Как состыковать газоблок со срубом
Как состыковать газоблок со срубом
Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:
Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:- ширина 600 мм и 625 мм;
- высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.
Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.
Параметры блоков из газобетона для перегородокТолщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.
- При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
- от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.
Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков
В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:
Проекты домов из бруса
- 2 комнаты
- 1 санузел
- 63² Общая площадь
- 6 x 6м Площадь застройки
- 266² Общая площадь
- 1 комната
- 31² Общая площадь
- 8 x 4м Площадь застройки
- 5 комнат
- 1 санузел
- 113² Общая площадь
- 10 x 7м Площадь застройки
- 12.5² Общая площадь
- 4 x 4м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 1 санузел
- 103.1² Общая площадь
- 7 x 12м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 218² Общая площадь
- 20 x 12м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 100² Общая площадь
- 9 x 10м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 1 санузел
- 98² Общая площадь
- 7 x 7м Площадь застройки
- 22² Общая площадь
- 4 x 6м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 120² Общая площадь
- 10 x 12м Площадь застройки
- 8 комнат
- 4 санузла
- 500² Общая площадь
- 1 комната
- 1 санузел
- 25² Общая площадь
- 3 x 9м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 332² Общая площадь
- 15 x 13м Площадь застройки
- 5 комнат
- 3 санузла
- 102.7² Общая площадь
- 7 x 10м Площадь застройки
- 8² Общая площадь
- 4 x 2м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 298² Общая площадь
- 16 x 13м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 197² Общая площадь
- 13 x 9м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 1 санузел
- 80² Общая площадь
- 6 x 8м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 126² Общая площадь
- 7 x 9м Площадь застройки
Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.
Начинается работа с подготовки поверхности фундамента, которая чаще всего бывает неровной. При монтаже газоблоков производители рекомендуют использовать специальные клеевые смеси. Это более выгодно, так как клей хоть и дороже, но расходуется намного экономичнее.
Зачем нужен утеплитель
В принципе, газобетонные стены достаточно тёплые и в дополнительном утеплении не нуждаются.Однако теплоизоляцию всё же лучше предусмотреть, и причин для этого две:- Слой утеплительного материала даст возможность сделать стены более тонкими, что позволит сэкономить не только на кладочном материале, но и на бетоне для фундамента – его ширину ведь тоже можно будет уменьшить.
- Наружную теплоизоляцию (вкупе с внешней отделкой) предусматривают для того, чтобы защитить хорошо впитывающий влагу пористый камень от увлажнения и промерзания, способных спровоцировать появление на кладке трещин.
Как правильно подобрать вариант теплоизоляции
Так как баня эксплуатируется при повышенных температурах и влажности, её помещения – особенно парилку, необходимо облицевать материалом с низкой теплопроводимостью. Но при этом утеплитель должен быть устойчивым к проникновению пара, либо его нужно покрыть пароизоляционной плёнкой.В этом строительство бань из газобетона не слишком отличается от вариантов с применением других материалов.- Газоблоки имеют характеристики, близкие к древесине, которая тоже не любит увлажнения. Но если деревянный сруб снаружи можно оставить без отделки (с точки зрения эстетики он и так прекрасно выглядит), и попавший в толщу дерева пар просто будет выходить наружу, то для газобетона такие условия ещё нужно создать.
- Оставить кладку без внешней отделки нельзя ещё и по причине непрезентабельного вида блочных стен. И коль уж планируется облицовка фасада, а под ней ещё и теплоизоляция, то очень важно, чтобы эти материалы не препятствовали свободному выходу пара.
- По этой причине коэффициент паропроницаемости утеплителя всегда должен быть выше, чем у стенового материала. Если у газобетона он равен 0,2 мг/м*ч*Па, то пенополистирол с его 0,013 мг/м*ч*Па практически не будет пропускать пар, прошедший сквозь кладку.
- Следовательно, влага будет конденсироваться под утеплителем, чего никак нельзя допустить. А вот минвата с показателем паропроницаемости 0,5-0,6 мг/м*ч*Па для такого материала, как поризованный бетон – идеальный вариант. Сравниться с ней по паропропускной способности не может никакой другой утеплитель.
Примечание: для беспрепятственного удаления пара минвата накрывается паропроницаемой мембраной, после которой обязательно должен быть вентилируемый зазор с продухами. При его отсутствии все ваши старания будут сведены на нет, а минвата от повышенной влажности довольно быстро начнёт гнить.
Изнутри всё делается с точностью до наоборот: утеплитель должен иметь наименьшую паропроницаемость, так как пар в него попадает даже когда сверху смонтирована изоляционная плёнка. Совместить два в одном можно путём использования пенополиэтиленовых рулонных материалов с фольгированной поверхностью.
Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними
- Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.
А разумно ли отказываться от заливки армопояса?
Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается. И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. Одним словом, практически на свой страх и риск. А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»? |
 | Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет. Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса. |
 | Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств. |
 | Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента». О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже. Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке? Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения. |
 | Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых. |
 | Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента… |
 | … и его глубины. |
 | Проведены линии, по которым будут выполняться резы. В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно. |
 | Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом. Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала». |
 | Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной… |
 | …а затем и с другой стороны. Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой. Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант? |
 | Блок со сделанными прорезями ставится «на попа». |
 | Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока. По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм. |
 | Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны. |
 | После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться. |
 | А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок. |
 | При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской… |
 | …вымести крошево и пыль… |
 | …и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки. |
 | После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают от угла. |
 | Готовится из сухой смеси клей для газобетона. Производится последовательная выкладка блоков. Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины… |
 | …затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя… |
 | . и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса. |
 | Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения. |
| Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными. Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки. |
 | Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки). |
 | Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм. |
 | С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата. |
 | В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно. |
 | Есть и еще варианты. Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены. |
 | А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка. Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса. |
 | Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон. |
 | После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм. |
 | Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами. «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте. |
 | Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения. Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов. |
 | Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки. |
 | И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования. |
 | А вот еще одно оригинальное решение. По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности! |
 | Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом. После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса. |
 | Вариантов установки шпилек – тоже несколько. Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке). |
 | Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования. |
 | Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки. |
 | Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт. После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно. |
 | Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям. |
 | После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба. |
 | Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон. |
 | Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке. |
 | Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса. |
 | Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям. |
 | После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса. |
 | Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса. |
 | Пояс залит и выровнен. На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата. |
 | А вот вариант – с увязанными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления. В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки. |
И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.
Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.
Цены на цемент
Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат
Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!
- Завалинка дома на отмостке
- Ремонт завалинки старого дома
- Ремонт завалинки
- Завалинка и утепление нижних венцов сруба
- Низковат цоколь из ФБС
- Обшивать ли сруб бани внутри вагонкой
- Восстановить кирпичную стену раствором
- Выбор колонн под опору стены второго этажа
- Как правильно поставить завалинку
- Сделать завалинку для защиты старого дома
- Завалинка своими руками
- Завалинка для пристройки без фундамента
- Завалинка на свайный фундамент и вентиляция
Фото советы как сделать пристрой к деревянному дому
Вам понравилась статья? Поделитесь 