Как правильно сделать крепление для косы
Как правильно сделать крепление для косы
Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.
Узнаем, как насадить косу правильно
Не смотря на то, что сейчас уже 21 век, ручная коса по-прежнему актуальна. Мотокосы, триммеры, газонокосилки — всё это хорошо, но, в ручной косы есть свои преимущества: она не требует бензина, масла, запчастей, электрических удлинителей, и работает, в отличие от мотокосы, совсем тихо. А также стоимость ручной косы более чем на порядок ниже, чем газонокосилки, мотокосы или триммера.Что же касается скорости скашивания, т.е. производительности, то ручной косой, если её правильно настроить и правильно подготовить (наклепать и наточить), можно скосить даже быстрее, чем мотокосой.Мотокоса, как я считаю, оправдывает себя в том случае, если косить надо много и трава уже огрубевшая. В таком случае ставят диск с победитовыми напайками, и она «пилит» всё подряд: очень грубый бурьян, молодую поросль деревьев и т.п. Хотя, в таком случае модель мотокосы надо выбирать соответствующую, т.е. помощнее и подороже.Причина, почему многие кинулись покупать мотокосы — проще и легче в эксплуатации, хотя как сказать, хорошо пока всё новое и всё работает. А если опыта в скашивании травы нет, то и диск с победитовыми напайками можно легко вывести из строя, поймав какой-то камень, кирпич или задев бордюр.Ручная коса, или литовка, как её ещё называют (производилась ранее в Литве) удобна тогда, когда косить надо не так много и желательно не вызывать лишнего шума. К примеру, где-то в саду подросла трава и её уже пора косить — взял литовку и пошёл утром, пока роса (коси коса, пока роса), и покосил, затем ещё, не надо запускать. А заодно и для здоровья полезно, умеренная физическая нагрузка — только во благо. Так что, даже если есть мотокоса, ручная коса тоже должна быть в хозяйстве.Теперь поговорим непосредственно о ручной косе. Причина, по которой многие её недолюбливают — это незнание — как правильно подготовить, настроить косу, да и косить тоже.
Чтобы удобно было косить, не тратя много сил, коса должна быть, во-первых — острая, а во-вторых — подстроена под косаря (по его росту), и правильно выбрана длина косы. Слышали наверное, что косы бывают пятерик, семерик, восьмерик, девятерик, т.е. длина косы в 5 ладоней (в поперёк ладони мерить), 7 ладоней, 8 ладоней и т.д. Понятно, что чем крупнее и мощнее мужик, тем длиннее косу он может легко потянуть, и быстрее скосить естественно.Из своего опыта скажу, что семёрка (семерик) самая оптимальная длина. И в саду ней легко можно развернуться, и на руки она не тяжёлая, а для женщин можно взять пятерик.Теперь что касается кисья (косовища), его можно купить уже готовое, а можно изготовить и самому. Для этой цели хорошо подойдёт древесина — ель, берёза, можно и из клёна сделать, или шелковицы, иногда делают из липы или сосны. Но, мягкие породы хотя и имеют преимущество — кисьё будет легче, но оно быстрее сломается, прослужит раза в два меньше.Ручку на кисье надо делать на уровне пупка, т.е. если взять среднестатистического человека это будет в районе 110 см от косы. А от ручки (это точка радиуса), выставляется коса, чтобы пятка косы и кончик были на одном удалении, тогда коса не будет хватать лишней травы и косить станет легко: положил косу на землю, протянул справа налево и трава скошена, без особых усилий.Верхушку косовища делают острой, с целью безопасности и чтобы удобно было точить: косовище втыкают этим концом в землю, одной рукой придерживают косу, а второй точат или правят лезвие косы.И, самое сложное для многих — клепание косы. Раньше это не было проблемой, поскольку опыт передавался от отцов и дедов непосредственно, а сейчас многие живут в городе и вообще не представляют что такое клёпка и как её делать, а чтобы не заморачиваться — идут и покупают мотокосу.На данный момент есть 3 способа клёпки кос, и эти способы определяются разными вариантами косоотбойников, или бабок, как их ещё называют в народе. На фото ниже показаны заводские косоотбойники, хотя их можно изготовить и самостоятельно, из старого плоского напильника, например, или разрезав пополам старый 500 г молоток и приварив к нему хвостик.
А Отбойник третьего типа, не обязательно делать круглый, его можно сделать и прямоугольный: отрезать кусок плоского напильника, сделать рамку (ограничитель) для него из мет/пластин (сварить), и приварить её к какой-нибудь стальной и калёной железке. Можно к куску напильника, а к нему приварить хвостовик, чтобы забивать в колоду. Вариантов может быть множество. Только отбойник из напильника, надо обточить естественно и в верхней части надо обварить его по кругу, это сталь немного умягчит и он не будет крошиться при ударе молотком.1. Самый современный и удобный способ клёпки кос — с помощью круглого косоотбойника (на фото 3 слева). Это выточенный и калённый стержень с уступом и к нему прилагается две насадки, в виде трубочек, тоже калённые. Отбойник, как обычно, вбивается в деревянную колодку, затем лезвие косы вставляется между уступом стержня и насадкой, и равномерно ударяя по насадке молотком, клепается.Современные косы делаются толще, чем раньше, в этом есть и свой плюс — они не рвутся (не ломаются) при ударе о пень, например, «прощают» некоторые ошибки, но, есть и минус — их сложнее клепать. А вот с помощью указанного выше косоотбойника можно легко наклепать любую косу с достаточно хорошим качеством, не имея вообще никакого опыта.Хотя, есть одна особенность — чем толще коса — тем за большее количество проходов надо её клепать. Обычно 3-5 проходов достаточно, а проверить это можно подложив что-то круглое под лезвие косы, например ручку молотка, если лезвие косы при прокручивании ручки изгибается как лезвие бритвы, идёт волна, значит достаточно. Таким косотбойником можно клепать и сапы, и лопаты, и ножи, главное чтобы металл не был очень сухим (калённым).Клепание, по сравнению с заточкой, намного эффективнее. Клепание ещё называют холодной закалкой, поскольку металл при ковке уплотняется и режущая кромка становится крепче. Если не верите — возьмите из одного куска стали сделайте 2 ножа: один изготовьте методом резки болгаркой и заточки, а второй кузнечным методом, методом ковки (клёпки), а после в одном горне разогрейте и закалите. После тестирования сами увидите — кованный нож намного прочнее будет.Поэтому, на вопрос — что лучше, клепать или точить? Ответ однозначный — клепать! Коса будет острее и не так быстро садиться.2. Отбивку кос можно делать и старым дедовским методом, с помощью отбойников старого образца (бабки). Бывают отбойники широкие и узкие (см. фото выше), они и сейчас в продаже есть.Широкий отбойник делается выпуклый и с квадратной площадкой, примерно 40Х40 мм, и как обычно, со штырём. Клепать на таком отбойнике надо узкой кромкой молотка, оттягивая металл, т.е. удары наносить под углом от бортика к кромке лезвия, оттягивая полоску лезвия примерно 4-5 мм. А чтобы точно попадать кромкой молотка в нужное место — надо локоть зафиксировать на колене (клепать сидя).3. Узкий отбойник делается из широкого напильника, отрезается нижняя часть со штырём и слегка затачивается, чтобы получилась площадка 4-5 мм шириной и 30-40 мм длиной, края, лишнее, можно слегка закруглить, чтобы не мешало. Такие косотбойники и сейчас продаются в хозяйственных магазинах.Техника клепания косы на узком отбойнике другая, коса, начиная от пятки, ложится на эту узкую площадку, фиксируется (подпирается) пальцем и равномерными, не очень сильными ударами клепается, оттягивая металл, т.е. клепать с протяжкой в направлении кромки, постепенно двигаясь к кончику косы. Клепается коса в этом варианте широкой стороной молотка, вес молотка примерно 500-600 грамм. И здесь тоже, чтобы молоток не гулял и точно наносил удары, и случайно не попал по пальцам, надо зафиксировать локоть на колене. А площадка самого молотка должна быть гладкая, без выбоин.Узкая бабка, на мой взгляд, более удобная, чем широкая. Зафиксировав на ней лезвие косы — клепай, начиная слева направо. Потренировавшись, можно качественно клепать косы и на таком отбойнике, но, если опыта в клепании вообще нет — тогда ищите отбойник первого типа, там по любому получится хорошо с первого раза.После того как коса наклёпана, её правят ещё бруском, т.е. затачивают и тогда уже косят.Если коса наклёпана правильно, то видна полоска шириной примерно 4-5 мм, шире не надо, слегка извилистая и лезвие ровное. А если наклёпана неправильно, неравномерно, то лезвие идёт волной. В народе такую косу называю лопотуха, т.е. косит и лопотит, играет. Ну не беда, следующая ковка будет лучше. А чтобы косу не превратить в лопотуху, если она ни разу ещё не клепалась, клёпку надо делать в несколько проходов, т.е. постепенно оттягивать металл.И ещё один очень важный момент — кончик косы надо чтобы был немного загнутый вверх, тогда при кошении он не будет втыкаться в землю. Часто заводского загиба бывает не достаточно, или при ковке косы он уменьшается, надо следить за этим.И несколько слов скажу о зажимах косы, в фабричном изготовлении они бывают вот такого типа (см. фото). Если нет возможности купить такие зажимы, можно использовать старинный метод — кольцо (сварить из узкой металлической полоски) и деревянный клин из твёрдой породы древесины (шелковица, берест, клён, подойдёт и дуб).
Теперь, как выбрать косу?Хорошая коса должна быть правильной закалки. Бывает сухая коса (перекаленная), а бывает мягкая (слабо закаленная). Сухую трудно клепать, а мягкая — быстро садится и чаще приходится её точить, т.е. и то, и то плохо. Некоторые, уже опытные косари определяют калку по звону металла, чем звонче звенит, тем более калённая, а также стараются выбрать потоньше, чтобы легче было клепать. Но, здесь палка в двух концах, ведь тоньше значит менее прочная, один удар в пенёк или об камень и она может лопнуть посредине .Ну вот, пока всё о ручных косах. Если вы правильно настоите свою косу, наклепаете её правильно, отшлифуете (чтобы она не была ржавая и сопротивление было минимальное), придадите ей правильную «аэродинамику», чтобы она скользила по наиболее удачной траектории, косить можно будет играючись, не прикладывая особых усилий. Мотокоса для тяжёлой работы, а ручная — для Души. Наши предки знали как сэкономить силы, воспользуемся их опытом.
Все косы по принципу действия одинаковы, различаются лишь некоторыми деталями.
Ручная коса назначение
Ручную косу используют для заготовки сена и кормов для животных, скашивания высокой или жесткой травы, подравнивания газона и растений на участке, и даже уборки злаков.Этот инструмент имеет простое устройство, несколько различающееся в разных конфигурациях.Устройство, характеристики и принцип действияРучная коса состоит из следующих элементов:- Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом. Место, где лезвие сходится с обухом, называется носиком. Для крепления с косовищем в противоположной от носика части находятся пятка и обушок. Полотна кос могут отличаться между собой длиной, которая напрямую влияет на область захвата, а также формой.
- Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму.
Относительно косовища полотно имеет наклон, что позволяет в процессе работы сохранять горизонтальную относительно земли ориентацию лезвия. - Рукоятка – устанавливается перпендикулярно на косовище, обеспечивает удобное удержание инструмента в процессе работы (обычно на уровне пупка). Вариант, огибающий черенок, называется лучком.
- Клин – применяется для крепления полотна к косовищу.
- Косное кольцо – еще один элемент крепления полотна к косовищу. Вместе с клином неподвижно соединяет косовище и полотно между собой. Такое кольцо бывает нескольких видов. Иногда используют два кольца.
- Шпагат – крепкая нить, которая используется при создании регулируемой рукоятки, по конструкции, напоминающей хомут.
Материал
Рабочую часть косы делают из инструментальной стали марок У8 и У7, материалом для косовища служит прочная упругая древесина, вроде ели, иногда сосны и березы, покрытая восковым раствором.
Также косовища бывают металлическими, производят их из легких металлов типа алюминия и других подобных сплавов.Клин вырезают из древесины сухих пород. Рукоятки также изготавливают в основном из дерева, иногда из пластика.
Размеры и вес
Длина классической косы составляет 1,7 – 2,2 м, однако, у некоторых видов этого инструмента рукоять может быть короче – от 1,4 м.Ширина косы – это, по сути, длина ее лезвия, может варьироваться в широких пределах.Так, например, у «Серпана» она не может превышать 350 мм, а «Литовка» способна похвастаться 0,5 – 1 метровым лезвием.В последнем случае, кстати, введены размеры от N5 до N10, где цифровое обозначение соответствует длине полотна, выраженное в дециметрах.
На данный момент для всех видов кос можно применить расширенную размерную классификацию в пределах N4,5 – N10,5.Ширина полотна обычно составляет 40 – 43 мм, а вес 255 – 750 г.Точка радиуса изгиба косы находится приблизительно в 110 см, от лезвия, обычно соответствует расположению ручки.
Виды рукояток для косы
Вспомогательная рукоять косы бывает двух типов:- неподвижная – надежная и устойчивая, вставляется в тело косовища».
- регулируемая, удобна тем, что позволяет использовать инструмент несколькими людьми разного роста.
Чаще всего делают из черемухи или ивы.Диаметр составляет 25 – 30 мм, а длина 350 – 400 мм.Жердь огибается вокруг косовища, и стягивается шпагатом.
Этот этап является одним из самых важных. Делается отбивка для того, чтобы на полотне косы появилась набивка металла, которая придаст инструменту добавочную жесткость и прочность. Отбивают полотно по направлению к себе, так как в противном случае вы можете полностью испортить геометрию инструмента. Соответственно, узнав, чем и как насадить косу, нужно раздобыть хороший молоток и нормальную наковальню.
Сборка и подготовка косы к работе
Очень ответственный момент при сборке косы — правильная насадка ножа на косовище. В этом немаловажную роль играет угол скоса на нижнем конце косовища. Он должен обеспечивать определенный подъем лезвия полотна по отношению к горизонту местности.При ровной местности лезвие ножа в разрезе А-А должно быть приподнято на 10-20 мм, на ухабистой местности — 25-35 мм. Универсальным следует считать подъем лезвия на 20 мм.Если нож поставлен неправильно и лезвие больше допущенного приподнято вверх, срез травы будет производиться плохо и высоко. При уменьшенном подъеме — коса может уклоняться вниз в почву.Правильно следует подобрать и место выемки для шипика пятки косы. Этот момент участвует в установке захвата косы во время кошения. Замеры расстояний проводят куском шпагата (шнура). Если расстояние от места крепления ручки до обушка пятки косы и до носика косы будет одинаковым, то захват равен нулю. Если же оно больше — захват положительный, если меньше — отрицательный.Обычно захват устанавливают положительным в пределах 0-20 мм. Отрицательный захват устанавливают при густом травостое и перестоявших травах, когда их стебель становится грубым. После установки захвата косы. не смещая положения ножа, производят его крепление к косовищу.Крепят нож к косовищу с помощью кольца. Можно использовать разные кольца: или одно широкое, или два узких. Кольцо фиксируют клином-распоркой, изготовленным из крепкого дерева. В продаже появляются и специальные косные кольца с винтами. Используют и более совершенные кольцевые приспособления, которыми не только крепят нож к косовищу, но и регулируют захват косы .Приспособление кроме кольца и стопорного винта укомплектовано и прижимной накладкой с отверстиями. Прижимная накладка имеет два бурта-кромки, которые загнуты. Им очень плотно охватывается пятка ножа косы. Отверстия на накладке служат как для более надежной фиксации ножа стопорными винтами, так и для регулировки желаемого захвата косы.При сборке косы на косовище надевают кольцо. Шипик пятки косы помещают в приготовленное на косовище гнездо-углубление, вставляют прижимную накладку, совмещают любое из отверстий с цилиндрическим концом стопорного винта и очень плотно затягивают винт. При необходимости изменения захвата косы производят ослабление натяжения стопорного винта и пересовмещают соответствующее отверстие накладки с цилиндрическим концом стопорного винта, при этом поворачивают нож косы относительно ее шипика в гнезде посадки.Как правильно выбрать косу.
Как выбрать косу при покупке? Как правильно насадить? Как подготовить к работе, чтобы косить ею было не в тяжкий труд, а в удовольствие? Эти вопросы возникают у тысяч и тысяч горожан, имеющих садовые и дачные участки, и у тех, кто едет в сельскую местность на заготовку кормов на неудобьях. где нельзя использовать сельскохозяйственные машины и где можно развернуться только с косой.Пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Мало того, что она должна быть легкой, острой и долго не тупиться. Она должна быть прикладистой: в этом широком понятии заключены все требования эргономики. Части косы должны быть взаиморасположены так, чтобы человек не испытывал дополнительных ненужных нагрузок. Тогда тело его будет держаться прямо, замах станет свободным и естественным, руки не затекут от неудобного хвата. Коса состоит всего из четырех частей: самой косы (полотна), ручки (у нее много названий — косовище, косьё и т. д.), рукоятки и деталей крепления. Однако взаимное расположение частей дает множество переменных, из которых надо составить оптимальный вариант.Итак, начнем с выбора в магазине. Косы производят разной длины в расчете на разные условия работы и физическую силу косца. В продажу поступают косы от № 5 до № 9 (раньше говорили пятиручные, шестиручные и т. д.), для обкашивания сада, приусадебного участка, где мешают развернуться деревья, кусты и грядки, наиболее подходящей будет коса меньших размеров — № 5, в крайнем случае, № 6. для заготовки сена на открытых местах крепкие мужчины берут косу № 8 или № 9, женщины и пожилые люди — номером меньше. Новую косу надо правильно заточить. Это делают на низкобортном точиле, постоянно смачивая лезвие водой, чтобы не пережечь металл. Лезвие затачивают на всю длину с нижней стороны. Ширина заточки составляет 15—20 мм, толщину лезвия уменьшают наполовину. Затем косу отбивают. При отбивке металл приобретает наклёп, повышающий режущие свойства лезвия. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Правильная и своевременная отбивка — залог легкой работы, чистого скашивания. Отбивку ведут на особой наковаленке специальным молотком. Комплекты, выпускающиеся для этой цели, бывают двух видов: острая наковальня и молоток с тупым бойком, широкая выпуклая наковальня и молоток с острым бойком. Удобнее работать на острой наковальне. Дело в том, что ширина отбитой кромки не должна превышать З мм, иначе, удлинившись от наклёпа, лезвие и все полотно пойдут волнами. Острая наковальня дает возможность легче выдержать заданный размер. Однако и на широкой наковальне при некотором навыке можно успешно справиться с делом. В том и другом случае молотком наносят частые мелкие удары по верхней стороне лезвия, утончая и оттягивая металл. Косу постепенно двигают, подводя под молоток новые участки. Окончательно лезвие доводят мелкозернистым бруском, затачивая жало продольными движениями. По мере того, как лезвие тупится, его подправляют бруском. Когда отбитая кромка стачивается, и коса начинает резать с трудом, делать пропуски, ее надо снова отбить. Следующая операция — насадка. Для ручки выбирают, хорошо просушенную жефинку или круглую обточенную палку. Если взять влажную древесину, она через некоторое время просохнет и даст усадку, крепление ослабнет. А косить шатающейся косой — не работа, а наказание. Для закрепления косы на нижнем конце ручки надо сделать затес под углом 20—30 и углубление для бородки. Величина угла определяет подъем лезвия относительно земли. При скашивании ровных участков лезвие поднимают на 10— 20 мм, на неровных местах подъем составляет 20— 30 мм. Закрепляют косу на ручке одним-двумя стальными кольцами и подтягивают клином. Встречаются и другие виды крепления: стальным разрезным хомутом со стяжным болтом, неразрезным хомутом с болтом, отрезком трубы, к которому приваривают косу, и т. д. Затем устанавливают величину захвата. Захват— расстояние от носка до линии окружности, описанной радиусом, равным расстоянию от рукоятки до обуха пятки с центром в точке закрепления рукоятки. Чем захват меньше, тем косить легче, но и работа идет медленнее. В зависимости от густоты травостоя и физической силы косца величина захвата может колебаться. Рукоятку располагают на ручке сообразно росту. Косу ставят вертикально, пяткой на землю и на уровне живота делают на ручке отметку (раньше говорили до пупа”). Рукоятку вырезают из гибкой древесины (ива, черемуха), затесывают лыску до одной трети толщины и огибают ручку. Концы рукоятки стягивают тонким сыромятным ремешком (неплохо получается и медной проволокой). Верхнюю часть рукоятки располагают под углом 450 к плоскости, проходящей через полотно и ручку. Наконец коса готова. Можно приниматься за работу. Заметим, что крестьяне учились косить с малых лет, годами, а то и десятилетиями постигая премудрость. Бывало, молодой сильный парень не всегда может угнаться за стариком, тот машет и машет косой будто играючи, хотя силы их несравнимы. Важно умение.На бумаге трудно научить косить, но несколько советов мы все же дадим. Как следует из заголовка, косить надо ранним утром, по росе, когда трава от ночной влаги стала мягкой. Направление загона желательно выбрать так, чтобы коса шла навстречу наклону травы, против шерсти. Начало и конец замаха должны образовывать ровный полукруг, в центре которого находится косец. Стоять надо прямо, с небольшим наклоном вперед, ноги на ширине плеч. Если приходится сильно наклоняться — значит, лезвие поднято высоко над землей, косу надо пересадить. Начинающие обычно делают одну основную (и много неосновных) ошибку: слишком отрывают пятку косы от земли. В конце хода назад коса взлетает чуть не на метр, а при ходе вперед носок врезается в землю. На первых порах, пока не появится автоматизм, надо следить за пяткой. При обратном ходе не тратьте усилий на подъем косы, только тяните ее назад, чтобы она скользила по стерне, едва отрываясь от земли. В этот момент можно расслабить мышцы, дать им отдых. При ходе вперед слегка прижимайте пятку, тогда носок сам подымится и не заденет землю. Как видим, все просто. Дыхание равномерное, движения свободные. И так до седьмого пота.Не рекомендуется косить траву возле кустарников с помощью литовки, так как это может спровоцировать порчу полотна и травматизм самого кустарника. Также нет смысла заготавливать траву на сено в больших количествах с использованием горбуши или секача. Такая работа потребует больших затрат сил.
Как выбрать правильно?
Чтобы выбрать наиболее подходящий агрегат для покоса травы, важно учитывать такие нюансы:- Цель косы – нужно определиться, для чего нужна коса. Если предполагается уборка травы в саду, то подойдет секач или серпан. Для работы в поле и на больших открытых участках больше подходит литовка.
- Мобильность конструкции – если есть необходимость транспортировки и хранения в жилых помещениях, следует использовать складные косы, элементы которых легко трансформируются. Когда предполагается использование косы разными членами семьи, также важно, чтобы рукоятка двигалась и могла подгоняться под рост человека, что значительно облегчает процесс покоса.
- Особенности полотна – не рекомендуется покупать варианты, которые стоят относительно дешево и имеют неоднородный цвет металла. Для покоса травы на хранение подходят номера 7 и 8, для работы в саду и на приусадебном участке достаточно 5 и 6. Важно отсутствие трещин, налета, наслоек и других признаков повреждений металла.
- Качество косовища – если это дерево, то на нем должны отсутствовать все признаки дефектов в виде трещин, сколов, сучков, гниение и следы от короедов. Металлическое косовище должно быть легким и удобным, однородного цвета, без вмятин и признаков коррозии металла.
- Наличие логотипа производителя – на пятке косы, где указывается информация относительно толщины и длины полотна, должна быть информация о производителе. Если этого нет, то высокая вероятность изготовления такого товара непрофессиональными людьми, которые не несут ответственность за качество косы и не принимают никакие жалобы.
На бумаге трудно научить косить, но несколько советов мы все же дадим. Как следует из заголовка, косить надо ранним утром, по росе, когда трава от ночной влаги стала мягкой. Направление загона желательно выбрать так, чтобы коса шла навстречу наклону травы, против шерсти. Начало и конец замаха должны образовывать ровный полукруг, в центре которого находится косец. Стоять надо прямо, с небольшим наклоном вперед, ноги на ширине плеч. Если приходится сильно наклоняться — значит, лезвие поднято высоко над землей, косу надо пересадить. Начинающие обычно делают одну основную (и много неосновных) ошибку: слишком отрывают пятку косы от земли. В конце хода назад коса взлетает чуть не на метр, а при ходе вперед носок врезается в землю. На первых порах, пока не появится автоматизм, надо следить за пяткой. При обратном ходе не тратьте усилий на подъем косы, только тяните ее назад, чтобы она скользила по стерне, едва отрываясь от земли. В этот момент можно расслабить мышцы, дать им отдых. При ходе вперед слегка прижимайте пятку, тогда носок сам подымится и не заденет землю. Как видим, все просто. Дыхание равномерное, движения свободные. И так до седьмого пота.
Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.Как самому сделать косуЛучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3) .Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5) .Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.Другие новости по теме: