Как провести воду из озера в дом

• взять пробу воды из озера и отвести на анализ в лабораторию;
• конец водозаборной трубы (шланга) разместить как можно дальше от береговой линии вглубь озера;
• установить на входе водопровода в дом водоочистное оборудование.

Если в качестве источника водоснабжения используется поверхностный водоем, следует:

Типы фильтров. Такой источник водоснабжения, как скважина, меньше подвержен загрязнению, чем колодец. А в воде поверхностных водоемов – озер и рек – однозначно присутствуют химические вещества, например, удобрения, смываемые с полей дождями и паводками, и различные вредные примеси: от бытовых стоков, попадающих в озеро продуктов жизнедеятельности животных, нефтепродуктов от катеров и моторных лодок.

Этапы водоподготовки

Если в качестве источника водоснабжения используется поверхностный водоем, следует:

• взять пробу воды из озера и отвести на анализ в лабораторию;
• конец водозаборной трубы (шланга) разместить как можно дальше от береговой линии вглубь озера;
• установить на входе водопровода в дом водоочистное оборудование.

Типы фильтров

Для повышения органолептических показателей проб воды специалисты рекомендую применять фильтры на базе органической смолы. Для удаления из воды ила, глины и других взвесей используются фильтры механической очистки. Улучшению вкуса воды, удалению из нее запаха, обесцвечиванию способствуют приборы очистки воды с карбоновыми картриджами (угольные фильтры).Многие фильтры не способны полностью удалить из воды патогенные бактерии и вирусы. Чтобы воду из озера можно было безбоязненно пить, следует провести дополнительное обеззараживание, например, в установке с ультрафиолетовым облучением. Специалисты предупреждают, что УФ-облучение воды должно проводится на последнем этапе очистки, после того как из воды удалены взвеси и некоторые другие примеси.Состав воды в озере может меняться в зависимости от сезона, количества атмосферных осадков и воздействия других факторов. Чтобы повысить эффективность работы фильтровального оборудования, нужно периодически проверять качество воды и вовремя добавлять соответствующие системы очистки.

Как провести воду из озера в дом

От этого параметра зависит заглубление водопровода на уличной территории и степень его утепления. Результаты исследования актуальны от Дальнего Востока до Краснодарского края. А в северных широтах применяется искусственный подогрев.В зависимости от предпочтений собственника и его планов по поводу использования коттеджа подбирается один из двух вариантов присоединения к центральной магистрали: конструкция будет функционировать исключительно в теплое время или круглогодично.

Для полива вам придется всего лишь проложить трубопровод, поместить в источник насос и подключиться к электропитанию.

Как сделать водопровод на даче своими руками: как правильно организовать и провести воду в дачный домик — схемы, правила, рекомендации

Любой собственник земельного надела перед строительством жилого здания решает первоочередную задачу – создание автономной скважины. Этот вопрос актуален для людей, не имеющих возможности присоединения к центральной магистрали. К сожалению, в России существует много небольших населенных пунктов, не пользующихся услугами водоканалов. Это обусловлено огромными экономическими затратами из-за большого расстояния от мегаполисов до маленьких поселений. А так как питьевая жидкость является стратегическим ресурсом, без которого оборвется жизнь, то мы расскажем, как правильно организовать, сделать, собрать и провести систему водопровода в доме, на загородном дачном участке своими руками, что для этого нужно – о схеме устройства водоснабжения дач.

Выбор источника для создания водопроводной системы на даче

В процессе планирования необходимо изучить все возможные варианты. Немаловажным считается поведение геодезической разведки, которая исследует параметры почвы, глубину залегания грунтовых или поверхностных вод, минеральный состав предполагаемой жидкости. По полученным результатам вы сможете определиться с наиболее оптимальной для вас моделью.

Колодец

Обустройство частной шахты рекомендуется в том случае, если водоносный слой будет не ниже десяти метров. Кроме того, во избежание попадания и размножения органики сооружение подлежит герметичному закрыванию.На сегодняшний день используют два варианта постройки:

• Шахтный колодец оснащают цилиндрическими бетонными кольцами с диаметрами, позволяющие проводить вручную очистку дна. К преимуществу необходимо отнести повышенную производительность за счет большого притока. Минус – высокая стоимость материалов и работы.
• Трубчатый. Для этой модели используют асбестовые трубы. Кроме того, они вполне пригодны для узкого прокола из строения, это дает гарантированный объем для удовлетворения бытовых нужд семье из 3-5 человек.

Как проложить, обустроить и подключить водопровод на даче от центральной магистрали

Перед началом работы вы должны получить разрешение водоканала того района, к которому вы присоединены. Специалисты организации рассмотрят ваш вопрос в самое короткое время и дадут положительный или отрицательный ответ. Он будет зависеть от того, существует ли возможность проложить до вашего участка трубы. Могут встречаться непреодолимые препятствия в виде стратегических объектов, железнодорожных и шоссейных путей, скальных пород и т. д. Кроме того, если существует большое расстояние, то часть расходов придется взять на себя, а это существенные затраты.Для инициации процесса необходимо собрать большое количество документов, купить счетчик, оплатить работу. Операция подсоединения не займет много времени. Вам потребуется выкопать траншею определенной длины, насыпать в нее «подушку» из песка слоем в 15-20 см, положить линию труб, произвести утепление и врезку в магистраль.

Как провести воду в дачный домик на земельном участке своими руками из живого источника

Вариант, конечно, интересный, но требует больших затрат. Основной проблемой является наличие на небольшом расстоянии озера, пруда, реки или ручья. Для питьевых нужд потребуется установка многоэтапной фильтрующей станции, так как без нее вы получите на выходе некачественную жидкость, которая может нанести серьезный вред здоровью. Для полива вам придется всего лишь проложить трубопровод, поместить в источник насос и подключиться к электропитанию.

Водяная скважина

Этот процесс бурения является очень дорогим и требует геодезической разведки и тщательного внимания со стороны рабочей бригады. Однако, получив такой доступ, вы будете гарантировано обеспечены качественной водой на неопределенный срок в любом объеме. Единственный минус – необходим постоянный контроль за оборудованием, для профилактического осмотра и ремонтных работ.

Как провести воду из озера в дом

В добавок к основному источнику подачи воды лучше обустроить дополнительный бак для накопления дождевой воды и систему её очищения ЛОС. Так же, для возможного избежания отключения электричества при котором система перестанет функционировать, следует оборудовать специальный бак расположенный на высоте от 1 до 1,5 метров. В случае отключения насоса система будет питаться от данного резервуара.Насос должен подбираться в зависимости от условий в которых он будет работать и в зависимости от источника подачи воды.

Для районов с более суровым климатом лучше обустроить стационарную хорошо подготовленную к различным условиям систему.

Летний водопровод: особенности прокладки и обустройства для дачи и частного дома

Многие люди в наше время обладают загородными участками или дачами, в которых они не живут постоянно, но проводят большую часть летнего сезона. В такой ситуации сразу встаёт проблема организации временного водоснабжения для различных технических нужд. В данной статье представлены наиболее популярные способы организации летнего водопровода, а также советы по выбору оборудования и комплектующих для систем различных видов.

1. Летний водопровод на даче: особенности обустройства
2. Источник подачи воды летнего водоснабжения
3. Варианты летнего водопровода.
4. Разборная система.
5. Постоянная система
6. Летний водопровод: составные части
7. Стандартная инструкция по монтажу разборного летнего водопровода
8. Инструкция по обустройству стационарной системы с насосным оборудованием
9. Разработка плана
10. Рытьё траншей для трубопровода
11. Соединение трубопровода
12. Подключение насосного оборудования

Источник подачи воды летнего водоснабжения

Из наиболее распространённых источников подачи воды для летнего водопровода являются следующие:

• Искусственный колодец (скважина)
• Водоём естественного происхождения. Например небольшое озеро или пруд.
• Централизованное водоснабжение. Подобными системами оборудовано большинство современных дачных поселений. Для этого производиться врезка трубопровода в центральную магистраль с использованием тройника и крана.

В добавок к основному источнику подачи воды лучше обустроить дополнительный бак для накопления дождевой воды и систему её очищения ЛОС. Так же, для возможного избежания отключения электричества при котором система перестанет функционировать, следует оборудовать специальный бак расположенный на высоте от 1 до 1,5 метров. В случае отключения насоса система будет питаться от данного резервуара.

Как провести воду из озера в дом

Но в типовых проектах, «заточенных» на центральное водоснабжение, эти площади могут не предусматриваться. В результате, не озаботившись вопросом загодя, владелец демократичной дачи, где и без того каждый квадратный метр на счету, вынужден монтировать инженерное оборудование в санузле или на кухне.Если качество воды все-таки далеко от питьевого, потребуются громоздкие системы водоподготовки, обзор которых требует отдельной публикации. Основная проблема воды из скважин — избыточная минерализация — «лечится» подбором фильтрующих элементов, засыпок и реагентов. В воде из поверхностных источников или колодцев встречаются бактериологические загрязнения, а ее качество может меняться в разное время года.

Важно В доме, рассчитанном на автономное плавание , техническое помещение никогда не будет лишним и может быть совмещено с прачечной, кладовой или котельной.

Как правильно: Провести водопровод в частный дом

От покупателей загородной недвижимости мне чаще приходится слышать странный, на мой взгляд, вопрос: «У вас настоящий водопровод или от колодца?». Да, действительно, загородные дома, подключенные к центральному водоснабжению, на рынке недвижимости традиционно котируются выше объектов с локальными системами. Но пожалуй, основной плюс центрального водоснабжения, если речь о дачном доме, — обязательство компании-поставщика обеспечивать бесперебойность и соответствие воды санитарным нормативам. Далее начинаются нюансы.Вода по счетчику: плюсы и минусы
Плюсы, конечно, есть. При центральном водоснабжении не потребуются насосы, их обслуживание, ремонт и место под их размещение. Теперь начинаются минусы.1. Цена
За воду по счетчикам дачевладельцам зачастую приходится платить по коммерческим тарифам. При этом объемы водопотребления в дачном хозяйстве всегда намного выше, чем в квартире. Во-первых, в современном доме, как правило, не один санузел. Даже в скромном домике их обычно два: на первом этаже и в мансарде. Во-вторых, у многих есть бассейн (даже сборный каркасный) и баня — это тоже точки водопотребления. В-третьих, если у вас не лужайка в полсотки перед таунхаусом, а полноценное дачное хозяйство, прибавим расход воды на полив сада, огорода, газона.Начинаем считать. Средний расчетный норматив водопотребления (мытье посуды, стирка, приготовление пищи, гигиенические процедуры) для городской квартиры — 200 литров на человека в день. Это не то чтобы много, но небольшая лужайка перед домом «выпивает» воды больше, чем семья из пяти человек.Для ежедневного полива квадратного метра газона в средней полосе России ежедневно требуется до 40 литров воды (то есть, 4 кубометра на сотку). Тарифы на водоснабжение для дачников стартуют с отметок 50 – 60 руб./куб.м. То есть, «поить» даже сотку газонной травки водопроводной водой накладно, а в летние месяцы расходы дачного хозяйства с просторным участком, садом и огородом на водоснабжение «по счетчику» могут доходить до 10 – 12 тысяч рублей.2. Обслуживание
Эксплуатация водопровода в дачном поселке, почти вымирающем к зиме — дело, которое добавляет немало хлопот управляющим. Объемы водопотребления упали, ударили морозы и вода замерзла в плохо утепленных трубах. Далее — аварии, разрывы, разливы, необходимость платить за протечки и ремонты.Личный опыт подсказывает, что колодец с чистой водой или скважина с хорошим лимитом для загородного дома намного большая ценность, чем центральный водопровод.Вывод: Если вы еще только выбираете участок или дом, ищите его в местности, где хорошие скважины и колодцы.От колодца или скважины
Что лучше: скважина или колодец? Бытует мнение, что вода из скважины всегда чище колодезной. Но это правило, которое имеет исключения. Чтобы принять решение, бурить скважину или делать водоснабжение дачи из колодца , необходимо, во-первых, навести справки у местных специалистов-бурильщиков (таковые имеются в каждом районе), а во-вторых, изучить, какими источниками пользуются ваши соседи и какие у них проблемы с качеством и лимитом воды.А теперь, внимание, еще одни грабли — самостоятельный выбор места под колодец на основании народных примет. Здесь самый малозначительный риск — не рассчитать количество колец (придется докупать, или возвращать). Но можно нарваться и на неподъемный валун или «промахнуться» с водоносной жилой.Совет: Если после опроса соседей вы приняли решение делать колодец «как у них», обязательно пригласите специалиста по гидрогеологоразведке. Он произведет пробное бурение, установит наличие больших камней, плывунов и глубину водоносного слоя. А потом напишет техзадание с рекомендациями для бригады: открытый или закрытый способ прохождения шахты, конструкция донного фильтра, количество и тип колец.При устройстве водоснабжения в частном доме из скважины — такая же история. Здесь нужно обращаться к проверенным местным специалистам и оговаривать все условия «на берегу». Родниковые скважины мелкого заложения (до 20 м) «на песок» — по сути те же колодцы. Они также питаются грунтовыми водами, но имеют меньший запас воды и подходят только для участков с хорошими водоносными жилами.Совет: Попросите специалиста пробурить несколько скважин в разных точках участка. И не спешите отпускать его, не получив подробной информации о характере грунтов, а также рекомендаций по строительству колодца и размещению очистных сооружений для канализации.Насосная станция или погружной насос
Итак, скважина прокачана. Колодец, промытый погружным вибронасосом типа «малыш» или «ручеек», дает чистую воду. А дачевладелец надолго задерживается в строительном гипермаркете перед стендом с насосными станциями и допытывается у консультантов, какая надежнее и производительнее. Разумеется, продавцам интересно продать клиенту те или иные модели. Но давайте все-таки будем зрить в корень.Совет: Не стоит размещать насосную станцию в доме, а тем более непосредственно в санузле. Ведь в этом случае придется принимать душ под рокот электромотора. Насосная станция с поверхностным всасывающим насосом в наших краях — это недорогое «коробочное» решение для тех случаев, когда колодец рядом с домом, зеркало воды не глубже 5 – 6 м, а водопровод на даче нужен только три летних месяца. В этом случае вместо напорных магистралей можно использовать более или менее качественные садовые шланги, проложенные прямо по земле.Такой вариант организации водоснабжения позволяет решить все основные дачные потребности, связанные с наполнением емкостей для полива, запитать душевую, кухонную мойку, подключить стиральную машину и т.п. Но осенью такой водопровод придется разобрать, слить воду, свернуть шланги, а станцию спрятать в сарае до весны.Важно: Вариант организации летнего водоснабжения на базе насосной станции с поверхностным насосом не подойдет для технически неграмотной бабушки, оставшейся на лето с внуками. Дело в том, что всасывающий трубопровод должен быть постоянно наполнен водой. Если уровень понизится и он «глотнет» воздуха, насос качать перестанет, и вам придется срочно ехать «спасать» бабушку с внуками.Сети внешнего водопровода
Если вы все-таки рассчитываете на беспроблемную круглогодичную эксплуатацию, оптимальный вариант будет следующим: насос в колодце (скважине), управляющая автоматика и гидроаккумулятор — в доме, внешние магистрали из ПНД-труб — в траншеях, оголовки скважин и домики колодцев аккуратно утеплены.Теперь о том же, но чуть более подробно. В краях, где бывают холодные зимы, внешние водопроводные магистрали от водозабора (в нашем случае — от скважины или колодца) до дома должны прокладываться ниже уровня зимнего промерзания грунта. Для разных регионов России это значение составляет от 1,2 до 1,7 м. Об этом, наверное, знают уже все дачники.Но здесь вот какой нюанс. Если водопровод эксплуатируется круглый год, вода в нем не застаивается и замерзнуть не успевает. Но если вы все-таки оставили дачу на зиму, а зима выдалась морозной, то промерзание исключить нельзя. Например, в точках выхода трубопровода на поверхность, а также если вам не удалось заглубить его в плотный или обводненный грунт.И если такая напасть случилась, не факт, что трубы оттают даже к середине лета. Поэтому обязательный элемент внешнего водопровода в частном доме или на даче — утепление при помощи трубной оболочки из вспененного полиэтилена и греющего кабеля.Важно: Внешний водопровод из ПНД-труб, не имеющий резьбовых соединений, выдерживает многократные циклы замерзания-оттаивания, поэтому вам не придется оставлять греющий кабель включенным на всю зиму.Вода в доме: на входе
Итак, трубопровод, «подстрахованный» греющим кабелем, заведен в дом. На входе нас встречает система водоочистки. В самом простом случае (если вода относительно чистая, без запахов и примесей) — магистральный фильтр с картриджем для механической очистки. Незначительные объемы бактериологических загрязнений можно нейтрализовать, если поставить дополнительную «колбу» — с угольным картриджем.Если качество воды все-таки далеко от питьевого, потребуются громоздкие системы водоподготовки, обзор которых требует отдельной публикации. Основная проблема воды из скважин — избыточная минерализация — «лечится» подбором фильтрующих элементов, засыпок и реагентов. В воде из поверхностных источников или колодцев встречаются бактериологические загрязнения, а ее качество может меняться в разное время года.Правда, если речь все-таки о демократичной зимней даче, огород городить не стоит. Эксплуатация сложных систем водоочистки с обратным осмосом, uv-обеззараживателями и т.п. в режиме «от случая к случаю» — дело не всегда оправданное. Здесь имеет смысл использовать водопроводную воду для хозяйственных нужд, а для приготовления пищи — привозить с собой.Узким горлышком, ограничивающим объемы водопотребления, могут оказаться лимит скважины (колодца). В этом случае проблему придется решать за счет встраивания в систему водоснабжения для загородного дома дополнительных накопительных емкостей. При этом автоматика должна исключать переливы и работу насоса в режиме сухого хода.В стандартном варианте после входа магистрали в дом располагают гидроаккумуляторные баки, которые бывают разных размеров. Задача небольшого бака (до 24 литров) — создание давления, сглаживание его перепадов, исключение гидроударов и продление сроков службы насосного оборудования. Емкость в 80 – 150 л позволит иметь запас воды в размере трети указанного объема на моменты отключения электроэнергии.При центральном водоснабжении владелец коттеджа может ограничиться коллекторным шкафом в кухне или ванной.Когда в качестве водозабора используется скважина или колодец, для узла водоподготовки желательно предусмотреть отдельное помещение. Причем чем меньше объем и хуже качество воды, тем больше площадей потребуется. Будьте готовы к тому, что основные элементы комфортного и бесперебойного водоснабжения съедят до 3 кв.м площади.Но в типовых проектах, «заточенных» на центральное водоснабжение, эти площади могут не предусматриваться. В результате, не озаботившись вопросом загодя, владелец демократичной дачи, где и без того каждый квадратный метр на счету, вынужден монтировать инженерное оборудование в санузле или на кухне.Важно: В доме, рассчитанном на «автономное плавание», техническое помещение никогда не будет лишним и может быть совмещено с прачечной, кладовой или котельной. Такое помещение должно быть идеально утеплено и в нем следует располагать не только трубы, вентили и емкости, но также электросиловые элементы управляющей автоматики. Оптимальный вариант — совмещение узла водоподготовки с котельной.

Как провести воду из озера в дом

Схема устройства песчаной скважины («на песок»)Способ бурения артезианской скважины идентичен предыдущему. Единственная разница в том, что применяется механический способ бурения: шнековый, роторный, колонковый или ударно-канатный. Конструкция скважины показана на схеме.

выполнить отделку колодца внутреннюю и внешнюю.

Водоснабжение дома – как правильно подвести воду в частный дом

Водоснабжение дома — это объективное условие для нормального проживания его жителей. СНиП 2.04.01-85 «Норма расхода воды потребителями» регламентирует расход воды в пределах от 80 до 230 л. в сутки на одного проживающего. Расход зависит от наличия централизованного водоснабжения, канализации, ванной или душа, наличия колонки для подогрева воды и других факторов.В многоэтажных и коммунальных домах этот вопрос решается посредством подключения к системе центрального водоснабжения. Для частного загородного дома или дачи, приходится обеспечивать водоснабжение самостоятельно.Конечно, единожды можно принести воду из внешнего источника в размере потребностей не составит труда. Но как обеспечить водой семью, в течение длительного времени?Решить эту задачу поможет данная статья, в которой подробно структурированы виды водоснабжения, схемы, системы и способы их устройства. А также указаны нюансы выполнения основных видов работ своими руками.

Водоснабжение частного дома и дачи своими руками

Как провести воду в частный дом своими руками

Пошаговое руководство по выбору и устройству водоснабжения в загородном коттедже или на даче от А до Я

Схема водоснабжения дома

Схема водоснабжения дома состоит из элементов:

1. источник воды;
2. система труб;
3. насос, гидроакумулятор, реле автоматики;
4. фильтры;
5. фитинги, вентили, обратные клапаны и сантехнические приборы;
6. водонагревательное оборудование (для горячего водоснабжения);
7. канализация.

Элемент 1. Источник водыПриступая к обеспечению автономного водоснабжения, следует определить источник подачи воды и обустроить его.Среди подвидов автономного водоснабжения с подземным источником поступления воды выделяют:1.2 абиссинский колодец;1.3 скважина «на песок»;1.4 артезианская скважина.Окончательный выбор будет зависеть от вида и особенностей почвы, глубины залегания воды, от производительности водяной жилы.

1.1 Колодец обычный

Традиционному колодцу отдают предпочтение в том случае, когда водяная жила находится на глубине 4-15 м. Это, так называемые межпластовые источники воды. Кроме глубины залегания, важно определить производительность жилы. Поступающей воды должно хватить на обеспечение потребности семьи и/или домохозяйства. Посредством колодца можно обеспечить поступление воды на уровне 500 литров/сутки.

Безусловными преимуществами колодца являются:

• независимость от поставок электроэнергии. Так в случае отключения электричества воду можно будет забирать ведром;
• длительный срок службы (до 50 лет), что проверено на практике;
• низкая стоимость работ;
• простота устройства.

Следует отметить, что в виду незначительной глубины забора воды она может отличаться низким качеством. Это связано с вероятностью поступления в колодец грунтовых вод. Также колодцу свойственны перепады уровня воды.

Чтобы выкопать колодец необходимо выполнить ряд действий:

• взять пробу воды;

• получить заключение о качестве грунта и глубине залегания водоносной жилы. На практике, колодцы часто копаются «на глаз»;

• определить место рытья колодца. Для этого можно привлечь специалистов, использовать специальные приборы – рамки-индикаторы. А можно понаблюдать за росой в течение нескольких месяцев. Наибольшее скопление россы в определенном месте говорит о близости воды;

• выбрать стройматериал для отделки стен колодца (шахты). Чаще для этих целей используют такие материалы:

– железобетонные кольца, которые изготавливаются на заводах или отливают самостоятельно. Их диаметр составляет 1-1,5 м.п., а расчетный срок эксплуатации до 50 лет. Очевидным преимуществом использования колец является возможность углубления до 20 м, высокая скорость и большая безопасность проведения работ. Кроме того, кольца устанавливаются по мере продвижения работ;

– мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень. Этот материал подходит только для колодцев глубиной не больше 3-4 м. Его использование существенно повышает трудоемкость работ;– обработанные бревна. Для отделки шахты колодцы пригодны бревна из древесины, устойчивой к пребыванию в условиях повышенной влажности. К таковым можно отнести дуб, лиственницу, сосну. Диаметр бревен должен составлять не менее 120 мм.

• выкопать шахту колодца. Чтобы удешевить работу обычно этот выполняется вручную. Определить размеры шахты можно таким образом: вымерять диаметр бетонных кругов, замерять их толщину и добавить 10-15 см. на засыпку. Тогда при диаметре круга в 1 м и толщине в 10 см – диаметр шахты будет составлять 1,4 м. Если планируется применять другой материал, например, кирпич, то достаточно обозначить желаемый диаметр колодца и прибавить к нему две толщины материала;

• выполнить отделку колодца – внутреннюю и внешнюю.

1.2 Абиссинский колодец

Водоснабжение загородного дома из абиссинского колодца или скважины-иглы самый простой способ получить воду с минимальными затратами. Для этого достаточно выполнить ряд действий:

• проверить воду;
• выбрать место под колодец;
• забить скважину-иглу;
• установить обратный клапан и насос (ручной или автоматический).

Причина возросшей популярности колодцев в чистоте поступающей воды, герметичности, простоте бурения, возможности подключить насос, и длительном сроке эксплуатации (до 30 лет), значительное количество поступающей воды – более 1000 л/сутки. Среди недостатков – малая глубина забивания и зависимость от состава грунта.

1.3 Скважина «на песок»

В этом случае вода также поступает из межпластовых источников. Песчаная скважина дает возможность получить более чистую воду, поскольку водоносные слои находятся после суглинка, фильтрующего воду.

Схема устройства песчаной скважины («на песок»)Таким образом, скважина используется в том случае, если глубина залегания водоносной жилы достигает 40 м.п.Скважина имеет более короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и позволяет получить до 50 м.куб. воды в сутки. Отличает скважину простота бурения, меньшая выемка грунта.Чтобы пробурить скважину необходимо выполнить ряд действий:

• взять пробу воды;
• получить заключение о качестве грунта и глубине залегания жилы;
• пробурить шахту скважины;

• укрепить скважину трубами. Варианты исполнения скважины показаны на рисунке;

Варианты исполнения скважины

• обустроить на дне скважины фильтр. В качестве фильтрующего материала выступает гравий. Уложенный на песок он защищает насос от засорения;

• погрузить насос в скважину;

• периодически откачивать воду со скважины. Особенно актуально это для тех, кто пользуется скважиной в дачное время года. За время простоя на дне скважины скапливаются частички ила, которые забивают фильтры.

Подробное описание как сделать скважину с графической визуализацией представлено на видео

1.4 Артезианская скважина

Позволяет использовать воду со значительных глубин. Глубина скважины достигает 150 м., что позволяет получить воду высокого качества. Неограниченность запаса воды также является доводом в пользу артезианской скважины. При этом срок службы скважины возрастает по сравнению с предыдущим вариантом до 50 лет.Способ бурения артезианской скважины идентичен предыдущему. Единственная разница в том, что применяется механический способ бурения: шнековый, роторный, колонковый или ударно-канатный. Конструкция скважины показана на схеме.

Схема устройства артезианской скважиныЭлемент 2. Трубы для водоснабженияВодоснабжение невозможно организовать без монтажа разветвленной системы труб, как внешних, так и внутренних и водонапорного бака.Для разводки используются оцинкованные, полиэтиленовые, полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Подземная прокладка водопровода Внешние трубы укладываются в грунт.Важно! Глубина укладки труб зависит от уровня промерзания грунта (указаны в СНиПах, для средней полосы России глубина составляет около 1,5 м.). Трубы располагаются ниже этого значения. В этом случае системе не грозит промерзание и как следствие деформация.Совет. Чтобы упредить застой воды в трубе ее нужно укладывать под углом к дому.Далее один конец трубы заводится в дом (для этого в фундаменте оставляется отверстие, в которое помещается стальная труба. Она предотвратит деформацию трубы водоснабжения в случае усадки дома). Второй – опускается в скважину.Элемент 3. Насос или насосная станция для водоснабжения

Нассос для водоснабжения в подсобке Насос можно установить в доме (подвале или подсобке)

Нассос для водоснабжения в кессоне А можно установить в кессоне или приямке (непосредственно над скважиной). На схеме показана установка в кессоне погружного насоса и поверхностного.Чтобы получить кессон нужно выкопать яму глубиной 2-3 м. Уложить песчано-щебневую подушку на дно и залить бетоном. Стены удобно выкладывать кирпичами. В кессон устанавливается насос, а контур кессона заливается бетоном (слой около 0,4 м).

Выделяют два вида насосов:

Погружные насосы для водоснабжения дома Погружные насосы. Погружаются в воду (колодец, скважину) и поднимают воду. Для удобства такие насосы оснащены автоматикой, которая позволяет накачивать воду из дома.

Поверхностные насосы для водоснабжения дома Поверхностные насосы. Представляют собой насосные станции, оборудованные гидроаккумулятором и реле.

Гидроаккумулятор для водоснабжения Гидроаккумулятор выполняет функции водонапорной башни.

Реле давления насосной станции Реле – регулирует давление насосной станции.

Принцип работы поверхностного насоса

Принцип действия заключается в следующем: насос подает воду в гидроаккумулятор, который ее накапливает. После того, как в доме включается вода, давление в системе понижается. После достижения критического уровня в 2.2 бар, включается реле, который в свою очередь включает насос. Насос подает воду в гидроаккумулятор до того уровня, когда давление восстановится на отметке в 3 бар. После этого реле отключает насос.

Подобрать насос можно руководствуясь следующими данными:

• глубина залегания воды (дно колодца или скважины);
• высота воды в шахте источника;
• высота точки водоразбора;
• объем потребляемой воды (м.куб).

Водозаборная труба насоса опускается в источник. Чтобы избежать засорения трубы на ее край устанавливаются фильтры.Важно! Труба устанавливается на расстоянии 20-40 см. от дна (гравийной подушки). Расстояние определяется высотой воды в источнике.Элемент 4. Фильтры для системы водоснабженияОчистка поступающей в систему труб воды – немаловажный аспект водоснабжения дома. Для очистки используются два вида фильтров:Первый устанавливается на краю трубы, помещенной в скважину. Он очищает воду от механических примесей;Второй – непосредственно в доме и может представлять собой сложную многоступенчатую систему фильтров. Схема очистки воды на рисунке.

Фильтры для системы водоснабжения дома + схемаЭлемент 5. Фитинги, вентили и сантехникаЭто элементы, которые необходимы для герметичного соединения труб между собой и с другими приборами.К сантехническим приборам относят: краны, сливные бачки, водяные затворы (сифоны). На их качестве также не стоит экономить.Элемент 6. Водонагревательное оборудование

Водонагревательное оборудование Понадобятся в том случае, если есть необходимость в горячем водоснабжении, т.е. почти всегда.Важно! Чтобы обустроить горячее водоснабжение необходимо предусмотреть наличие отдельного отвода к отопительному прибору.При этом возможно несколько вариантов выбора отопительного оборудования:

• двухконтурный котел. Будет одновременно греть воду для отопления и бытовых нужд;

• одноконтурный котел. Предназначен исключительно для нагрева воды на нужды пользователей. К такому котлу полагается бойлер. При этом бойлер может быть накопительным или проточным. В первом случае, появляется возможность нагреть большой объем воды;

• электрический накопительный водонагреватель, позволяющий удовлетворить потребность в горячей воде значительного числа пользователей;

• несколько проточных водонагревателей. Они будут греть воду для каждого потребителя в отдельности. Такая система позволяет более рационально расходовать электроэнергию для нагревания воды.

Элемент 7. КанализацияПосле того, как определено место слива используемой воды, процесс обустройства водоснабжения можно считать законченным.Отвод воды – обязательная составляющая и чем больше воды потребляется, тем больше ее нужно отводить. Значит нужно подойти ответственно и к этому этапу. Здесь также есть два варианта:

• врезаться в центральную канализацию;

• обустроить собственную автономную канализацию. Для сбора воды предназначен септик или отстойник. Бетонный и пластиковый септики показаны на фото. А их объем и количество (общий объем) зависит от количества потребляемой воды.

Бетонный и пластиковый септикНа видео обоснованы правила строительства септика для загородного дома.Процесс водоснабжения от проектирования до строительства показан на видео

Заключение

Как видим, существуют разные схемы водоснабжения частного дома, от простых, до сложных, соответственно, одни обойдутся дешевле, а другие дороже. Также на стоимость подвода воды влияет конструктивная основательность, т.е. потребуется устройство снабжения водой, работающее периодически (временно) или круглогодично – зимой и летом. В любом случае, реализация каждой системы возможна своими руками, но требует знаний и навыков.

Как провести воду из озера в дом

Да, точка замерзания воды понижается с увеличением давления. Но насколько? Оказывается, только на 1 град. при возрастании давления на 300атм. При таком давлении водопровод не замерзнет от холода потому, что он не выдержит подобного давления и взорвется.Но можно организовать циркуляцию воды без слива ее в канализацию. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.

5 м в подмосковье или прокладывают неглубоко или даже по верху, но с возможностью после закачки воды в дом, сливаться воде из труб обратно в источник.

Чтобы не замерз водопровод простая технология?

Как известно, болезнь и проблему гораздо легче и дешевле предупредить, чем потом лечить. Поэтому тем, у кого водопровод зимой периодически промерзает и тем, кто только собирается прокладывать водопровод круглогодичного использования следует заранее позаботиться устройством утепленного водопровода. Особенно, если колодец или скважина находится достаточно далеко от дома.Основной принцип при устройстве водопровода рассчитанного на круглогодичное использование — прокладка трубы водопровода ниже максимально возможной глубины промерзания. Как известно, температура в глубине грунта всегда примерно одинаковая и составляет +4 — +6 градусов. Однако это может быть весьма затруднительно, так как глубина промерзания может достигать полутора – двух метров. Устройство такой глубокой траншеи большой протяженности требует весьма больших по трудоемкости земляных работ и даже не всегда возможна физически. Рассмотрим несколько альтернативных вариантов устройства незамерзающего водопровода без прокладки труб на большой глубине.Вариант с постоянно циркулирующей водой.Многие дачники, не имеющие постоянного зимнего водопровода, или устроившие его неправильно, решают проблему с замерзанием следующим образом. Открывают краник в какой либо раковине так что бы вода постоянно текла но тонкой струйкой. Способ простой, но не всегда применимый. Особенно в случае, если канализация не центральная, а слив идет в герметичный септик. Как бы не была тонка струйка воды, но суточный слив достигает нескольких сотен литров. И это чистой воды, как правило уже очищенной какими либо фильтрами. Бессмысленная очистка воды и бессмысленный слив в септик, который надо тоже вывозить. Бессмысленная работа насосной станции или насосов. Кроме того, довольно часто люди просто машинально закрывают кран или забывают открыть его при отъезде. А при возвращении в дом обнаруживают замерзший водопровод.Но можно организовать циркуляцию воды без слива ее в канализацию. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.Вообще говоря, при замерзании 1 литра воды выделяется около 330 кДж тепла ( или около 90 Вт*часов). Средние теплопотери на 1 погонный метр трубы в грунте считаются равными около 10-15 Вт. Зная диаметр трубы (а следовательно и объем воды в ней), нетрудно рассчитать необходимую периодичность включения и продолжительность работы насоса, для полной смены воды в водопроводе, т.е для замены остывшей воды на новую, с температурой грунтовых вод.Вариант с удалением воды из водопровода.Того, чего нет – замерзнуть не может. Поэтому для предотвращения замерзания воды в трубе, воду из нее попросту удаляют. Этот способ хорошо известен тем, кто использует погружные насосы, находящиеся непосредственно в скважине. Им достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается и вода поступает в систему водоснабжения.Однако этот способ весьма трудоемок для тех, у кого насосы всасывающие, т.е. расположенные непосредственно в подвале или доме. Для их нормальной работы необходимо постоянное наличие воды во всасывающей трубе. У них даже для этого на входном конце трубы стоит обратный клапан не позволяющий воде стекать в скважину. А значит — им придется постоянно ее заполнять из какой то емкости. В принципе — это не сложная процедура для тех, кто посещает свой дом наездами. Процесс приведения системы в рабочее состояние займет всего несколько минут. Но потребуется не забывать сливать воду из водопровода при отъезде. Для них скорее будет более удобенВариант с созданием большого давления в водопроводе.Как известно, вода находящаяся под давлением не замерзает. Вы видите на улицах сел и деревень водоразборные колонки. Они не замерзают в морозы. Трубы проложены достаточно глубоко. Но сами колонки — «на улице». И вода из них течет исправно в любые морозы и не замерзает. А все потому, что в трубе она находится под давлением в несколько атмосфер.Если в водопровод врезать небольшой ресивер, и перед отъездом нагнетать в него давление в 3-5 атмосферы, то вода в трубе не замерзнет. Для приведения системы в рабочее состояние надо стравить это давление и она готова к работе. Конечно, это так же «промежуточный» способ, не постоянной готовности водопровода, и требующий труб, выдерживающих такое давление, но как вариант… Проще всего его реализовать опять таки на погружных насосах. Они развивают необходимое давление в 5-7 атмосфер. И достаточно установить обратный клапан сразу после насоса, закрыть кран перед ресивером, и включить насос, как весь трубопровод от скважины до ресивера окажется под давлением. Разумеется трубопровод должен быть на него рассчитан.Вариант с подогревом трубы кабелем.Этот вариант в последнее время получает все большее распространение. Идея тут довольно простая. Зима, какая суровая ни будь – не навсегда, а всего лишь несколько месяцев в году. Поэтому и вероятность замерзания водопровода существует только в этот период. Поэтому нет смысла копать на 2 метра вглубь, а достаточно на 50 см, утеплить трубу водопровода и навить на ней греющий кабель. Вернее сначала навить, а потом утеплить.Идея весьма здравая и работоспособная. Фирменный греющий кабель обойдется примерно в 400-500 рублей за погонный метр. Его распределенная мощность должна быть в пределах 10-20 Вт на погонный метр. Однако возможно использование и самодельного греющего кабеля из обычного провода. Один из читателей этого сайта провел весьма успешные эксперименты с его использованием (см статью Самодельный греющий кабель для водопровода). Хотелось бы отметить, что подобный греющий кабель является низковольтным (в отличие от фирменных), а значит безопасным и его можно применить не только снаружи, но и внутри трубы. Т.е. устроить прогрев уже имеющихся водопроводов без из раскопки. Самое промерзаемое место в водопроводе – это обычно место ввода его в дом. Поэтому несколько метров кабеля, вставленные в трубу водопровода, возможно могут снять эту проблему.Вариант с обогревом трубы воздухом.Тут хотелось бы немного отвлечься в сторону устройства водопроводов вообще. Напомню, что земля зимой начинает промерзать сверху вниз… Т.е. снизу постоянно идет тепло (+5 градусов), а сверху – холод. Распространение тепла зимой происходит снизу вверх. При устройстве водопровода обычно стремятся утеплить трубу. Причем со всех сторон, надевая на нее трубообразную термоизоляцию. Тем самым теплоизолируя ее не только от холода сверху, но и от тепла снизу. А ведь за счет этого тепла «снизу» она могла бы и обогреваться. Поэтому правильное устройство водопровода должно очевидно выглядеть так:В этом случае, мы как бы создаем зонтик от холода сверху. В тоже время, тепло снизу проходит к трубе беспрепятственно и обогревает ее.Другим важным моментом является не просто прокладка водопроводной трубы, а укладка трубы в трубе. Полипропиленовые трубы для канализации 110 м стоят недорого, и протягивание водопроводной трубы через них открывает весьма заманчивые перспективы.Во-первых, мы получаем возможность быстрого протягивания аварийного шланга по этому коллектору в случае каких то непредвиденных обстоятельств. Для этого достаточно проложить в трубе проволоку или тросик. Или замены водопроводной трубы без раскопок.Во-вторых, появляется возможность гарантированного обогрева трубы при любых обстоятельствах. Ведь кабели тоже иногда могут испортиться, перегореть или «коротнуть». Тут же достаточно начать нагнетать теплый воздух в трубу коллектора и можно оттаять замерзший водопровод.

В третьих, появляется возможность устроить обогрев водопровода за счет тепла земли. Если у вас есть подвал или погреб, куда входит водопровод, то там наверняка всегда положительная температура. Если на другом конце трубопровода установить вытяжную трубу и оснастить ее высасывающим дефлектором (например типа Вольперта – Григоровича), то теплый воздух неспешно, но постоянно будет вытягиваться из подвала в коллектор трубопровода и обогревать его. Таким образом мы получим и бесплатный и очень надежный обогрев водопровода, и вентиляцию подвала. Затраты на устройство подобного коллектора весьма не значительны.Обсудить на форуме…Константин Тимошенко © 07.02.2010Решил сделать так чтобы водопроводом на даче можно было пользоваться и зимой.С точки зрения стойкости к замерзанию водопровод условно делится на 3 участка. И везде свои способы борьбы за незамерзаемость.1.Источник водоснабжения (колодец или скважина)2 Трубопровод до домаУ меня скважина с погружным насосом на глубине около 20м. Замерзания здесь нет по определению.На втором участке либо прокладывают трубу в траншею с глубиной не менее глубины промерзания грунта(1.5 м в подмосковье) или прокладывают неглубоко или даже по верху, но с возможностью после закачки воды в дом, сливаться воде из труб обратно в источник.Для этого нужно прокладывать трубы с небольшим уклоном в сторону источника, ну и принять меры, чтобы обратный клапан(у кого есть) не мешал этому процессу.Еще один способ фигурирует на многих сайтах. Никто его никогда не использовал, но почему то пропагандируют, переписывая друг у друга. Вот он.«Если врезать в водопровод небольшой ресивер и до отъезда с дачи нагнетать в него давление, равное 3-5 атмосферам, то вода в трубах не будет замерзать. Чтобы привести систему в рабочее состояние, требуется только стравить данное давление».Да, точка замерзания воды понижается с увеличением давления. Но насколько? Оказывается, только на 1 град. при возрастании давления на 300атм. При таком давлении водопровод не замерзнет от холода потому, что он не выдержит подобного давления и взорвется.При давлении же 5-10атм вода как замерзала так и будет замерзать при0ºC
сколько бы об этом не писали в инете. В чем то эти заклинания напоминают Чумака заряжавшего воду в программах телевидения. Но человеку можно что то внушить, вода же будет замерзать как обычно сколько бы её не заклинать.
Третий участок заслуживает более подробного описания. Трубопровод проложен на достаточной глубине и не промерзает там, но при входе в подвал имеется проблемный участок водопровода, который проходит через зону отрицательных температур.Труба водопровода поднимается здесь из траншеи (1.5м), проходит холодныйподвал (еще 2-3м) и попадает в жилую зону. Длина этого проблемного участка водопровода составляет 3-5 М. Этот участок даже при очень хорошей теплоизоляции, но сильных морозах и при отсутствии регулярного во дозабора может замерзнуть. Значит, для этого участка нужна теплоизоляция и небольшой подогрев для гарантии. Надо понимать, что теплоизоляция просто увеличивает время промерзания, но не предотвращает его.Кроме того, в доме могут быть водоводы и накопительные емкости для воды, расположенные в неотапливаемом помещении, которые тоже требуют теплоизоляции и подогрева.Как предохранить эти проблемные участки водопровода от промерзания?Рассмотрим случай, когда водопровод постоянно заполнен водой и часть его находится в зоне отрицательных температур.Вода в трубе на проблемном участке отдаёт свое тепло окружающему пространству. Температура её при этом понижается и при достижении ºC она замерзает. Чтобы этого не случилось надо :1. Создать хорошую теплоизоляцию вокруг трубы (только на проблемном участке), чтобы свести теплоотдачу к минимуму и уменьшить расход энергии на подогрев. Но при любой теплоизоляции энергопотери останутся, просто величина их снизится до приемлемого уровня.2. Подвести к этому участку трубы (или к воде в трубе) тепловую энергию не меньшую по величине, чем величина энергопотерь. Это достаточное условия незамерзания.Если бы по трубе постоянно протекала вода из источника, то она с собой приносила бы тепловую энергию, которая в принципе, могла бы компенсировать теплопотери.Но на практике не бывает постоянного водоразбора в течение суток. Ночью краны закрыты и вода в трубе стоит. Так что зимние ночи самое опасное время с т.з. замерзания водопровода.Какую же мощность требуется подвести к трубе диаметром 20-25мм, чтобы исключить замерзание воды. Считается что при хорошей теплоизоляции в средней полосе России достаточно подвести 7-10вт на каждый метр трубы. Если участок трубы, склонный к замерзанию составляет 5 м, то требуется всего 50вт.Для расчета величины теплопотерь можно использовать калькулятор подвода тепла компенсирующего теплопотери обычно предлагается использовать греющий кабель. Греющий кабель который везде рекламируют предназначен совсем для других целей, поэтому стоит немалых денег и потребляет много энергии(неэкономичен). А электроэнергия сейчас дорогая.А нам требуется всего 50-70вт. Для решения этой задачи решено было использовать недорогие, экономные и безопасные греющие секции совместно с термоизоляцией трубопровода. Безопасныев смысле невозможности поражения электрическим током, поскольку используется низкое безопасное напряжение.Секции экономныетак как при их разработке руководствовались принципом разумной достаточности — подавать столько энергии сколько необходимо на проблемном участке. Длина трубопровода обогреваемая одной секцией от 2м до 8м. Стандартная удельная мощность секций 10вт/мСекция на трубе обернута алюминиевым скотчем и заключена в теплоизоляционную оболочку.Адаптер питания для секций.Секции экономныетак как при их разработке руководствовались принципом разумной достаточности — подавать столько энергии сколько необходимо на проблемном участке. Длина трубопровода обогреваемая одной секцией от 2м до 8м. Стандартная удельная мощность секций 10вт/мБолее подробная информация, где приобрести и толковые советы по устройству незамерзающего водопроводаЗимний водопровод на даче своими руками можно сделать двумя способами:

• закопать так, чтобы он не замерзал (ниже глубины промерзания);
• укладывать неглубоко, но с утеплением и/или подогревом.

Утепление водопровода — мероприятие не столько требующее денег, сколько труда — копать траншеи, прокладывать трубы, укутывать их, закидывать и уплотнять грунт, все это — время и немалые усилия. Но результат — наличие воды в доме в любое время года.

Выбор источника воды

Центральная водопроводная магистраль

Наиболее простой способ обустройства водопровода в доме – подключение домика к уже существующему водопроводу. Однако перед этим необходимо убедиться, что давления жидкости достаточно, чтобы удовлетворить нужды внутренней инженерной сети. В этом вам поможет таблица водоотдачи водопроводной сети.Плюс подобного решения – простота и скорость монтажа. Понадобится лишь приобрести фитинги, запорную арматуру и трубы. Вся система подключается к центральной трубе через учетное оборудование, наличие которого предусматривает инструкция по эксплуатации коммунальных систем общего пользования, после чего производится внутренняя разводка.Если водоотдача водопроводных сетей вашего дачного поселка недостаточна, нужно будет приобрести дополнительный насос, увеличивающий давление и другое дополнительное оборудование.Подключая дачу к центральному водопроводу, убедитесь, что вода будет подаваться под нужным давлением

Обратите внимание! Для расчета параметров функционирования монтируемой инженерной сети целесообразно обратиться за помощью к специалисту. Возможно, показатели центрального водопровода будут таковы, что лучше рассмотреть иные варианты обеспечения себя питьевой водой.

Колодец

Другой распространенный источник забора жидкости – шахтный колодец. Его копают самостоятельно без использования сложной инженерной техники. Но сконструировать такое гидротехническое сооружение возможно только в том случае, если водоносный горизонт залегает не ниже 10 метров.Положительными сторонами использования колодца является простота монтажа и обслуживания. Отрицательными – небольшой объем поставляемой воды. Потребности даже небольшой семьи из четырех человек обычный колодец вряд ли сможет полностью удовлетворить. А о запросах бытовой техники – стиральных и посудомоечных машин – и говорить не приходится.Для забора воды из рассматриваемого гидротехнического сооружения подойдет стандартный поверхностный насос, стоимость которого невысока. Если предполагается круглогодичное использование сети водопровода, необходимо монтировать оборудование в специальном утепленном помещении.

Колодец – простой способ обеспечения домика водой

Скважина

Используется в тех случаях, когда водоносный горизонт залегает глубоко. Для обустройства такого гидротехнического сооружения необходимо спецоборудование – буровая установка. Ее аренда, а также услуги специалистов стоят достаточно дорого.Но взамен вы получаете источник большого количества качественной питьевой воды, который может функционировать в течение всего года.

Совет! Вопрос о том, какой водопровод лучше на даче, каждый решает самостоятельно. Естественно, оптимальным вариантом будет скважина. Вы можете пробурить ее за свой счет или вскладчину с соседями. Ведь такой источник может с легкостью обеспечить потребности 2-4 дачных домиков.

Скважина – самое эффективное, но дорогое гидротехническое сооружение

Как провести воду из озера в дом

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.Если рельеф местности позволяет — можно организовать наклон всех участков водопровода в одну точку для слива воды. Делая водопровод своими руками важно учитывать, что забор воды из открытого водоема (пруда, реки, водоема на территории участка, колодца) должен осуществляться ниже максимально допустимой толщины льда. То есть

Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.Преимущества такого решения:

• простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
• небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
• компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.Преимущества коллекторной системы:

• удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
• надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
• стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.Схема довольно проста:

1. К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
2. Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
3. Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
4. Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
5. Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

• меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
• армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
• стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
• металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

• входящая труба водопровода – 32 мм;
• труба стояка – 25 мм;
• трубы ответвления от стояка – 20 мм;
• трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Водоснабжение загородного дома: где взять воду для индивидуального водопровода

Скажем просто – если источник чистой воды в виде магистрального водопровода поблизости вашей загородной резиденции отсутствует, то для устройства системы водоснабжения загородного дома его придется создать. И сделать это можно всего четырьмя способами:

1. воспользоваться протекающей поблизости речкой и направить часть ее потока через очистительную систему к себе в дом;
2. создать свое частное водохранилище в виде закопанных в землю цистерн, в которых хранить привозную воду.

Колодец для водоснабжения частного дома фотоВ качестве альтернативы можно рассмотреть сбор в резервуары дождевой и талой воды, которую после соответствующей очистки использовать для своих нужд. В силу того, что дожди идут не постоянно, последний вариант можно рассматривать только как дополнение, которое поможет сэкономить немного средств на отнюдь не дешевой привозной воде.Понятно, что выбор между тем или иным источником воды обуславливается месторасположением вашего дома, но бывают и такие ситуации, когда можно выбирать. И здесь пригодятся знания некоторых нюансов относительно каждого источника в отдельности. Начнем по порядку.1. Близлежащая река. Казалось бы, поистине неисчерпаемый источник воды, но недостатков его использования много. Самый главный из них – это дороговизна очистки речной воды – придется построить целый фильтрационный комплекс, эксплуатация которого также обойдется не дешево. Этот источник можно использовать разве что для технических нужд – минимальная очистка речной воды позволит применять ее для смыва унитаза и полива. Если сочетать этот источник воды с привозной жидкостью, то можно получить довольно неплохую экономию бюджета.

Водоснабжение частного дома из реки2. Водоснабжение загородного дома из скважины является идеальным вариантом, если речь идет о строении, в котором проживает небольшая семья, и то не постоянно. У скважины имеются два существенных недостатка – это слабая наполняемость, которая непременно скажется при ежедневном большом разборе воды и свойство скважины быстро заиливаться при периодическом ее использовании. Ограничений много, и если на них не обращать внимания, то новые скважины придется бурить достаточно часто.

Водоснабжение загородного дома из скважины3. Колодец – хорошая альтернатива скважине, позволяющая осуществлять из грунта больший разбор воды. Здесь практически не наблюдается недостатков, если, конечно, колодец построен качественно и оснащен защитой от обрушения и проникновения в него дождевой воды. К тому же, колодезная вода (в принципе, как и жидкость из скважины) практически не нуждается в очистке. Автономное водоснабжение загородного дома из колодца на сегодняшний день является самым универсальным – этот источник воды можно использовать практически при любых обстоятельствах.

Водоснабжение загородного дома из колодца4. Мини-водохранилище для привозной воды. Здесь все просто – приобретаем один или несколько больших резервуаров из пластика или нержавейки, погружаем их в грунт, соединяем при необходимости системой трубопроводов и посредством насоса подаем привозную воду в дом. В принципе, от насоса тоже можно отказаться, установив баки как можно выше – тогда вода будет самотеком подаваться в дом. Здесь имеется один недостаток: практически все современное водопроводное оборудование (отопительные котлы, нагреватели) требуют некоторого давления в водопроводе. Создать его можно только с помощью насоса. Да, и еще одно, если наряду с привозной жидкостью вы намереваетесь собирать дождевую и талую воду, то резервуары необходимо разделить. Точно так же стоит поступить и с водопроводными системами – вода из двух различных хранилищ не должна смешиваться.В общем, как бы то ни было, а решать придется вам – нужно будет взвесить все за и против касательно того или иного источника воды.

Резервуары для хранения воды в загородном доме фото