Нагрузка на крышку септика

С другой, за очистными устройствами эпидемиологи обязаны следить, как минимум проверять при приёмке дома в эксплуатацию. К чему конфликтовать с экологами? К тому же вам самим будет спокойнее, зная, что экологическая обстановка на участке благоприятная.

Как рассчитать объем септика для дома: нормы и здравый смысл

Важный вопрос, который встаёт перед частными застройщиками, обустраивающими локальную систему канализации на своём участке — как рассчитать объем септика. Ведь сооружение недостаточного объёма в лучшем случае не обеспечит необходимый уровень очистки стоков, а в худшем вода перестанет уходить в грунт из-за того, что поглощающее устройство быстро заилится. Слишком большая ёмкость — просто перерасход средств. Расчёт объёма септика необходим и в том случае, когда при получении паспорта застройщика требуется обосновать строительство локального очистного сооружения.

1. В вырытом котловане покрываем дно слоем песка на 10-15 см и заливаем водой для утрамбовки.
2. При укладке первого кольца на песочную подушку стык надо гидроизолировать горячим битумом в 2 слоя.
3. Второе кольцо устанавливается на первое, используя специальный раствор из жидкого стекла (0,1 часть), цемента (1 часть) и песка (3 части).
4. При нестабильном грунте и возможных его подвижках, кольца лучше скрепить металлическими скобами.
5. Последний момент крышка люка устанавливается на обычный бетонный раствор.

Где нельзя строить такой септик

Система грунтовой доочистки сточных вод запрещена на следующих участках:

• участок находится вблизи водохранилищ или по другим параметрам попадает в санитарную зону, что еще относится к этим зонам можно узнать из соответствующих СНиПов;
• грунт на участке не является фильтрующим, например, скальные породы или другие с затрудненной проходимостью воды;
• сильный уклон участка может спровоцировать сход слоев земли из-за переувлажнения и вызовет опасность оползней;
• грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности, выше чем в трех метрах от земли;
• нет необходимого расстояния на участке, чтобы соблюсти строительные нормы.

Один из важнейших факторов при выборе септика. Ведь мы покупаем очистную установку именно для того, чтобы грязную воду превратить в чистую. Не забывайте о том, что качество очистки автономной канализации только на 50% зависит от качества очистки непосредственно оборудования . Но остальные 50% качества очистки зависят от правильности проекта водоотведения и утилизации хозяйственно-бытовых стоков на вашем участке. Поэтому мы часто предлагаем альтернативные проекты водоотведения для тех заказчиков, для которых важна экологическая безопасность и качество очищенной воды. Одним из таких вариантов является система с разделением стока. Когда вы черные стоки от унитаза отводите в отдельный герметичный накопитель. И по необходимости он откачивается. Серые же стоки (от ванны, раковины, душа, стиральной машины) отводятся в септик и далее на поля фильтрации. Эта система является экологически безопасной и принятой во многих европейских странах как одной из лучших систем канализации загородного дома. На примере нашего объекта, вы можете изучить специфику данной системы.

Фактор #2: Прочность корпуса и надежность конструкции

Один из самых важных факторов при выборе автономной канализации. Помните о том, что грунты бывают очень коварными. И если в год установки оборудования, возможно, грунт был спокойным, то нет никакой гарантии, что его свойства через несколько лет не изменятся. Например, случится дождливый год, дождливая осень, и грунты войдут в зиму переувлажненными. Зимой, особенно при малом снежном покрове их начинает пучить и двигать. Двигать так, что даже бетонные фундаменты ходят вверх-вниз. В эти периоды возникают максимально негативные механические воздействия на корпус септика. И он может деформироваться. И это может произойти даже через несколько лет после сдачи работ и начала эксплуатации.Поэтому важный совет здесь – выбирайте конструкцию септика и корпус с хорошим запасом, десять раз перестраховавшись . Ведь если сюрприз случится зимой, в самое неподходящее время, вам придется экстренно решать вопрос с ремонтом или демонтажом испорченного оборудования. Из самых прочных корпусов можно отметить цельнолитые бетонные септики. Правда, их все меньше применяют в российских условиях. На втором месте стоят сверхпрочные септики из стеклопластика. Можно советовать изделия под брендом Флотенк, так как производитель следит за качеством выпускаемой продукции и не экономит на материале.

Если возникла необходимость законсервировать септик до следующего сезона, на этом видео подробно показано, как это сделать.

Поэтапная инструкция по установке септика зимой

Процесс установки зимой выполняется в определенном порядке.Независимо от вида септика, основные шаги стандартные:

• устройство котлована;
• установка емкости;
• прокладка труб;
• установка дополнительного оборудования;
• утепление;
• обратная засыпка.

Каждый этап стоит рассмотреть подробно.

Шаг 1. Устройство котлована – размер и метод копки

Размеры котлована зависят от выбранного септика. Если это конструкция из бетонных колец, высота ее будет 3 м, а котлован нужен глубже. Готовые емкости из пластика могут отличаться по высоте и конфигурации.Бывают высокие – вертикально ориентированные, но есть и горизонтальные. Для них котлован будет менее глубоким, но большим по площади.

Когда с местом и размером определились, нужно выбрать метод, как выкопать котлован:

• самостоятельно вручную;
• при помощи строительной бригады;
• используя технику.

Так как зимой рыть промерзшую землю очень сложно, первый вариант – самостоятельно вручную – практически исключается. Даже если вы решитесь выкопать трехметровую яму, вооружившись одной лишь лопатой, это займет значительное количество времени. Поэтому назвать такой метод рациональным нельзя, если речь идет о зиме.При помощи труда рабочих-строителей котлован будет вырыт в разы быстрее. У них есть весь необходимый инструмент, силы, здоровье и мотивация закончить работу как можно быстрее.Обратившись к квалифицированным специалистам, вы получите не только нужных размеров котлован, но и консультацию, и практические рекомендации, поскольку строители, скорей всего, сталкиваются с установкой септика не впервые и имеют кое-какой опыт.Самый быстрый и наименее трудозатратный метод – вызвать экскаватор. В этом случае процесс выемки грунта займет считанные часы. Мощной машине не страшен промерзший грунт, но иногда его приходится разбивать отбойным молотком.По цене аренда экскаватора обойдётся даже дешевле строительной бригады, но не на каждом участке можно разместить такую большую технику, а ей еще нужно место для маневров.

Шаг 2. Установка септика – процесс монтажа разных видов

Если вы планируете устанавливать септик из бетонных колец зимой, нужно подготовить бетонную подушку на дне котлована для монтажа. Используйте готовые бетонные кольца со специальными замками на кромке – так колодцы из нескольких элементов будут устойчивее и герметичнее. Для монтажа придется арендовать подъемный автокран.Кольца между собой скрепляют цементным раствором или жидким стеклом. Часто конструкцию усиливают – ставят дополнительные стяжки из металлических пластин. Все швы тщательно замазывают раствором или специальными водоотталкивающими смесями снаружи и изнутри.В этом случае нужно уделить максимум внимания гидроизоляции септика, поскольку в случае образования зазора в почву будут уходить токсичные неочищенные стоки.

Установка пластикового септика зимой осуществляется проще, ведь о герметичности самой конструкции беспокоиться не приходится. Однако появляется другая забота – закрепление.И здесь тоже понадобится автокран, на этот раз – для монтажа железобетонной плиты на дно котлована. Крепление емкости к плите осуществляется при помощи металлических петель или на анкера.

Шаг 3. Прокладка коммуникаций, вентиляция, дренаж

Канализационные трубы укладываются в траншеи, которые соединяют котлован с домом. Рытье траншей зимой – еще один серьезный этап земляных работ. По ширине траншея будет в несколько раз больше диаметра трубы. Для магистрали обычно берут пластиковые трубы 110 мм.

В любом случае, рекомендуется укладывать коммуникации ниже уровня промерзания грунта. Уже на глубине 2 м в большинстве регионов температура зимой не опускается ниже +5°С. При такой температуре вода в канализации не замерзнет.Кроме того, стоки обычно достаточно теплые, поэтому при регулярном пользовании септиком зимой происходит естественный подогрев и оттаивание.Отдельно рассчитывают поля фильтрации, если они заложены в проекте. Это трубопровод, идущий от септика и распределяющий очищенную воду по территории поля. Трубы перфорированы и уложены на слой песка и гравия. Стоки, очищенные в септике до 60-70% поступают на поле фильтрации, где очищаются до 98%, проходя через песок.Дренажные трубы для такой системы укладывают ниже глубины промерзания грунта зимой. Для вентиляции в конце каждой дрены ставят уголок 90°и выводят вентиляционную трубу на высоту около 1 м над землей.

Шаг 4. Важный этап – наружная теплоизоляция

Для утепления септик засыпают ил накрывают слоем материала с низким коэффициентом теплопроводности, таким как пенопласт, керамзит или пеноплекс. Высота слоя утеплителя зависит от глубины промерзания и расположения септика в земле.Если пластик будет контактировать с замерзшим грунтом только верхней частью, теплоизоляцию проектируют соответствующим образом.

А вот трубы рекомендуют утеплять рулонными материалами, например, минеральной ватой. Минвата очень хорошо поглощает влагу, что в вопросе утепления на зиму существенный недостаток.Для того, чтобы подобных сюрпризов не произошло, важно ответственно подойти к гидроизоляции труб. Используют герметики для канализационных сетей и пленочные материалы – ими удобно оборачивать трубы.

Необходимость консервации на зиму можно отнести к сервисному обслуживанию. Консервация нужна, если не планируется использовать септик в холодное время года. Но при круглогодичном проживании септик может работать и зимой без консервации.

Мы поменяли выгребную яму на септик и не жалеем

Родители мужа живут в своем доме в деревне. Осенью 2014 года они установили на участке станцию биоочистки. По сути это не септик, а индивидуальная автономная канализация для дома.До этого у них была небольшая выгребная яма полметра в глубину и деревянный домик сверху. Ее никак не обслуживали. Яма служила обычным туалетом — туда не поступала вода из ванн и раковин, поэтому машину для откачки не заказывали. Весной ее подтапливали грунтовые воды, но некритично.Для постоянного проживания в доме такая яма была неудобна. Свекру не хотелось прокладывать много труб, беспокоиться о запахе и заниматься откачкой. Поэтому он купил станцию: она очищает стоки на 97% и такой водой можно поливать огород.Станция стоила около 80 тысяч рублей плюс 40 тысяч за установку. Ее закопали в землю на глубину около трех метров. Станция перерабатывает 1 м 3 воды в сутки и рассчитана на проживание в доме пяти человек, в основном — в летний период.Внутри она делится на четыре отсека: один для очищенной воды, два для грязной воды и отходов — в них живет основная часть бактерий — и еще один отсек для ила. Бактерии, которые живут внутри станции, расщепляют отходы на воду и ил. Ил нужно откачивать раз в квартал, для этого внутри есть насос. Он же служит и для повседневной работы станции: перекачивает воду из одной емкости в другую и гоняет воздух, чтобы микробы спокойно жили и работали.Компрессор работает круглосуточно и потребляет около 60 ватт — примерно как обычная лампа накаливания. Если на несколько часов отключат свет, бактерии могут погибнуть без воздуха — придется заново заселять их внутрь камеры. Еще раз в несколько лет станцию надо полностью очищать и откачивать всю жидкость изнутри. Одновременно желательно менять мембрану в компрессоре, чтобы он лучше работал после чистки.Очищенную воду мы откачиваем с помощью насоса. Зимой раз в два дня, а летом — постоянно. Все зависит от количества человек, которые живут в доме.Свекр доволен работой станции. Считает, что станция точно нужна, если на участке глинистые почвы, высокие грунтовые воды или в доме постоянно живет много людей.

Так выглядит станция снаружи. Если в приемной камере слишком много воды, включается сигнальная лампа Колодец для очищенной воды. Его можно не делать и откачивать воду прямо из станции