Как сделать лестницу из уголка в подвал - Своими руками
Как сделать лестницу из уголка в подвал

Как сделать лестницу из уголка в подвал

12.04.2021

Как сделать лестницу из уголка в подвал

Изготавливается он из швеллера 50х100 мм и уголка 50х50 мм.

Лестница

Лестница это важный элемент подвала или погреба, ведь именно по ней осуществляется спуск и подъем, а зачастую данные действия приходится совершать не с пустыми руками. Поэтому грамотно изготовленная и правильно установленная лестница должна быть не только удобной, но и гарантировать безопасность, пользующихся ею людей. В статье рассмотрим несколько вариантов, как сделать лестницу в погреб своими руками.Содержание:Лестница для погреба делится на два типа

  • Стандартная или приставная, которая выполняется из дерева или металла;
  • маршевого типа – ее рекомендуется монтировать уже в готовом виде при строительстве хранилища, но вполне возможно выполнить такую конструкцию и в существующем помещении.

Выбор материала для изготовления лестницы в погреб дома

  • Дерево. Из-за температурных особенностей погреба этот материал нуждается в специальной обработке. Это защитит древесину от бактериальной гнили, поражения жучками и прочими насекомыми, мхами, лишайниками. Закрепить полученный результат рекомендуется лессирующим средством, который образует защитную пленку. При обработке, особое внимание следует уделить укосам и торцам. Этим можно значительно продлить срок эксплуатации деревянной лестницы.
  • Металл. При использовании ненового металла, сначала необходимо избавиться от следов коррозии с помощью абразивного материала. Затем следует протереть его моющим средством и ополоснуть чистой водой. Ступени рекомендуется окрашивать в 3-5 слоя, здесь подойдет как масляная краска, так и эмаль.
  • Бетон. Несмотря на высокие прочностные характеристики бетонных поверхностей, они нуждаются в защите. Их можно покрыть краской в пару слоев или выполнить облицовку ступеней напольной плиткой, только такой вариант подразумевает большие финансовые затраты. Также подойдет линолеум или специальные самоклеящиеся коврики.

Совет: недавно залитая бетоном конструкция не подлежит окраске, ей необходимо дать отстояться не меньше месяца.

Основные параметры лестницы в погреб

  • Ширина лестницы, предназначенной для погреба, допустима в пределах 70-90 см. Но этот параметр в основном зависит от планировки помещения и если позволяет площадь, то можно обустроить лестницу и с более широким маршем.
  • Просвет лестницы в существующем погребе рассчитывается от самой нижней ступени до верхней преграды (балки перекрытия). Если возводится новый подвал, тогда этот параметр должен быть минимум 1,9 м, но, несомненно, чем выше потолок, тем удобнее спускаться в помещение. В таком случае риск удариться головой о перекрытие минимален.
  • Уклон лестницы может составлять от 22 до 75°. Здесь, чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади занимает данное сооружение. Более крутой уклон (45-75°) характерен для приставных вариантов.

  • Ширина ступени находится в диапазоне от 25 до 32 см, более широкая проступь создаст неудобство при подъеме. Если параметр будет составлять меньше минимума, тогда спуск станет крайне опасным.
  • Высота ступени находится в границах 12-22 см, но не более.

Вычисления размера ступеней лестницы

Соотношение ширины и высоты ступеней рассчитывается исходя из среднего шага человека, который составляет 60-64 см. Здесь необходимо сложить двойную высоту ступеньки с шириной проступи и прировнять к шагу человека, далее решается как обычное уравнение.Например, наиболее удобная высота ступени составляет 15 см, тогда:
  • 2ˣ15+х=60
  • 30+х=60
  • х=60-30
  • х=30 см (ширина ступени).
Или можно расчет произвести от следующего параметра – ширины ступеньки, которая составляет 28 см:
  • 2х+28=64
  • 2х=64-28
  • 2х=36
  • х=18 см (высота ступени)
Такие вычисления помогают определить наиболее оптимальное соотношение параметров ступеней.Рассчитать длину лестницы можно двумя способами:
  • начертить на миллиметровой бумаге прямой угол, соблюдая масштаб. Отметить с помощью транспортира нужный угол (наклон лестницы) и провести линию. Измерить обычной линейкой полученную длину;
  • изобразить на чертеже угол 90°, на вертикальной линии отметить точку соответствующую высоте потолка, горизонтальной – нижний край лестницы. Если соединить эти точки, то получится гипотенуза, вычислив которую можно получить длину лестницы. Такие действия выполняются при помощи теоремы Пифагора. Для этого необходимо измерить высоту потолка и расстояние от угла до того места, где заканчивается данная конструкция. Например, одна сторона равна 2 м, другая – 1,5 м, тогда:
    • а² + b² = с²
    • 2² + 1,5² = с²
    • 4+2,25=с²
    • с²=6,25
    • с=2,5 м (длина лестницы).
Количество ступеней вычисляется делением длины будущего сооружения на их высоту. Если взять за основу 2,5 м лестницу и разделить на оптимальную высоту – 0,13 см, то получится 19,2 ступеньки. Здесь сразу следует отметить, что последняя ступень приходится на самый низ конструкции, поэтому ее монтаж не выполняется. При получении такого дробного результата можно выполнить следующие действия:
  • 18 ступеней осуществить нужной высоты, а верхнюю или нижнюю – сделать «неправильной»;
  • равномерно распределить оставшиеся сантиметры по всем ступеням;
  • последнюю ступень выполнить в виде подиума.

Приставные лестницы

Ниже представлены 4 самых простых варианта приставных лестниц, осуществить которые по силам даже начинающему «строителю».

Деревянная лестница в погреб

Вариант первый

Для изготовления конструкции длиной 240 см, шириной 60 см и с шагом 30 см понадобится:

  • для опор – 2 доски 10х15х240 см;
  • 7 поперечин – 5х10х80 см;
  • 28 шурупа по дереву 5х100 мм.
  • Опорные доски выложить на ровную горизонтальную поверхность. От их края отмерить по 30 см, сверху них выставить первую поперечную перекладину, тщательно выравнивая торцевое соединение.
  • Крепеж производится двумя шурупами к каждому косоуру, расход метизов следующий — 4 самореза на 1 поперечину.
  • Таким же образом осуществляется монтаж и последующих ступеней. Отмеряя соответствующее расстояние от предыдущей поперечины.
Второй вариант

Чтобы выполнить 2-ух метровую лестницу, ширина марша которой составляет 80 см, а высота ступеней равняется 22 см необходимо:

  • 2 доски 10х15х200;
  • 6 досок 6х20х80;
  • 12 брусков 5х5х15;
  • 60 гвоздей 4х100 или шурупов по дереву 5х100.
Эту конструкцию планируется установить с уклоном в 30°, данный параметр очень важно учитывать при ее сборке.
  • К опорам будущей лестницы сначала необходимо выполнить крепеж брусков, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. Для этого от верха отмеряется 26 см и прикрепляется опора под углом 60°. Почему выбран именно такой наклон – когда лестница будет установлена на свое место, соблюдая наклон в 30 градусов, ступени примут горизонтальное положение.
  • Крепятся бруски 2-мя гвоздями или саморезами, для большей надежности можно использовать еще по одному метизу. Точки для последующих опор отмеряется с шагом равным 26 см. Таким образом, выполняется крепеж и остальных опорных брусков.
  • Следующий шаг — монтаж ступеней. При их креплении выравниваются торцы с задней части, так как выступ должен приходиться на лицевую сторону лестницы. Крепеж осуществляется саморезами (гвоздями) в трех точках.

Металлическая лестница в погреб

Лестница из труб монтируется довольно быстро и легко, здесь крепить элементы можно при помощи сварного аппарата или применить инверторное оборудование для домашнего использования. Первый вариант

Так, например, для выполнения конструкции длиною 2,2 м, с шириной марша 70 см и шагом 25 см необходим следующий материал:

  • трубы диаметром 50-60 мм;
  • для поперечин – 7 изделий металлопроката по 70 см с круглым сечением 25-30 мм.
  • От верха труб отмеряется по 25 см и крепится первая ступень стыковым швом, далее с таким же шагом производится монтаж и остальных поперечин. Как видно из данного «руководства» никаких затруднений при выполнении конструкций не возникнет.
Второй вариант

Следующий способ изготовления железной лестницы в погреб представляет собой каркас, где ступени могут быть из рифленого металла или дерева.Изготавливается он из швеллера 50х100 мм и уголка 50х50 мм.

  • Сначала из уголков следует подготовить некую опору под ступеньку. Где одна сторона – ширина проступи, другая – высота подступенка.
  • Угол между ними должен соответствовать углу наклона лестницы относительно пола. Так, если он составляет 45°, значит и между металлическими элементами уклон делается таким же.
  • Количество заготовок зависит от числа ступеней, например, если планируется выполнение 7 ступеней, значит, понадобится 14 фрагментов.
  • Швеллер установить на ребро и отметить точку, где будет располагаться первая ступень, и приварить заготовку. Между каждыми последующими такими элементами угол должен быть равен 90°.
  • После того как опорные стойки смонтированы, их необходимо укрепить. Для этого стальной уголок приваривается к выступающим фрагментам опор и в местах их соединения к швеллеру, тем самым образуя рамку.
  • Каркас лестницы готов, теперь можно приступить к отделке марша, в качестве накладки может использоваться рифленый лист или пиломатериал. Данная конструкция позволяет закрыть и пространство подступенка.

Как сделать лестницу в погреб из бетона

Несомненно, бетонная лестница для такого вида помещения – идеальный вариант. Ей не страшна коррозия, со временем не прогнется и не начнет скрипеть. Установка готовой бетонной лестницы, которая может быть типовой или изготовлена по индивидуальному эскизу, производится на этапе строительства здания.Но, если есть желание изготовить ее своими руками, то необходимо подготовиться к существенным затратам и трудоемкому процессу.

Совет: здесь нужны тщательные расчеты составляющих: цемента, песка, пиломатериала. К тому же особое внимание следует уделить и параметрам самой конструкции: размерам ступенек, высоте лестницы ее наклону и т. д. Ведь сооружение монолитное, поэтому невозможно будет внести какие-либо изменения или поправки.

Опалубка

  • Сначала выполняется так называемая «палуба» — самая нижняя часть конструкции. Для этого рекомендуется использовать цельный лист фанеры ФСФ (водостойкий сорт), толщиной не менее 18мм. Ее нижнюю часть необходимо усилить с помощью подпорок, потому что на нее приходится вся нагрузка: дополнительно установленные элементы и конечно, немалая масса бетонного раствора. Здесь можно применить бруски 100х100 мм или доски 50х150 мм.

  • Далее монтируется отбортовка, которая, во-первых, предотвращает вытекание заливки и, во-вторых – служит местом крепления опор будущих ступеней. Эти поперечины формируют окончательный вид лестницы. Борта конструкции также укрепляются досками, придавая этим необходимую жесткость.
  • Пиломатериал для формирования самих ступенек крепится к косоурам через торцевые части конструкции или можно применить усиленные металлические уголки. Более надежного крепления требует нижняя ступень.
Основными требованиями к строительству опалубки являются:
  • для крепежа использовать только саморезы, это значительно упростит последующий демонтаж конструкции;
  • данное сооружение должно быть очень прочным и устойчивым, чтобы при заливке бетонной смеси не произошел какой-либо сдвиг. В процессе таких работ не допустима деформация опалубки.

Армирование

  • Металлические прутья добавляют прочность бетонной конструкции. Предпочтительная толщина, которых составляет 10х12 мм, при их связке ячейки должны иметь размеры 100х120 мм или 150х200 мм. Между собой арматура крепится проволокой, такую работу можно выполнить вручную или воспользоваться специальным крючком.
  • Чтобы в процессе эксплуатации не происходило крошение кромки ступени, необходимо усилить это место добавочным поперечным армированием.

Бетонирование

  • Перед началом заливки рекомендуется все стыки конструкции замазать густым песко-цементным раствором. Это позволит предотвратить появление перепадов, тем самым упрощая дальнейшие отделочные работы.

  • Как правило, при замесе раствора применяют следующее соотношение цемента и песка: на 5 частей песка берется 1 часть портландцемента М500, 3 части песка – 1 часть цемента М300 и т. д.
  • Сначала заливаются и формируются первые 2 ступени, внимательно следя за заполнением всех пустот каркаса. Во время укладки желательно использовать какой-нибудь предмет, которым протыкается бетонная смесь. Таким образом, удаляются образовавшиеся воздушные полости, потому что они в дальнейшем могут негативно повлиять на прочностные характеристики готовой лестницы.
  • На этом этапе бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, после этого с помощью мастерка или широкого шпателя ступеням придается окончательный вид. В такой же последовательности заливка-укладка-вибрирование выполняются и остальные ступени.

Готовая конструкция

Буквально уже через несколько дней после заливки можно выполнить демонтаж каркаса. Он проходит поэтапно:
  • сначала аккуратно снимается опалубка ступеней;
  • затем освобождаются боковины;
  • и только по истечении двух недель снимается «палуба» конструкции. Готовое монолитное изделие шлифуется, штукатурится и шпаклюется.
Конечно, приставные лестницы для таких помещений как погреб или подвал имеют преимущества – минимальные временные и материальные затраты, к тому же их легко убрать или просто передвинуть.

Но подниматься и спускаться по ним, особенно если в одной руке банка огурцов, а в другой – сумка с картошкой, весьма неудобно. В этой ситуации встанет дилемма – держать равновесие или беречь зимние запасы.Из чего соорудить лестницу и как подобрать оптимальный вариант конструкции, несомненно, решать владельцу погреба.

Ступени изготовляются по специальному лекалу из древесины твердых пород. Вдоль ступеней необходимо устанавливать поручень, обеспечивающий безопасный спуск и подъем.

Основные параметры лестницы

Существуют строительные нормы и правила, выполнение которых обязательно при сооружении лестницы. В каждом конкретном случае, исходя из типа конструкции погреба, места расположения лестницы, материала изготовления необходимо соблюдать общие нормы.Ширина лестницы не может быть меньше 70 см, рациональный размер – 90 см. Ширина проступи должна колебаться от 23 см до 30 см, тем самым обеспечив нормальное положение ноги при опускании или подъеме по сходням. Высота ступени не может быть меньше 15 см. Оптимальный размер высоты считается 25 см.Традиционно принято считать угол наклона к поверхности пола не более 45 градусов (кроме винтовых лестниц). Однако на практике угол может быть увеличен или сконструированы приставные лестницы. Устраивая угол наклона, надо исходить из удобства и безопасности эксплуатации. Главное условие – нога пользователя должна иметь опору по всей плоскости ступни.
Под ней как правило размещается контейнер с корнеплодами. В таком случае, необходим проход, о котором нужно позаботиться при монтаже. По сути винтовая лестница выглядит как шест с располагающимися вокруг ступенями.

Материалы для изготовления

Как говорилось выше, от выбранного материала, будет зависеть долговечность лестницы. Первым критерием при подборе материала, является стойкость к влажной среде. Также не стоит забывать, что сейчас можно на строительных рынках купить различные дополняющие элементы, обеспечивающие защиту от влаги.Виды материала, используемые для изготовления:

  • Кирпичная. Постройки лестничных маршей из кирпича, применяются не часто, потому что очень затратны и требуют большую площадь. С целью экономии средств и материала, каркас обкладывают кирпичом, а изнутри засыпают грунтом. Кирпич укладывается цементно-песчаный раствор. С целью укрепления ступеней, применяют металлический уголок.
Кирпичная
  • Бетонная. Устойчивая к воздействию влаги, способна проработать продолжительный эксплуатационный период. Имеет такой же недостаток, как и кирпичная – ее можно выбирать при наличии вместительного погреба. Если подвальное помещение располагается внутри дома, то естественно ее там не разместить. А вот погреб на улице с достаточной внутренней площадью, вполне сгодится для размещения в нем бетонной лестницы.
Бетонная
  • Деревянная. Древесина считается наиболее востребованной. При размещении стоит сразу учитывать, что материал не переносит влажную среду, он легко разрушается. Но если использовать лиственницу, то продолжительность срока службы немного увеличится. Это происходит потому, что плотность древесины лиственничной породу, достаточно высокая и способна защитить внутреннюю структуру.
Из дерева
  • Изделие из металла – занимают вторую лидирующую позицию. Для сборки необходимо подготовить сопутствующие материалы, которые требуются для изготовления. Главное преимущество в том, что для него можно подобрать любой наклон, а значит оно подходит и для маленьких помещений.
Вход в подвал гаража
  • Комбинированная. Часто можно встретить такой вариант, где применяется несколько видов материалов. Самым популярным комбинированным вариантом является металлический каркас с деревянными ступенями. А преимущество заключаются в следующем. Если по истечении срока службы или после механических повреждений, выходит из строя одна ступень, она легко поддается замене.
Комбинированная
Самостоятельный монтаж таких сооружений прост. Но нужно будет вооружиться инверторным сварочником (подойдет любая бытовая модель сварочного агрегата). Давайте посмотрим, как можно сделать элементарную лестницу протяженностью в 220 см, шагом 25 см и шириной марша 0,7 м из металла своими руками.

Деревянная конструкция – проще простого

Чтобы сделать в подвал лестницу протяженностью 2,4 м с шагом 0,3 м и шириной 0,6 м, вам потребуются две доски для опорных элементов, три десятка шурупов по древесине либо универсальных саморезов 5х100 мм и семь перекладин. Порядок осуществления работ следующий:
  1. Размещаете на горизонтальной выровненной поверхности опорные доски. Отмеряете по 0,3 м от их торцов и монтируете первую перекладину. Здесь требуется максимально тщательно выровнять получившееся соединение.
  2. Прикрепляете поперечный элемент к каждому косоуру. На одну перекладину идет 4 метиза.
  3. По этой же простой схеме устанавливаете остальные поперечины (через каждые 0,3 м).

Деревянная лестница своими рукамиЕсли ваш погреб имеет небольшую высоту, деревянная лестница с более скромной длиной (допустим, 2 м) может изготавливаться по другой методике. Она дает возможность сделать сооружение с 30-градусным уклоном. Сборка такой конструкции производится так:

  1. Крепите бруски 5х5х15 мм к опорам возводимой лестницы. Отмеряете под углом 60° по 26 см от верха опорных досок (их размеры – 15х10х200), ставите бруски, фиксируете их саморезами (допускается использовать и гвозди).
  2. Отмеряете 26 см от первой перекладины, устанавливаете следующие поперечные элементы.
Когда эта работа будет выполнена, приступайте к монтажу ступенек. Фиксируются они с одновременным выравниванием с задней стороны их торцов. Подобная необходимость связана с тем, что выступ ступеней обязан выходить на лицевую часть строящейся конструкции. Для крепежа используются гвозди или саморезы. Каждую ступеньку следует зафиксировать в трех точках.
  1. Нарезка арматуры на кобылки — специальные опорные приспособления, которые размещаются на балке. Требуемое количество кобылок, их размеры подбираются согласно проектной документации.
  2. Следующим шагом приваривают крепежные контейнеры к стороне кобылки, на которой будет размещаться ступенька.
  3. Затем привариваем кобылки к швеллеру, также их можно закрепить болтами. На данном этапе вам поможет предварительно выполненная разметка.
  4. Далее приложите следующий швеллер к балке с закрепленными на ней кобылками и при необходимости поправьте разметку.
  5. Следующий этап — сборка металлической лестницы с помощью сварки.
  6. Затем обработайте материал грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
  7. Обработайте металл специальным составом против коррозии.
  8. Установите строение на опоры. В качестве опоры можно применять металлические уголки, прикрепленные при помощи сварки к балкам или стойки из швеллера.
  9. Конструкция готова, остается только обшить ступени.

Технология и этапы изготовления и монтажа

Производство лестницы своими руками предполагает следующие этапы изготовления и монтажа:

  • расчеты;
  • подготовительные работы;
  • изготовление заготовок и деталей;
  • монтаж каркаса;
  • сооружение конструкции;
  • декоративная отделка.
Не забываем заготовить материал

Металл

Металл нетребователен к уходу (должно присутствовать антикоррозийное покрытие), прочен, функционален, пожаробезопасен, хорошо смотрится. Практически единственный его недостаток – шумность. Но в комбинации с особыми породами дерева шум можно свести к минимуму.
Если вы заказали проектный расчет в специальной компании, то такие организации используют компьютерные программы для создания конструкции. В такой программе легко меняются параметры, и после утверждения заказчиком окончательного варианта компьютер выдает чертежи. Если же в проектную компанию вы не обращались, а решили выполнить чертежи самостоятельно, будет немного сложнее.
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые приспособления.Когда расчеты и подготовительная работа выполнены, дело доходит до заготовок. Понадобятся косоуры, для этого нужна квадратная профильная труба. Роль опоры будут выполнять железные уголки. Ступеньки и подступеньки изготовим из листовой стали толщиной в 4 мм.В основе простейшей лестничной конструкции — поставленный на бок швеллер. Если вы хотите сделать финишную обшивку лестницы в подвал, то необходимо подготовить для этого листовой металл или же деревянные доски.Для самостоятельного изготовления крыльца из металла при обшивке лестницы рекомендуют использовать нескользящие материалы, например рифленые металлические листы. Перила и ограждения для такой конструкции производятся из угловой стали. Для изготовления опор под проступи лестницы следует подготовить арматурную сталь.Далее рассмотрим пошаговую инструкции о том, как сделать лестницу из металла своими руками:
  1. Нарезка арматуры на кобылки — специальные опорные приспособления, которые размещаются на балке. Требуемое количество кобылок, их размеры подбираются согласно проектной документации.
  2. Следующим шагом приваривают крепежные контейнеры к стороне кобылки, на которой будет размещаться ступенька.
  3. Затем привариваем кобылки к швеллеру, также их можно закрепить болтами. На данном этапе вам поможет предварительно выполненная разметка.
  4. Далее приложите следующий швеллер к балке с закрепленными на ней кобылками и при необходимости поправьте разметку.
  5. Следующий этап — сборка металлической лестницы с помощью сварки.
  6. Затем обработайте материал грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
  7. Обработайте металл специальным составом против коррозии.
  8. Установите строение на опоры. В качестве опоры можно применять металлические уголки, прикрепленные при помощи сварки к балкам или стойки из швеллера.
  9. Конструкция готова, остается только обшить ступени.

Для обшивки металлической лестницы применяют различные материалы. Наиболее популярна отделка лестницы на металлокаркасе деревом.Наиболее часто для изготовления перил используют древесину, и метал, реже камень, стекло, ПВХ.

Дерево

Часто применяемый материал для исполнения лестниц – дерево. В сочетании с металлом, например лестницы на металлокаркасе, более долговечны и меньше скрипят. Мягкие породы дерева самые дешевые, но не износостойкие. Оптимальны по сочетанию цены и качества береза и клен. Элитные сорта дерева очень дороги и применяются, в основном, при отделке. Очень устойчиво и долговечно клееное дерево.Перед началом работ по изготовлению деревянной лестницы для погреба необходимы соответствующие расчеты. Схему для предстоящей конструкции можно как составить самому, так и воспользоваться готовым шаблоном на нашем интернет-ресурсе.Стандартный марш делается с опорой ступеней на тетивы, проходящие с двух сторон. Возможен и другой вариант крепления – опора ступеней на косоуры. Далее нужно правильно соединить тетивами и укрепить конструкцию поддерживающими брусками. Низ и верх тетивы должен быть обязательно закреплен к стенам потолку и полу.

При изготовлении деревянной лестницы не забываем учитывать ряд деталей

Бетон

Лестница в погреб из бетона очень удобна в эксплуатации, она надежна и долговечна, а при планировании такой конструкции можно с легкостью учесть все пожелания. Например, спроектировать высоту ступеней в зависимости от того, есть ли в семье дети или пожилые люди, или задать другие желаемые параметры.При возведении бетонной лестницы своими руками после подготовки и расчетов останется выполнить несколько этапов ее создания:
  • устанавливается опалубка для бетонной лестницы;
  • проводится монтаж армирования;
  • размещаются подступенки (перегородки для формирования ступенек);
  • заливка бетона;
  • распалубка.
Определившись с размерами лестницы и рассчитав основные параметры, перед заливкой лестницы из бетона подготавливают все необходимые материалы.
Для правильной установки опалубки для последующей заливки монолитной лестницы из бетона следует пошагового выполнять все рекомендации, указанные в инструкции. Если лестница одной стороной будет опираться на стену, то можно перед началом установки опалубки наметить на опорной стене параметры будущей конструкции. При проектировании нескольких маршей стоит сделать в стене штробу (углубление) примерно 10 см, на которую потом будет опираться переходная площадка. От правильной установки опалубки зависит надежность и внешний вид будущего строения.

На первом этапе перпендикулярно полу устанавливают доску высотой, равной высоте одной ступеньки и планируемой стяжки пола. На нее опирается ровная сплошная влагостойкая фанера длиной, равной длине одного марша, которая станет основанием для бетонной плиты. Установка фанеры под нужным углом выполняется при помощи брусьев или специальных телескопических стоек. Брусья с параметрами 100×100 мм вполне выдержат вес будущей конструкции, для укрепления опалубки можно воспользоваться металлическими уголками.Боковые части опалубки для лестницы монтируются к фанере саморезами, при этом все деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы раствор для заливки не попал в щели. Если используется не влагостойкая фанера и доски, то их следует смочить водой или покрыть пленкой для предотвращения впитывания бетона в деревянную конструкцию.Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом прутья будут защищены толстым слоем цемента от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек, или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера.К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали. Опорная доска по длине будет точно такая же, как длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной примерно 100-150 мм нужны, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или к стене уже готового основания опалубки.Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и к стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно полу.Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы. Это делается для того, чтобы создать небольшой барьер для бетонной смеси, что облегчит процесс заливки.Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Через неделю после заливки можно удалить доски опалубки со ступенек. Это позволит оценить качество проделанной работы и в случае необходимости залить трещины заново. Через 2 недели снимают боковые доски, а еще через неделю-полторы можно убирать опору в виде брусьев и нижнюю часть опалубки. Теперь лестница полностью готова к спуску и подъему по ней.
Обсуждение закрыто.