют еще раз правильность разметки и установки опалубки. В местах ввода инженерных коммуникаций устанавливают закладные элементы (трубы, короба).
Заливка фундамента
Ленточный фундамент рекомендуется заливать за один раз – так достигается его монолитность. Для этого на заводе заказывают бетон в миксере и доставляют на участок. При укладке бетон уплотняют штыкованием или глубинным вибратором.В период затвердевания бетон предохраняют от механических повреждений и периодически увлажняют.
Через 3-4 недели можно приступать к строительству. На бетон укладывают слой гидроизоляции и на него нижнюю обвязку каркасных стен и лаги пола. Нижние брусья дополнительно обрабатывают антисептиками.Если нет уверенности в своих силах и навыках, поручите возведение фундамента строительной фирме. Профессиональные рабочие сделают работу быстро, качественно и не намного дороже.
Площадь основания возьмём минимальную — 40*40 см=1600 см2. При плотности почвы 3.5 кг/см2 каждая колонна будет испытывать предельную нагрузку: 1600*3.5 = 5.6 т
