Какой толщины гипсокартон использовать для арки
Какой толщины гипсокартон использовать для арки
Теперь повторяем операции с другой стороны стены, закрепляем лист на каркас и нашиваем направляющие:
Арка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция
Начинаем с проекта, который рисуем в масштабе. Намечаем место расположения, вид арки. Указываем размеры и все отличительные особенности. Еще лучше изготовить шаблон, который поможет для дальнейшей работы, особенно начинающему мастеру.В работе понадобятся инструменты: перфоратор с буром, шуруповерт или дрель, лобзик, нож для гипсокартона, молоток. Для измерений потребуется рулетка, уровень. Крепим все саморезами, если проем кирпичный – дюбелями. Из материалов приобретаем профили UD и CD. Для деревянного каркаса понадобятся отрезки бруса. Гипсокартон для обычных помещений покупаем простой, для мест с повышенной влажностью – влагостойкий.Дальше готовим дверной проем: демонтируем полотно и коробку. В зависимости от предполагаемого размера, возможно, придется расширить пространство. Штукатурить боковины не стоит: все закроется листами гипсокартона. Убираем отслоившуюся штукатурку, выравниваем боковые частиИдеально вертикального состояния не добиваемся: важно, чтобы боковины были более-менее ровными для надежного крепления профильных реекЕсли планируем подсветку, подводим проводку заранее. На неровных стенах глубину арки определяем по наибольшей толщине. Все замеры проводим в нескольких местах, чтобы не ошибиться. Арочный свод отнимает до 15 см, и расстояние до потолка требуется не меньше 20. Не забываем об этом, рассчитывая и размечая арку.По ширине арки отрезаем два куска металлического профиля. Еще четыре понадобится для боковин. Их длина равняется высоте за вычетом толщины профильной рейки. Для установки на бетонной или кирпичной стене делаем перфоратором отверстия, устанавливаем дюбели, прикручиваем профили саморезами. Для крепления к деревянным стенам обходимся без дюбелей, пользуемся саморезами длиной 50 мм.
От плоскости стены отступаем на расстояние, равное толщине гипсокартона. Для штукатурки добавляем еще 2 мм. Через 50 см устанавливаем усиливающие поперечины, которые доходят снизу до места, где верхний дугообразный кусок гипсокартона будет стыковаться с боковинами. Для крепления дугообразного элемента понадобится установить дополнительные профили, но на этом этапе их не монтируем. У нас вышло основание, к которому будем крепить обшивку.
Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.
Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ
Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.
По выбранным габаритам прикручен каркас из профиляДля начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.
Прикрутили гипсокартон на местоТеперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.
Приспособление для очерчивания дугиИзменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».
При помощи уголка чертим дугуСняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.
Вырезанный фрагмент закрепляемЕсли все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.
Переносим форму арки на другой лист гипсокартонаПочему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.
Ровняем обе стенки одновременноЗамеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.
Как нарезать профиль для аркиКрепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.
Крепим надрезанный профиль, попутно придавая ему форму аркиКстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.
Это вид снизу — по бокам прикреплены профиляЕсть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.
Перемычки нарезаются из такого же профиляВ местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.
Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.
Прикрепляем полосу гипоскартона к аркеДалее остались отделочные работы: на угол крепится специальный уголок, все шпаклюется по обычной технологии: сначала стартовой стыки и углы, потом финишной.
Поролонным или ворсистым валиком гипсокартон смачивается. Хватает десяти минут, важно следить, чтобы вода перестала впитываться, но не просочилась на обратную сторону листа.
Как резать гипсокартон
Для резки материала используется:
- электрический лобзик;
- ножовка;
- нож.
Размер гипсокартона – 2,5×1,2 метра, это показатель для стандартного листа. Распустить его вертикально, сохраняя точность линий, проблематично. Он укладывается на ровное основание. Если нет верстака для резки материала, то подойдет пол. Поверхность очищается от крупного мусора, который может продавить гипсокартон. При использовании табуреток расстояние между ними не больше 30 см. При несоблюдении гипсокартон ломается в месте надавливания.
Разметка листа гипсокартона производится строительным карандашом и рулеткой. Откладывается две или три точки на листе, укладывается металлическая линейка, правило или уровень, чтобы точки совпали, и проводится линия. Чтобы отложить перпендикулярную линию, используется угольник.
Если рез выполняется лобзиком или ножовкой, то линейка убирается и навигатором выступает линия. В работе с ножом не обойтись без линейки. Лезвие приставляется вплотную к направляющей. Движение руки плавное, но твердое. Чтобы линейка не смещалась, она фиксируется к листу в двух точках. Нажим при резке небольшой. Нет цели пройти толщину листа за раз, режется верхний бумажный слой.
Если пытаться продавить гипсокартон насквозь, то линия уйдет от намеченной и материал будет испорчен. При сильном нажиме лезвие тупиться быстрее. После прохода по верхнему слою лист гипсокартона сдвигается на край, чтобы часть свисала. Резким надавливанием край отгибается и отламывается. Отрывать его не нужно, т. к. под бумагой оголится гипс. С обратной стороны ножом срезается бумага по линии сгиба.
После обрезки край гипсокартона рваный. Он сглаживается рубанком. Инструмент представляет собой полотно с упором. Полотном является мелкая терка. Сильное надавливание на рубанок раскрошит гипс в листе, поэтому движения легкие в одном или в двух направлениях. Цель обработки – убрать выступающие части, добиваться ровного края гипсокартона не стоит, т. к. он зашпаклюется после установки. При стыковке листов фаска срезается под углом, чтобы заполнить стык шпаклевкой. Это делается угловым рубанком, который показан на фото выше.
Фигурный рез для арки важно правильно начать, т. к. можно скрошить торец гипсокартона. Поправить его не получиться, поэтому часть листа будет испорчена. При резке делается зазор от линии в 1 мм. Он убирается рубанком после реза и скрывает изъяны.
Перед вырезанием отверстия произвольной формы в листе определяется его место. Делается это замером рулеткой от трех граней. Далее наносится чертеж отверстия. Проем вырезается ножовкой или лобзиком, сделать это ножом будет сложнее. Рядом с каждой линией фигуры изнутри сверлится отверстие. Его диаметр совпадает с толщиной насадки лобзика или ножовки. В отверстие вставляется полотно и выполняется рез по линии до угла. Так обрабатываются все стороны, после чего часть листа гипсокартона удаляется. Для лобзика хватит одного отверстия, т. к. им режется кривая линия. После прохода инструментом углы выравниваются ножовкой.
Круглые отверстия для розеток или выключателей в гипсокартоне вырезаются лобзиком, ножовкой или коронкой. Последняя устанавливается в дрель или шуруповерт. Подбирается насадка под диаметр внутренности фурнитуры. Отмечается центр отверстия, в него устанавливается сверло коронки и выполняется проход. На это уходит 10 секунд. Края остаются ровными и не крошатся. Во время работы дрель или шуруповерт важно держать ровно, уход от вертикали повредит лист.
Гипсокартон не режется болгаркой. Причина – шум от работающего инструмента и подгоревшие края от диска. Недостатком является пыль, которой наполняется помещение. Времени на уборку уйдет больше, чем на резку листа гипсокартона. Когда к режущему инструменту необходимо приложить усилие, применяется резиновая киянка. Она наносит мягкие удары, не скалывая лист и не повреждая инструмент. Чтобы на краю листа было меньше сколов, режущий инструмент удерживается под прямым углом.
Рез выполняется до крепления листа гипсокартона. Это не касается оконных и дверных проемов. Если резать закрепленный лист, то при ошибке его придется снимать, что приводит к затратам саморезов и времени. Испорченный неустановленный лист может быть использован как вставка. Узоры в гипсокартоне – красиво, но непрактично. Тонкие стенки узоров в листе ломаются и исправить это не получиться.
С помощью арок можно сделать маленькое помещение просторней, а в большом произвести эффектное зонирование. Этот архитектурный элемент в квартире выполняет сразу несколько функций:
Выбор конструкции и расчет
Межкомнатная арка своими руками из гипсокартона не требует сложных расчетов, но предварительные вычисления все же нужны: требуется определить необходимое количество ГКЛ, профиля (или деревянного бруска), крепежа, выбрать саму форму.Начальные данные для вычислений – размер существующего проема. Если планируется воздвигать перегородку из гипсокартона, как описано в статье, ограничителем будет желаемый размер, а не уже имеющийся в капитальной стене. В зависимости от того, как именно будет возводиться арка, рассмотрим два варианта действий.Отделка существующего проема в капитальной стене (панели, кирпич, блоки)
Планировка дома может предполагать несколько вариантов ширины и высоты проема. Ниже приведены три типа классических арок для разных габаритов.
При этом следует соблюдать допустимое расстояние от верхней точки арки до уровня чистового потолка.
Уменьшение этого расстояния допустимо только в легких каркасных конструкциях и только с распределенной опорой перекрытия на каркас. В противном случае нагрузка от перекрытия на несущую стену окажется чрезмерной, может произойти провисание потолочной плиты или балок, разрушения участка стены или перекрытия.В зависимости от существующих размеров проема и допустимого уменьшения расстояния от его верхней точки до потолка выбирается полуциркульная (справа) или лучковая (слева) форма дуги. Учитывается также возможность изгиба гипсокартонных листов (только в продольном направлении), для обычных панелей допустим изгиб с радиусом 300…1000 мм и более, на радиус сгиба влияет толщина листа. Чем тоньше лист, тем больше возможность изогнуть его желаемым образом.
После того, как размер арки и проема установлены, выполняется эскизный набросок будущей конструкции с указанием положения стоек и распорок каркаса, габаритами листов гипсокартона и размещением крепежа.
Сделать проем-арку своими руками можно без использования арочного профиля, применяя обычный с надсечками.При расчете следует учитывать наличие или отсутствие боковых профилей, укрепляющих проем с обоих сторон и, соответственно, количество листов. Таким образом, для полуциркульной конструкции с усилением проема до самого низа с обеих сторон потребуется при начальном размере проема 900х2000 мм:
- прямые стойки (профиль угловой ПУ31/31 или стоечный ПС50/50) – 2000х4+900х2=9800 мм (округляем до 2 м);
- профиль радиусный (арочный) CD60 по длине арки с небольшим запасом – πх450х2=2 826 мм, округляем до 3 м. Вместо арочного можно использовать ПС50/50 той же длины, надсекая его боковые планки с шагом 30…50 мм;
- листы гипсокартона (для ширины стены в месте проема 250 мм) – 3 000х250 мм для арочной части (лучше специальную разновидность ГКЛ с продольными пазами), раскрой только в продольном направлении, и две планки длиной 2 000-450 = 1 550 мм с шириной 250 мм;
- также необходимо два (или четыре, в зависимости от конструкции) прямых подвеса для крепления арочного профиля или соответствующее количество соединительных элементов;
- дюбели для фиксации профиля к дверному проему, саморезы для крепления ГКЛ к профилю.
Создание перегородки с арочным проемом
Сделать дверную арку своими руками можно с не меньшим успехом в заново возводимой перегородке из ГКЛ. Чертеж такой конструкции представлен ниже.
Как видно из чертежа, кривая арочного проема достаточно сложна, имеет несколько сопряженных радиусных дуг, дополнительно конструкция имеет три прямоугольных небольших проема. Схема армирования перегородки основана на использовании нескольких вертикальных стоек полной длины и большого количества скрепляющих перемычек, а также арочного профиля. Общее количество необходимых материалов здесь посчитать сложнее, причем необходимо учитывать запас не менее 10…15% на случай непредвиденных сложностей при раскрое профиля и ГКЛ. Укрупненно расчет делается на основании данных чертежа:
- профиль ПС 75х40 мм – ((5х2 700)+(6х200)+3 200+500+790+450+(2х220)+130+600)х2=41 620 мм, округляем с учетом требуемого запаса до 50 м;
- арочный профиль 5 500х2 = 11 000 мм, 11 м (допустима замена ПС 50х50 мм);
- ГКЛ – две панели 3 200х2700 (на всю площадь перегородки 8,64 кв.м.). С учетом стандартного размера 1 200х2 500 мм (площадь листа 3 кв.м.) потребуется не менее трех листов;
- ГКЛ с продольными пазами или обычный – пластина с общим размером 5 500х200 мм (здесь 200 мм – толщина перегородки);
- соединительные элементы, дюбели, саморезы.
Соорудить циркуль из подручных материалов – для этого можно использовать как профиль размером в половину ширины проема, так и капроновую нить с гвоздиком. В намеченной середине прямоугольной заготовки сделать отверстие и вставить в него небольшой гвоздь с профилем (фото 45) или нитью и прочертить окружность на гипсокартонном листе. Радиус арки регулируется путем изменения длины сделанного «циркуля».
Формы арок из гипсокартона
Эксклюзивно оформленные дверные арки из гипсокартона придают интерьеру возвышенности и подчеркивают оригинальный вкус владельца. Современные технологии позволяют оформить проход в любой конфигурации – обычно арочные конструкции отличаются между собой верхней частью, но иногда и методом соединения с вертикальными частями.
Рисунок 1. Виды гипсокартонных арок по форме Межкомнатные арки из гипсокартона в квартире служат не только для украшения интерьера, но и для визуального зонирования пространства, объединения помещений. Благодаря возможности придания гипсокартонным листам любой геометрической формы, сегодня можно создать настоящее произведение искусства даже своими руками.
Круглые
Круглые и полукруглые арки являются классикой и характеризуются правильной формой. При выборе такой конфигурации учитывайте, что она уместна в помещениях с большой высотой потолков и проемом не менее 2,5 м. Подобные конструкции гармонично дополняют интерьеры в византийском, греческом и классическом стилевом решении.
Фото 2-7. Классические круглые арочный конструкции
Прямоугольные
Можно не заморачиваться и оставить дверной проход стандартной прямоугольной конфигурации. Обрамленный декоративными элементами (например, в виде колонн) проем придаст вашему интерьеру строгую элегантность. Нередко такие конструкции являются частью декоративных перегородок со сквозными полками по сторонам. Оптимально подходят для помещений, отделка которых выполнена в современном и минималистическом стиле.
Фото 8-12. Прямоугольные арки из гипсокартона
Эллиптические
Красиво смотрится эллиптическая арка из гипсокартона в зале при оформлении широких и невысоких проемов. Подобная конфигурация способна визуально увеличивать высоту помещений. Гармонирует с интерьерами в стиле прованс, модерн, лофт и т.д.
Фото 13-18. Арочные конструкции из ГКЛ в форме эллипса
Арабские или восточные
Арабская межкомнатная арка, выполненная своими руками из гипсокартона, представляет собой настоящее произведение искусства и является одной из наиболее сложных в исполнении форм. Своим внешним видом напоминает остроконечный купол, часто дополняется разнообразными волнистыми и зубчатыми рельефами.
Фото 19-25. Арки в восточном стиле
Трапециевидные
Оригинальные и простые в реализации арочные конструкции, но крайне тяжело обыгрываются в интерьере. Обычно в качестве декоративного материала для обрамления используются дерево и камень, которые с дизайнерской точки зрения не допускают плавных изгибов. Строгим внешним обликом продиктовано и применение арок – они удачно смотрятся в загородных коттеджах, библиотеках и кабинетах.
Фото 26-31. Арочный конструкции в форме трапеции
Фигурные
Замысловатые формы могут сделать такую арку настоящей изюминкой вашего интерьера. Дизайн конструкции полностью зависит от ваших предпочтений, фантазии и навыков исполнителя. Асимметрические, зигзагообразные и другие варианты проемов оптимально впишутся в футуристический, романтический, хай-тек и другие интерьеры.
Фото 32-41. Фигурные арки из ГКЛ
Крепят гипсокартон обычно или мастиками гипсовыми (хорошо подходит для стен), либо на каркас шурупами (применяется на стенах и потолках). Каркас крепят к основе (стене или потолку) и обычно для каркаса применяют или деревянный брус или металлический профиль.
Сравнительный анализ
Как видим, оба материала обладают приблизительно сходными характеристиками и одинаковым набором положительных качеств, поэтому большой разницы, крепить ГВЛ или гипсокартон на стены и потолки, не наблюдается.Разница проявляется лишь в том случае, когда к отделочному материалу начинают предъявляться какие-либо особые требования.В таблице даны сравнительные технические характеристики ГВЛ и гипсокартона с другими отделочными материалами.
Огнеупорность и влагостойкость
Если рассматривать стандартные разновидности этих двух материалов, то преимущество, конечно же, останется за гипсоволокном, поскольку даже в базовом варианте оно намного устойчивее к огню и сырости, чем обычный ГК-лист.
Впрочем, гипсокартон имеет особые разновидности, ничуть не уступающие ГВЛ по данным показателям. Таким образом, для создания огне- и влагоустойчивых конструкций отлично подойдёт и ГВЛ, и специальные виды ГКЛ.
Внутренняя арматура позволяет делать из ГВЛ даже несущие конструкцииПо этому параметру ГВЛ значительно превосходит любую разновидность гипсокартона. Внутренний армирующий каркас делает гипсоволокно в разы более прочным, нежели ГК-лист.Благодаря этому, из ГВЛ можно изготавливать даже несущие конструкции, правда, с ограниченно допустимой нагрузкой, что категорически неприемлемо для гипсокартона.Гипсоволокно в некоторых случаях применяют даже в качестве выравнивающего напольного покрытия: его застилают поверх деревянных или бетонных черновых полов, а сверху укладывают декоративное финишное покрытие – ламинат, паркет и т.п.