Петли крышки подвала чертежи размеры

Петли крышки подвала чертежи размеры

Петли крышки подвала чертежи размеры

Перед тем как приступить к монтажу напольного люка, который вы решили соорудить сами, необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы:Пример установленной крышки люка с амортизаторами
В качестве уплотнителя лучше всего использовать резину с повышенным уровнем плотности.

Скрытые петли для люка в полу

Большинство современных частных загородных домов оборудовано подвальными помещениями, которые довольно активно эксплуатируется хозяевами дачных коттеджей. Для более удобного спуска в такие подвальчики очень хорошо было бы сделать специальный напольный безопасный скрытый люк в подвал под ламинат – устройство, предназначенное для обеспечения удобного и безопасного доступа в помещения, находящиеся под домом.

Оригинальная маскировка подвального люкаНеобходимо уточнить, что подвал дома многофункционален и его наличие обладает рядом положительных качеств – в нём круглый год можно хранить старые вещи, продукты питания и припасы, а также строительные инструменты, хозяйственные материалы, кухонную утварь и прочее имущество, что позволяет не занимать лишнее помещение во внутренней планировке дома. К тому же хранение вещей в подвале гораздо удобнее, чем в сарае, поскольку они всегда будут находиться в непосредственной близости от вас.Одним из необходимых условий для подвального помещения является сохранение одинаковых показателей температурного режима на протяжении круглого года. Достичь этой цели можно, если правильно сделать напольный современный люк в подвал под ламинат с соблюдением всех основных технологий, что обеспечит подвальное помещение хорошей теплоизоляцией.

Названия элементов и конструкция люка в подвал

Самостоятельное изготовление подвального люка

Вначале давайте подробно рассмотрим, каким требованиям должен соответствовать безопасный подвальный люк в том случае, если вы решите сделать его своими руками, предварительно начертив подробный чертёж конструкции:
  • люк в полу жилого дома обязан обеспечивать хорошую изоляцию помещения, дабы избежать возможного возникновения плесени или различных грибков;
  • крышка напольного люка должна надёжно закрывать входное отверстие в подвальное помещение дома ;

Простой деревянный люк для подвала

  • люк в полу обязан иметь эстетически приятный внешний вид;
  • люк должен гармонично вписываться в общий дизайн помещения;
  • предпочтительно оснастить конструкцию несложным механизмом для открытия крышки без приложения каких-либо дополнительных усилий;
  • при суммарной массе, превышающей 10 кг, будет удобнее, если крышка люка станет открываться не вручную, а при помощи специального электроприводного механизма;
  • крышка должна располагаться наравне с уровнем пола, чтобы его можно было легко закрыть ковром или иным напольным покрытием;
  • люк должен отвечать общим принципам надёжности и безопасности, поскольку, скорее всего, в течение дня на него будут неоднократно наступать.
    • Перед тем как приступить к монтажу напольного люка, который вы решили соорудить сами, необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы:

    Оригинальный декор подвального люка в деревянном доме

    • уголки, сделанные из металла;
    • листовой металлический материал с примерной толщиной 4-6 мм;
    • резину;
    • сварочный аппарат и все сопутствующие элементы для его безопасной эксплуатации;
    • электроды;
    • саморезы;
    • отвёртку или шуроповёрт;
    • болгарку;
    • электрическую дрель;
    • рулетку или иные измерительные материалы.
    Перед тем как приступать непосредственно к строительству люка своими руками, первоначально необходимо изготовить специальный каркас. Соорудить его нужно с учётом всех пропорций и технологий, чтобы он идеально подошёл для общей конструкции.

    Конструкция и чертеж подвального люкаДля этого при помощи сварочного аппарата из уголков и прочих металлических деталей, вы можете сконструировать заготовку для основной части конструкции люка, форма её должна иметь вид квадрата или прямоугольника.Необходимо оставить небольшой зазор между частью каркаса и проёмом, который потребуется для монтажа материала-уплотнителя. Оптимальная ширина зазора составляет около 5 мм.По дальнейшему ходу работ можно сделать следующие заметки и дать некоторые общие советы:

    1. В качестве уплотнителя лучше всего использовать резину с повышенным уровнем плотности.
    2. Крышка люка может быть сделана из металла или древесины. Выбор материала будет зависеть от ряда факторов, таких как финансовое положение хозяина, личные предпочтения, общий дизайн помещения, цели, с которыми будет использоваться подвальное помещение.
    3. При изготовлении каркаса лучше всего притупить острые углы на крышке люка.
    4. С верхней стороны крышка должна быть несколько шире, чем снизу.
    5. Рассчитывая размеры каркаса и всей конструкции в целом, необходимо учитывать толщину уголков, чтобы люк мог плотно закрываться.
    6. Крышку необходимо надевать на петли, что позволит прикладывать меньше усилий для открытия и закрытия. Петли стандартных размеров можно купить в любом строительном магазине, главное, чтобы они соответствовали общим размерам предполагаемого люка.
    7. Одни петли крепятся непосредственно на самой крышке, другие монтируются на уголки. Для надёжности крепежа лучше всего монтировать петли, используя для этого шурупы или саморезы.

    Петли крышки подвала чертежи размеры

    Теперь давайте рассмотрим пошаговые процесс изготовления простого люка из досок и установки магазинного варианта.
      Обрезная доска – нужно взять толщиной минимум 30-35 мм, чтобы она не прогибалась при нагрузках. Обратите внимание, материал не должен иметь выпадающих сучков и трещин, которые снижают его прочность.
    Размеры люка и проема под него должны соответствовать габаритам пользователей.

    Люк в подвал своими руками – как установить и облагородить?

    Статью опубликовал: Николай СтрелковскийКогда в доме имеется подвал или погреб, необходимо сделать к этим помещениям удобный доступ. Если установить дверь и построить полноценную лестницу достаточно накладно, то предусмотреть люк гораздо проще и дешевле. Многие не представляют, как лучше соорудить такую дверку — приобрести готовую или смастерить самому. Сегодня мы ответим на все эти вопросы. Итак, как сделать люк в подвал своими руками?

    Люк в подвал своими руками

    Важные моменты при установке люков

    Разрабатывать проект люка желательно на этапе строительства дома. Вы заранее должны зунать, где и что будет располагаться, чтобы избежать неприятных накладок в дальнейшем. Обратите внимание на следующие моменты.

    Люк поднимается в сторону от лестницы

    1. Выбирая место, не жмитесь к стене, лучше, наоборот, сделать все ближе к центру помещения, куда постоянно будет открыт доступ. Вдоль стен ставят мебель и, расположи вы там люк, пространства может просто не хватить. Также близость стен может помешать нормальному открыванию люка, например, тот будет постоянно задевать отделку.
    2. Вход часто делают с кухни. Заранее продумайте, в каком месте вы установите стол, чтобы не пришлось его постоянно двигать.
    3. Проем в перекрытии следует сделать так, чтобы усиленный каркас люка в него свободно умещался по краям, то есть он должен иметь ступенчатое строение. Этот момент также позволит качественнее замаскировать изделие.
    4. Размеры люка и проема под него должны соответствовать габаритам пользователей. Тут все и так понятно.

    Большой удобный люк на деревянном перекрытии

    Петли крышки подвала чертежи размеры

    Если у вас есть все необходимые материалы и болгарка, вы можете сделать заготовки своими руками. Также можно воспользоваться услугами металлобазы или мастерской, заказав все нужные детали по индивидуальным размерам.
    Место для люка стоит выбирать с учетом того, чтобы крышка открывалась не задевая мебель и не мешая ходить.
    В это же время устанавливают петли.

    Люк в погреб своими руками: описание работы, чертежи, рекомендации

    Обустройство подвала предполагает создание входа. Есть два варианта конструкций для входа – дверь и люк (или ляда). В большинстве случаев, если подвал находится под домом, выбор делается в пользу люка в полу. Работа по созданию люка включает в себя несколько этапов, среди которых выбор и покупка материала, разработка чертежей будущей конструкции и собственно строительство. В статье вы найдёте всю необходимую информацию и узнаете, как сделать люк в подвал своими руками.

    Большой люк в подвал своими руками

    Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». В этой публикации я хочу рассказать о том, как я сделал большой люк для входа в подвал.


    Начну по порядку. В свободное время я занимаюсь реконструкцией старого дома. К нему в торце я пристроил пристройку. Для сооружения фундамента под неё заказал машину песчано-гравийной смеси. И вот, незадача — отзвонился предприниматель, который должен был привезти ПГС и сказал, что у него сломался грузовик-десятитонник. Извинился, и предложил мне на выбор: привезти 20 тонн, подождать, пока поремонтирует десятитонник (ремонт серьёзный. Неделя минимум!) или обратиться к его коллегам (телефоны обещал дать). Мне нужно было больше десяти тонн, но, за один раз мне просто негде было сложить. А так как я не спешил (ещё не начинал копать),то, согласился подождать. Изначально у меня не было мысли копать подвал. Ведь есть отдельно стоящий погреб. Но, когда начал копать траншею для фундамента под пристройку, пройдя «культурный слой», обнаружил залежи чистой песчано-гравийной смеси. Без глины и крупных камней. Именно такой, которую я собрался покупать! Я позвонил предпринимателю и отказался от заказа.
    И вот, родилась мысль выкопать подвал под кухней — и полезное дело, и стройматериалами себя обеспечу на всю стройку! ))). Но вот беда — копать котлован впритык к торцу тяжеленного кирпичного дома, у которого высота стен больше четырёх метров, а толщина — почти метр, как-то стрёмно! Малейшая подвижка грунта (тем более, там ПГС) и эта махина просто разрушится! Фундамент у него глубокий (2 метра) и сделан из тёсанного булыжника. Но раствор — известковый. И в земле за сто с лишним лет — просто размяк. Но в голове свербело!)))) И я победил эту задачу.Я решил выкопать траншею под ленточный фундамент по периметру пристройки на глубину два метра и толщиной 0,4 м. Залить его, хорошенько проармировав, потом, когда устоится, залить сверху крепкое перекрытие. Теперь, через люк, можно доставать ПГС по мере необходимости! И всегда есть в наличии, и места не занимает, и подвал одновременно копается! ))) В теории, конечно, всё гладко, но, реально это сделать было очень трудно. Мало того, что копать сорокасантиметровую траншею, глубиной больше своего роста — уже очень трудно. (Наращивал двухметровые черенки на совковые лопаты. Хорошо, хоть грунт мягкий! «Шуфлей» копается легко.) Но основная беда — обвалы. В первый день я выкопал целую стену — четыре с половиной метра длиной. А на следующий день, придя утром, увидел, что это всё обвалилось. С тех пор копал по несколько погонных метров и сразу заливал (благо, гравий на это шёл тот-же, который достал. Т.е., достал, размешал с цементом — и обратно!))))Но, мало помалу, всё залил. На следующий год залил плиту перекрытия. ( На неё, правда, использовал покупной мытый песок высшей категории. Мало ли… Конструкция-то ответственная!).И вот, когда уже стояли стены и была накрыта крыша пристройки, мне опять понадобилась ПГС — сорвав старые полы, я заливал черновые стяжки под всем домом.Сначала я выкопал лестницу! (Их, оказывается, таки можно копать!)))). В своё время, в перекрытии я оставил проём, вмуровав в него рамку, которую сварил из швеллера. И теперь, через этот проём я выбирал ПГС, одновременно делая лестницу. Чтобы не обваливалась, я наделал деревянных щитов по размеру проступи и подкладывал их. В конце дня, подняв эти щиты вертикально и закрепив штырями, заливал откопанные ступени, используя шит, как вертикальную опалубку, а горизонталь просто ровняя мастерком по металлическому уголку, вложенному в угол будущей ступеньки. (Благо, были излишки бетона в бетономешалке.))) Через несколько дней, обрезав штыри, снимал щиты и копал лестницу дальше, добывая стройматериал.)))Так получилась вот такая лестница:

    С верхней ступенькой немного «не попал»…. Что и не удивительно — когда начинал копать лестницу, ещё не был точно известен уровень пола.

    Но…Нет худа без добра.))) Или, точнее, «не было бы счастья, да несчастье помогло!»)))). В процессе стройки оказалось, что люк хорошо было бы сместить немного, а в этом помещении ещё и будут «тёплые полы». Вот и хорошо — «пирог» тёплого пола имеет высоту 15 см. Сместив люк, я получу ступеньку такой высоты. А потом сниму лишних пять сантиметров с высоты предпоследней, и они добавятся к низкой новой.))))Но это потом. А пока — нужен люк! В своё время я, в другом доме, сделал люк в подвал с кухни, размером 70 на 70 см. И потом понял во всей полноте, на сколько это не удобно. Спускаться и подниматься через него можно только по приставной лестнице! (Меня сейчас, в неполные пятьдесят, это напрягает! А что будет, когда мне будет семьдесят?! )))). Кроме того, подняться — полбеды. Но при этом нужно что-то туда поднимать, или опускать. А, если это «что-то» — мешок с овощами, или картофелем. Ведь, даже, неся в руке корзину, уже нужно извиваться, проявляя чудеса эквилибристики!))) А мешок — только с помощником! (Правда, я вышел из положения, сделав верёвку с привязанными через полметра перемычками и большой сетчатой «корзиной» на конце. При помощи её и достаю/опускаю мешки один. Но это — тоже не очень удобно!)На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с нормальной лестницей. Когда заливал перекрытие, из старых швеллеров, бывших когда-то «чалкой» от крана, сварил рамку, размером 700 на 1500 мм и заложил её в перекрытие. (Видна на фото выше). Длину определял экспериментально!))) Спускался по лестнице (она, ведь, уже была) и смотрел, в каком месте моя макушка не будет задевать перекрытие))) И округлил до большего значения.)))…Вот таких размеров и будет мой люк!Но большие размеры породили и некоторые дополнительные трудности. Ведь он должен обладать достаточной жёсткостью! Соответственно, с такими размерами, необходимы и достаточно мощные несущие конструкции. А это — значительное увеличение веса! Соответственно, чтобы легко поднимать такой люк, нужно будет снабдить его газовыми пружинами (часто их, ошибочно, называют амортизаторами), на подобии капота, или крышки багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорей всего, потребует установки замка! (Ведь, пневмопружины я не смогу изготовить сам. Придётся подбирать автомобильные. И маловероятно, что удастся подобрать их усилие так, что они ровно-ровно компенсируют вес люка. Скорей всего, они будут стремиться его открыть.)Но, на данном этапе я не могу сделать люк окончательно — он нужен сейчас, потому что необходимо заливать пол, а конечное покрытие будет не скоро! И я ещё не определился с его видом! (Ламинат? Керамическая плитка? Виниловый ламинат? Виниловая плитка?) А ведь, каждый вид имеет не только разный вес! Он ещё и требует разных материалов, из которых будет изготовлена черновая плита люка….Значит, пока мне необходимо сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет положить любое из вышеперечисленных покрытий.Вот из чего я её сделал:1. Профильная труба 120х120х4 мм. 2. Профильная труба 50х50х3 мм. 3. Профильная труба 40х25х2 мм. 4. Профильная труба 20х20х1,5 мм. 5. Труба водопроводная ДУ32. 6. Труба водопроводная ДУ25. 7. Подшипники 6202. 8. Шпилька М14. 9. Гайки и шайбы М14.Начал я с изготовления рамы. Так как сам люк, как я уже говорил, должен обладать достаточной несущестью, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм. Соответственно, рама должна быть толще, чтобы можно было приварить упорную четверть. Поэтому, раму я решил сделать из профильной трубы 120х120х4 мм. Такая её высота позволит решить и другие моменты. Во-первых, «пирог» тёплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, рама поместится «заподлицо», если её разместить на прокладке из пенополистирола, толщиной 30 мм. (Термоизоляция будет достаточной). Во-вторых, в раме должны поместиться скрытые петли. А они, при столь тяжёлой и толстой крышке, тоже будут достаточно массивны. Раму конструктивно лучше делать из швеллера, но стандартный швеллер №12 имеет уж больно толстые стенки. Он очень тяжёл, и с ним трудно будет работать. Поэтому я решил изготовить швеллеры самостоятельно, распилив трубу вдоль. Сначала я отрезал две заготовки, длиной 1500 и 820 (700+60+60) мм:

    Потом, используя «среднюю» болгарку (180 мм), распустил их вдоль:

    Теперь, из полученных заготовок, прямо на месте, так сказать, «по факту», можно сварить раму:

    Займёмся крышкой. Как я уже говорил, я решил сделать её толщиной 100 мм. Так как она потом будет утепляться полистиролом, сделать её лучше тоже из швеллеров, сделанных из профильной трубы. Но, на этот раз, я решил не использовать сразу готовый типоразмер (100 мм), а сварить два швеллера по 50 мм. Это немного уменьшит вес ( полки швеллеров получатся вдвое короче. Правда, их будет и вдвое больше, но, ведь, стенка у этой трубы тоньше!) и увеличит несущесть (при одинаковой высоте, получаем дополнительное ребро жёсткости в середине конструкции). Поэтому, я решил сделать две рамки и сварить их, положив одну на другую. При этом, в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петель) из цельной трубы, не разрезая её вдоль. Ведь, увеличение веса с этой стороны не имеет такого значения (короткое плечо рычага), а вот жёсткость конструкции в этом месте нужна большая.

    Вторую рамку решил не делать «отдельным элементом», а сразу приварить вторые швеллеры к первой, используя основную раму как шаблон для выравнивания углов, и обеспечив зазоры по 5 мм. При этом, разрезая трубу на швеллеры, я сделал полки разной ширины. Более широкая будет сверху, а узкая приварится к основанию рамы:

    Теперь займёмся петлями. То, что они должны быть скрытыми — это изначально понятно. Но конструкция будет очень тяжёлой! (Ведь, в качестве финишного покрытия, возможно, будет и керамическая плитка. ). Соответственно, сила трения в петлях будет тоже не маленькая. Чтобы её минимализировать, я решил установить подшипники. Не мудрствуя лукаво, решил повторить конструкцию, ранее придуманную мною для каретки самодельного отрезного станка . А именно, в качестве корпуса для подшипников использовать водопроводную трубу ДУ 32 (Не путать ДУ («диаметр условный» или «условный проход») с внутренним диаметром ! Вн. диаметр у такой трубы — 35,9 мм. Но, учитывая, что стенки не ровные и есть сварной шов, 202-й подшипник (Д=35 мм) в неё заходит довольно туго). В качестве упора для наружных обойм использовать вставленный внутрь отрезок трубы ДУ25, а в качестве оси — строительную шпильку М14.

    Теперь необходимо сделать кронштейны, на которых дверь будет «выезжать». Чем больше они будут, тем выше сможет подняться боковой торец двери при открывании на 90 градусов. Сделать я решил их из той-же профильной трубы 120х120 мм. Толщина стенки у неё 4 мм, а длина петли — 200 мм. Так что, жёсткости у кронштейнов хватит.

    Я разогнул кронштейны при помощи кувалды, увеличив горизонтальный вынос на 50 мм для того, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамки двери (напомню, она у меня из цельной профтрубы). Ведь, если приварить его, приложив перпендикулярно к нижней плоскости, нужной жёсткости не получим!Теперь займёмся креплением петель к несущей раме. В отличии от крепления к двери, где они будут приварены, здесь необходимо сделать разборную конструкцию (ведь, дверь ещё нужно будет снимать для окончательной доработки). К тому-же, хотелось бы получить такую ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!Учитывая, что, изготавливая несущую раму, я разрезал трубу вдоль, петли внутри её уже не могут поместиться! Но так и было запланировано! И изначально задумал сделать отдельно вторые части «коробок для скрытых петель», а потом приварить их на место. Отрезал кусок трубы, длиной 400 мм и опять распустил его вдоль:

    И ещё один коротенький — его распилил на четыре уголка, из которых сделаю кронштейны:

    Вот такие, с продольной прорезью, в которую потом вставится шпилька-ось и зажмётся гайками:

    Кронштейны вложил в короба и приварил, собрав на них петли:

    В раме разметил и прорезал «окна» под петли:

    Приложил с обратной стороны и приварил короба:

    Сначала «прихватками», потом, проверив, что всё помещается и ничего не перекошено, сплошными швами:

    Теперь можно приваривать несущие кронштейны петель к самой двери. Но, сначала, её нужно доделать! (У нас-же, пока, только рамка!). У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Когда-то стяжки по ним тянул, пока не было особо опыта в этом деле и требовались маяки.) Теперь они мне не нужны и я решил из них сделать поперечины. Отрезал четыре отрезка нужной длины:

    И, конечно-же, опять распилил их вдоль! ))) Как-же без этого))).

    Сварив их попарно, я, сделав соответствующие надрезы, разместил их внутри рамки и приварил к ней.

    Получившиеся поперечины имеют высоту 80 мм, а рамка двери — 100 мм. Сделано это специально! Ведь, люк должен быть размещён заподлицо с полом! Соответственно, 20 мм я оставил для того, чтобы разместить там позже черновую плиту! Её вид будет зависеть от выбора конечного покрытия — если, к примеру, это будет ламинат, или паркет — можно будет положить туда слой двадцатимиллиметровой влагостойкой ламинированной фанеры высокой плотности (из которой задние двери у фур сделаны). Если-же я решу положить керамическую плитку, или плитку из винила — то тогда там будет 10 мм. плиты ОСП-3 и 10 мм ГВЛ (гипсоволоконный лист). Именно для того, чтобы будущая черновая плита была утоплена заподлицо, мне и нужны эти два сантиметра. И, именно поэтому я разместил крайние поперечины близко к торцу рамки:

    Теперь нужно разместить дверь в раме. Я перевернул раму, и вложил в неё дверь — так с нужной (в будущем — верхней) стороны они выровнялись в одну плоскость. Теперь можно приварить упорную четверть, которую я решил сделать из профильной трубы 20х20:

    Ещё один момент. Дверь в будущем будет заполнена термоизоляцией (скорей всего, это будет экструзионный пенополистирол). Нижнее закрытие я решил сделать из фанеры, обёрнутой фольгированным вспененным полиэтиленом. Но пока, ведь, его нет! Поэтому, чтобы «оставить для него место», я прихватками приварил к двери кусок полосы 4х25 через маленькие проставки из той-же полосы. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В будущем не составит труда срезать эту вставку и установить нижнюю панель.

    Теперь можно и петли приваривать. Но, сперва их нужно установить в раму. Опять переворачиваем раму, примеряем петли и вырезаем напротив них упорную четверть, чтобы не мешала полному ходу силовых кронштейнов. (Изначально она специально не приваривалась в этих местах)


    Теперь опять вкладываем дверь, выставляем её ровно, используя проставки, и привариваем силовые кронштейны петель к двери. (Напомню, я специально использовал в этом месте не разрезанную надвое трубу)

    Ну вот, собственно, почти и готово! Осталось зачистить сварочные швы:

    Покрываю всю конструкцию грунтовкой («корабельный сурик»):

    Как уже говорил, когда будет пол, я доработаю люк. Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, я решил сделать на нём настил из старой половой доски, из которой до этого была сделана временная крышка, закрывавшая проём в перекрытии:

    Вырезал из старого поддона две поперечины:


    Плотно вложил их в торцы двери (там как раз оставлено именно два сантиметра! Зашло очень плотно, так как реально там на 2 миллиметра меньше — толщина стенки)И первыми попавшимися шурупами прикрутил к ним сверху половую доску:

    Крышка открывается на 90 градусов (так и было задумано). Пока нет газовых упоров, чтобы она не упала и никого не убила, закрепил на временном стелаже для инструментов, который находится рядом с люком, шнурок с крюком на конце, сделанном из гвоздя!

    Доски тоже покрасил тем-же суриком:

    Вот и готово. Уже можно делать пол. Положив первый слой пенопласта (30 мм), расположил на нём люк. Так он будет изолирован от несущего перекрытия. Дальше, уже положил второй слой (50 мм) с заходом внутрь швелеров рамы. А остальные 70 мм компенсировала стяжка «тёплого пола». Перед тем, как её залить, забил в торцы коробов петель заглушки из экструзионного пенопласта:

    Ну вот и всё! Пока как-то так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, конечное покрытие) будет, надеюсь, в следующем году.Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данныхСтановитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Петли крышки подвала чертежи размеры

      Перед тем, как сделать крышку на погреб, нужно поработать с самим люком. По его периметру, ближе к потолку подвала, прикрепляются четыре рейки или бруса или металлические профили. Это предотвратит проваливание двери внутрь при закрывании.
    Установите подъемный механизм на крышку погреба
    Дверные петли.

    Петли на крышку погреба своими руками

    Погребами обзаводится большинство дачников и домовладельцев, а также многие умельцы, живущие на первых этажах в многоквартирных домах. Подсобное пространство очень удобно для хранения не только старых предметов, с которыми жалко расстаться.Держать там домашние заготовки и консервацию приспособились еще наши предки. И, даже сейчас, в эпоху холодильников, подвалы и погреба не утратили актуальности.Понятно, что внутрь придется периодически спускаться и подниматься. Для этого и предусмотрен лаз, но, для сохранения постоянного микроклимата в помещении обязательна и прочная, надежная дверца.Погреб должен быть оснащен прочной и удобной крышкой.Ее достаточно просто изготовить самостоятельно, и крышка погреба своими руками сооруженная будет отвечать всем требованиям хозяев. При грамотном подходе вы избавитесь от проникновения не только незваных гостей, но и влаги, холода и мусора.

    Моменты, которые не помешает учесть

    Работа начинается с изготовления люка для погреба, и только затем монтируется крышка по его размерам.

    Важные нюансы

    1. Вход внутрь располагают в максимально удобном для пользователей месте. Его размеры выполняются, исходя из комплекции хозяев. Средним показателем принято считать 0.75×0.75 м. Меньше делать не рекомендуется, иначе вам сложно будет протискиваться, особенно с грузом в руках.
    2. Крыша для погреба должна ложиться на четыре опоры, их изготавливают заранее.
    3. Немаловажное значение имеет вес дверцы. Не все домочадцы смогут легко ее поднять и опустить, особенно стоит учесть женскую и детскую силу.
    4. Прочность также, стоит принять во внимание. Иначе вам придется в скором времени чинить или менять крышку.

    Материалы для изготовления

    Лучший материал для заглушки – это толстая фанера.
    1. Часто крыша погреба делается из клееной фанеры, толщиной от 10 мм. Легковесный материал приобретает прочность благодаря склеенным листам шпона, где слои располагаются поочередно вдоль и поперек древесных волокон. Вырезанную заготовку обязательно пропитайте олифой и покройте лаком или краской.
    2. Прекрасным вариантом послужит каркас из бруса, оббитый фанерой с обеих сторон. При желании крышка для погреба утепляется.
    Прокладкой заполняется пространство между верхним и нижним покрытиями. Используйте остатки матов из минеральной ваты, поролон, пенопласт. Подойдут даже старые одеяла, пальто, кусок отслужившего свое ковра.
  • Оцинкованное железо послужит достаточно долго. Как и в предыдущем пункте, им оббивается деревянный каркас с одной или двух сторон, с утеплителем или без.
    • Обратите внимание! Если нет крайней необходимости, каркас можно обшить только с одной, верхней стороны.Но это приемлемо, если в вашем случае нет необходимости капитально защищаться от холода или взломов.

    Что вам понадобится для работы

    До того, как сделать крышу погреба, запаситесь необходимыми материалами и инструментами:
    1. Доски, брус или рейки.
    2. Фанера.
    3. Ножовка.
    4. Молоток, отвертка.
    5. Шурупы или гвозди.
    6. Дверные петли.
    7. Ручка для люка.
    8. Олифа.
    9. Широкая кисть.
    10. Линейка или рулетка, карандаш.
    Как видно, дорогостоящих или дефицитных компонентов тут нет, цена материалов минимальная, особенно, если вы используете все, что пылится в вашей подсобке.

    Процесс работы

    Зачастую погреб располагают не вне дома, а под его полом.

    Предварительные действия

    1. Если вы одновременно делаете ремонт, и в качестве финишного покрытия используете линолеум, расстелите его по всей поверхности. Он должен улежаться до того, как вы расчертите на нем линии будущей крышки для погреба.
    2. Аккуратно вырежьте сегмент линолеума по отмеченным линиям.
    3. Если вы решили сделать решетку на люк, смонтируйте ее из арматуры, с размером ячеек 10 см. Такое дополнение будет полезным для проветривания подвала. При этом он останется закрытым, но вентилируемым.
    В очень холодные зимы можно утеплить вход в подвал, положив на решетку кусок старого одеяла, и накрыв сверху основной крышкой.
  • Решетку можно посадить на петли, а можно оставить съемной, это на ваше усмотрение.
    • Упоры и решетка для лаза погреба.
      Перед тем, как сделать крышку на погреб, нужно поработать с самим люком. По его периметру, ближе к потолку подвала, прикрепляются четыре рейки или бруса или металлические профили. Это предотвратит проваливание двери внутрь при закрывании.
    Обратите внимание! Очень важно, чтобы крыша в закрытом состоянии была вровень с полом, не выше и не ниже его. Поэтому, окантовку вместе с будущим уплотнителем крепите после предварительных замеров и подсчетов.
    1. Окантовку по верху обклеивают дверным уплотнителем или полосками обычного войлока. Изоляция желательна, так внутри погреба установится постоянная температура и влажность, не будет сквозняков.

    Изготовление заглушки

    Каркас для запорного устройства.Теперь можно изготавливать собственно затворное устройство.
    1. Выпиливаем два одинаковых квадрата из прочной фанеры. Из бруса с сечением 4×4 или 4×2 см делаем каркас. Неплохо будет усилить его поперечными рейками. Прочность конструкции должна быть такой, чтобы выдерживать вес взрослого человека с запасом.
    2. Все составляющие пропитываем антисептиком или обычной олифой. Это создаст барьер влаге и воспрепятствует гниению.
    Каркас обшивается фанерой.
    1. Фанеру крепим на гвозди или шурупы к скелету, вначале с одной стороны. Выпирающие части и заусенцы не помешает зачистить наждачной шкуркой.
    2. Вкладываем выбранный утеплитель, плотно вставляя его в промежутки между брусками.
    3. Закрываем фанерным квадратом вторую сторону. Основная часть дверцы готова.

    Установка петель

    Автомобильные петли прекрасно подойдут для крышки подвала.На последующем этапе выбираем и устанавливаем петли для крышки погреба.
    1. Можно использовать обычные дверные аналоги, но неплохо подойдут и от капота отечественной машины. Если есть возможность снять их с разобранного старого автомобиля, воспользуйтесь ею. У них несколько достоинств – петля пружинит, что облегчит открывание, открытый люк не захлопнется, а зафиксируется в оставленном положении.
    2. Петли монтируют, предварительно сняв пружины.
    3. Вначале они ставятся снизу, при закрытом люке. Далее просто откройте люк до упора, и петли встанут на место самостоятельно.

    Ручка крышки

    Специальная ручка для крышки погреба.
    1. Уделите особое внимание тому, как будете поднимать заглушку. Дело в том, что дверная ручка для крышки подвала мало подходит. Она будет сильно выступать над поверхностью, что приведет к постоянным спотыканиям всех членов вашей семьи.
    2. Продаются специальные ручки, представляющие собой углубленную чашу с откидной петлей. Устройство очень удобно, не выпирает над плоскостью пола.
    3. Но вполне возможно изготовить механизм самостоятельно.
    На шурупы к крышке крепится чуть изогнутая петля из полоски металла толщиной 1–2 мм, а под нее продевается обычное кольцо из тонкой арматуры. В нерабочем состоянии оно просто будет лежать на дверце люка.
  • Прикрепив ручку, можно обтягивать люк линолеумом. Для рукояти сделайте в нем прорезь, вымерив ее расположение, затем проденьте в нее кольцо.
    • Обратите внимание! Если вы запланировали не открывающуюся, а сдвигающуюся дверь, петли не понадобятся, но потребуются два кольца-ручки. Их привинчивают по двум противоположным краям крышки.В этом случае будет удобно взяться двумя руками и отодвинуть дверцу.

    Завершающие этапы

    1. Линолеум или приклеивают, или прикручивают шурупами. Не помешает тонкая окантовка из металла, она дополнительно закрепит окончательную отделку.
    2. После того, как крышка на погреб своими руками изготовлена и установлена, постарайтесь сделать фиксатор. Если вы видели, как фиксируется крышка рояля или капот старинных машин, то поймете, как это выглядит.
    3. Можно взять арматурный прут или алюминиевую трубу небольшого диаметра. Закрепите ножку на двери изнутри так, чтобы она могла двигаться вверх-вниз. Промерьте ее длину, ножка должна подпирать открытый на 70-75⁰ люк.

    Продвинутые варианты

    На фото заводская крышка для подвалов и погребов.Сегодня мы рассмотрели, как сделать простую конструкцию своими руками. В большинстве случаев хозяева не уделяют усиленного внимания такой, как некоторым покажется, незначительной детали.Но особенности интерьеров или предпочтения домовладельца нередко вынуждают сделать более сложную, механизированную систему.
    1. Когда пол в комнате покрыт добротным паркетом или дорогой плиткой, для того, чтобы вписать дверцу подпола в интерьер, сделать ее незаметной, приходится немало поработать. Нужно отделывать люк тем же материалом и в той же технике, что и все остальное. Тут не всякий справится самостоятельно, поэтому, лучше пригласить квалифицированного мастера.
    2. В специальных магазинах предлагается большой ассортимент механических затворных устройств, почти всегда укомплектованных пультом управления. Они бесшумны, безопасны, работают на электрическом приводе или газовом амортизаторе. Потратив определенную сумму, вы получите безопасный люк. Он откроется и закроется без ваших физических усилий, сколько-бы не весил.

    Вывод

    Если вы уже построили свой погреб, с изготовлением удобной и прочной дверцы в него справитесь определенно. Не откладывайте процесс надолго, ведь от этого будет зависеть благоприятный климат внутри хранилища (см.также статью “Стеллажи для погреба: делаем сами”).Дополнит сказанное выше видео в этой статье, там размещена информация по сегодняшней теме.Помогла статья? Оцените её Загрузка…

    Особенности подъемного механизма для верхней крышки погреба

    Погреб – важное помещение для каждого частного дома, в котором хранятся продовольственные запасы хозяев. Вход в помещение стараются делать в самом доме, и, чтобы он не занимал много места, дверь делается в виде люка в полу, который надежно закрывает крышка для погреба. От того, насколько качественно сделана дверца, будет зависеть поддержание оптимальной температуры и влажности в погреб. Как правильно сделать подъемный механизм для крышки погреба своими руками, мы разберемся ниже.Установите подъемный механизм на крышку погреба

    Создание конструкции крышки для погреба

    Конструирование крышки для погреба – ответственная миссия, и для ее успешного выполнения вам необходимо учитывать следующие факторы:
    • размер люка в погреб;
    • его расположение.
    Если сделать вход чересчур маленьким – вам будет неудобно спускаться в погреб, и вы не сможете перемещать в него габаритные вещи. Слишком большой проход будет занимать много места, и крышка на погреб будет тяжелой и громоздкой. Строгих размеров не существует, и каждый хозяин подбирает оптимальную величину под свои габариты. Фирмы, занимающиеся производством таких изделий, обычно делают стандартные люки размером 70 на 70 сантиметров. Не стоит забывать о том, что вы будет спускаться и подниматься не с пустыми руками.Расположение тоже имеет немаловажное влияние на общий вид конструкции. Не стоит делать вход близко от входных дверей или в местах, где часто ходят. Вход в погреб, размещенный в углу помещения, не самое лучшее решение. Необходимо подобрать место так, чтобы крышка для подвала не цепляла окружающие предметы и стены помещения.В данном видео рассмотрим автоматическую крышку для входа в подвал:Учитывая все нюансы помещения, вы можете выбрать одно из следующих конструктивных решений:
    1. Съемная крышка. Самый дешевый и простой вариант. От вас потребуется сделать дверцу строго по размерам и озаботиться удобными ручками для ее открывания.
    2. Раздвижные дверцы. Чаще используются в тех случаях, когда вход в подвал расположен на улице, а не в доме. Это обуславливается тем, что подобные конструкции занимают много места.
    3. Распашные конструкции. Имеют более сложную конструкцию, чем у съемных аналогов, однако также широко применяются при строительстве погребов. Изготавливаются по тем же принципам, что и обычные двери.

    Установка ручки и герметизации

    Ручка для крышки погреба имеет важную роль, и при ее покупке необходимо учитывать следующие нюансы:
    1. Вы не можете установить на люк обычную дверную ручку. Дело в том, что она будет выступать над поверхностью пола и за нее можно легко зацепиться при ходьбе. Это противоречит правилам безопасности и приведет к травмоопасным ситуациям.
    2. Для наших целей отлично подойдут скрытые ручки для погреба из оцинкованной стали.
    3. Для съемных люков необходимо делать две ручки по бокам. Это поможет легко поднять крышку и установить ее на место в случае необходимости.
    После установки ручек необходимо озаботиться герметизацией люка. Это необходимо, чтобы в основное помещение не проникали запахи и сырость. Стандартный вариант герметизации — применение дверного уплотнителя или войлока. Полоски, изготовленные из этого материала, крепятся по контуру люка и обеспечивают не только герметичность помещения, но и приглушают звук закрытия крышки. Если вход в погреб расположен на улице, дверцу необходимо отделать полипропиленом.

    Выбор материалов для крышки

    Выбор материала во многом зависит от того, из чего сделано само помещение и какие материалы использовались во время его ремонта. В комнате, где преобладают деревянные конструкции или пол покрыт ламинатом, лучшим вариантом будет сделать люк из дерева. Если на полу лежит плитка, тогда вам больше подойдет металлический люк, который можно залить бетоном и замаскировать плиткой.Существуют варианты, когда крышка изготавливается из пластика, но это не самый лучший выход. Пластик слишком хрупкий, и его использование в качестве основы может привести к печальным последствиям.Давайте остановимся на деревянных и металлических конструкциях и разберемся в достоинствах и недостатках каждой более подробно.

    Металлическая крышка

    Крышки из металла обладают следующими преимуществами:
    • надежность конструкции;
    • долговечность.
    К недостаткам можно отнести:
    1. Металлические конструкции тяжелее деревянных. Выходом из ситуации может стать использование алюминия в качестве основного материала. Это снизит вес крышки в несколько раз.
    2. Металлический люк обойдется хозяину дороже деревянного.
    3. Сложнее сделать собственными руками.

    Деревянная крышка

    Отличный выбор для тех домовладельцев, которые используют в качестве напольного покрытия дерево. Это не только облегчит маскировку люка, но и сделает его сооружение более простой задачей. Деревянные люки имеют следующие преимущества:
    • легко изготовить;
    • намного легче металлических;
    • проще обрабатывать и подгонять под необходимые размеры;
    • низкая стоимость материалов.
    1. Нужно обрабатывать дерево специальными веществами, предотвращающими процесс гниения и появления плесени.
    2. Со временем дерево теряет свои свойства, и люк придется переделывать.

    Создание дополнительного каркаса

    Крышки люка, которые прогибаются, если на них наступить, нуждаются в дополнительном усилении конструкции. Для этого необходимо изготовить дополнительный каркас, который крепится к основной крышке. Обычно подобной проблеме подвержены крышки из дерева, поэтому рассмотрим пример создания дополнительного каркаса для деревянных люков:
    1. Подготавливаются доски нужных размеров.
    2. Каждая доска обрабатывается антисептическим веществом. Это создаст дополнительную защиту от грибка и прочих вредителей.
    3. Необходимо дать доске время, чтобы она высохла.
    4. Обработанные доски соединяются между собой в единую конструкцию. Для этого можно использовать несколько деревянных брусьев.
    5. Если доски неровные и обработать их никак не получается, сделайте между ними прокладку из просмоленной ткани.

    Крышка своими руками

    Если вы не желаете покупать готовые крышки в магазине и платить за их установку, сделайте их сами. Для создания деревянной крышки своими руками нужно:
    1. Подготовить следующие материалы: доски и рейки, лист фанеры, термоизоляцию, петли, ручку и шурупы.
    2. Подготовить доски и рейки, обрезав их на заготовки необходимого размера.
    3. Покрываем готовые детали антисептиком.
    4. Собираем каркас крышки. Для этого на фанеру крепим обрешетку из брусьев.
    5. Следующим слоем идет термоизоляционный материал.
    6. Поверх обрешетки ложится финальный слой из досок.
    Металлические крышки делаются следующим образом:
    1. Подготовка необходимых материалов: металлический лист, уголок из металла, петли, уплотнители, доводчики, ручки и инструмент для сборки.
    2. Из листа металла вырезается заготовка нужных размеров.
    3. На внутреннюю сторону листа крепятся ребра жесткости и стальной уголок.
    4. Утепление каркаса крышки термоизоляционным материалом.
    5. Укладка финального слоя, который представляет собой металлический лист толщиной не более 1 мм.
    Если в качестве материала используется не алюминий, металл необходимо обработать антикоррозийным веществом.

    В заключение

    Как вы видите, крышка погреба, созданная своими руками, – задача посильная для большинства хозяев. Если вы не уверены в своих силах, лучшим решением будет обратиться за помощью к специалистам, которые дадут не только грамотные советы, но и помогут в процессе сборки и монтажа.Помните, что конструкция, в первую очередь, должна быть надежной и удобной, а уже потом – красивой и оригинальной по дизайну.

    Петли крышки подвала чертежи размеры

    Если вы не желаете покупать готовые крышки в магазине и платить за их установку, сделайте их сами. Для создания деревянной крышки своими руками нужно:
    • легко изготовить;
    • намного легче металлических;
    • проще обрабатывать и подгонять под необходимые размеры;
    • низкая стоимость материалов.
    Крышка своими руками.

    Особенности подъемного механизма для верхней крышки погреба

    Погреб – важное помещение для каждого частного дома, в котором хранятся продовольственные запасы хозяев. Вход в помещение стараются делать в самом доме, и, чтобы он не занимал много места, дверь делается в виде люка в полу, который надежно закрывает крышка для погреба. От того, насколько качественно сделана дверца, будет зависеть поддержание оптимальной температуры и влажности в погреб. Как правильно сделать подъемный механизм для крышки погреба своими руками, мы разберемся ниже.

    Установите подъемный механизм на крышку погреба

    Предварительные действия

    Перед изготовлением и установкой крышки люка необходимо выполнить следующие действия:
    1. По краям люка необходимо закрепить металлические уголки или деревянные бруски. Они послужат фиксаторами крышки и не дадут ей проваливаться вниз.
    2. Желательно изготовить металлическую решетку, сделанную из кусков арматуры. Она нужна для того, чтобы зимой не нее можно было положить утеплитель. Решетку можно посадить на петли или сделать в виде съемной конструкции.
    3. Люк по периметру нужно обить полосками дверного уплотнителя или войлока. Это поможет создать более герметичную конструкцию.
    При планировании размеров крышки не забудьте учесть наличие уплотнителя и прочих элементов конструкции. Это необходимо, чтобы люк находился в одной плоскости с полом и не выступал за ее пределы.

    Изготовление заглушки

    После того как предварительные работы выполнены, можно приступить к изготовлению заглушки. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
    1. Из материала, выбранного в качестве основы для люка, делаем два одинаковых листа квадратной формы, размер которых будет соответствовать будущей крышке.
    2. Далее делаем каркас дверцы, который, для придания большей прочности, необходимо усилить поперечными вставками.
    3. Если в качестве материала выбрано дерево, поверхность деталей необходимо пропитать антисептическими веществами. Делается это для того, чтобы повышенная влажность внутри погреба не испортила люк и не просачивалась в помещение.
    4. Один из листов крепим на каркас снизу, устраняя при этом все шероховатости конструкции.
    5. Пустые ячейки заполняем утеплителем, делая слой как можно плотнее.
    6. Устанавливаем второй лист поверх готовой конструкции и надежно скрепляем их.
    Помните: заглушка должна быть прочной и выдерживать большое давление. В противном случае она может деформироваться и сломаться, что повлечет за собой травмы и увечья.

    Установка петель

    Выбираем петли для крышки погреба:
    1. Накладные петли. Самый дешевый и простой вариант.
    2. Скрытые петли. Благодаря своей конструкции монтируются непосредственно внутри люка или в перекрытии. Их использование позволяет установить дверцу в одной плоскости с полом, сделав ее незаметной для посторонних.
    3. Пантографы.
    4. Петли, оснащенные приводом, позволяющим открывать и закрывать люк автоматически. Применяются в тех случаях, если крышки люка чересчур тяжелые, и человеку сложно открыть их самостоятельно.
    5. Доводчики.
    Если крышка люка имеет небольшие размеры, на нее устанавливаются две петли, которые располагают ближе к углам конструкции. Большие люки усиливаются третьей петлей, которая крепится посередине.Стандартный набор, который необходимо приобрести для полноценной фиксации крышки, будет выглядеть следующим образом:

    1. Комплект скрытых петель (правая и левая), которые оснащены специальными кронштейнами для крепления к амортизатору.
    2. Амортизаторы необходимой величины.
    3. Крепежи.
    4. Замок на люк.
    Вы можете приобрести подъемный механизм для крышек подвального люка в магазинеТакой набор деталей можно купить сразу одним комплектом в специализированных магазинах.

    Установка ручки и герметизации

    Ручка для крышки погреба имеет важную роль, и при ее покупке необходимо учитывать следующие нюансы:
    1. Вы не можете установить на люк обычную дверную ручку. Дело в том, что она будет выступать над поверхностью пола и за нее можно легко зацепиться при ходьбе. Это противоречит правилам безопасности и приведет к травмоопасным ситуациям.
    2. Для наших целей отлично подойдут скрытые ручки для погреба из оцинкованной стали.
    3. Для съемных люков необходимо делать две ручки по бокам. Это поможет легко поднять крышку и установить ее на место в случае необходимости.
    После установки ручек необходимо озаботиться герметизацией люка. Это необходимо, чтобы в основное помещение не проникали запахи и сырость. Стандартный вариант герметизации — применение дверного уплотнителя или войлока. Полоски, изготовленные из этого материала, крепятся по контуру люка и обеспечивают не только герметичность помещения, но и приглушают звук закрытия крышки. Если вход в погреб расположен на улице, дверцу необходимо отделать полипропиленом.

    Петли крышки подвала чертежи размеры

    1. Выпиливаем два одинаковых квадрата из прочной фанеры. Из бруса с сечением 4×4 или 4×2 см делаем каркас. Неплохо будет усилить его поперечными рейками. Прочность конструкции должна быть такой, чтобы выдерживать вес взрослого человека с запасом.
    2. Все составляющие пропитываем антисептиком или обычной олифой. Это создаст барьер влаге и воспрепятствует гниению.
    На последующем этапе выбираем и устанавливаем петли для крышки погреба.
    Вкладываем выбранный утеплитель, плотно вставляя его в промежутки между брусками.

    Как сделать крышку для погреба: необходимые материалы для изготовления, изготовление заглушки, установка петель, подбор ручки

    Погребами обзаводится большинство дачников и домовладельцев, а также многие умельцы, живущие на первых этажах в многоквартирных домах. Подсобное пространство очень удобно для хранения не только старых предметов, с которыми жалко расстаться.Держать там домашние заготовки и консервацию приспособились еще наши предки. И, даже сейчас, в эпоху холодильников, подвалы и погреба не утратили актуальности.Понятно, что внутрь придется периодически спускаться и подниматься. Для этого и предусмотрен лаз, но, для сохранения постоянного микроклимата в помещении обязательна и прочная, надежная дверца.

    Ее достаточно просто изготовить самостоятельно, и крышка погреба своими руками сооруженная будет отвечать всем требованиям хозяев. При грамотном подходе вы избавитесь от проникновения не только незваных гостей, но и влаги, холода и мусора.

    Процесс работы

    Зачастую погреб располагают не вне дома, а под его полом.

    Предварительные действия

    1. Если вы одновременно делаете ремонт, и в качестве финишного покрытия используете линолеум, расстелите его по всей поверхности. Он должен улежаться до того, как вы расчертите на нем линии будущей крышки для погреба.
    2. Аккуратно вырежьте сегмент линолеума по отмеченным линиям.
    3. Если вы решили сделать решетку на люк, смонтируйте ее из арматуры, с размером ячеек 10 см. Такое дополнение будет полезным для проветривания подвала. При этом он останется закрытым, но вентилируемым. В очень холодные зимы можно утеплить вход в подвал, положив на решетку кусок старого одеяла, и накрыв сверху основной крышкой.
    4. Решетку можно посадить на петли, а можно оставить съемной, это на ваше усмотрение.

    1. Перед тем, как сделать крышку на погреб, нужно поработать с самим люком. По его периметру, ближе к потолку подвала, прикрепляются четыре рейки или бруса или металлические профили. Это предотвратит проваливание двери внутрь при закрывании.
    Обратите внимание! Очень важно, чтобы крыша в закрытом состоянии была вровень с полом, не выше и не ниже его. Поэтому, окантовку вместе с будущим уплотнителем крепите после предварительных замеров и подсчетов.
    1. Окантовку по верху обклеивают дверным уплотнителем или полосками обычного войлока. Изоляция желательна, так внутри погреба установится постоянная температура и влажность, не будет сквозняков.

    Изготовление заглушки

    Теперь можно изготавливать собственно затворное устройство.

    1. Выпиливаем два одинаковых квадрата из прочной фанеры. Из бруса с сечением 4×4 или 4×2 см делаем каркас. Неплохо будет усилить его поперечными рейками. Прочность конструкции должна быть такой, чтобы выдерживать вес взрослого человека с запасом.
    2. Все составляющие пропитываем антисептиком или обычной олифой. Это создаст барьер влаге и воспрепятствует гниению.

    1. Фанеру крепим на гвозди или шурупы к скелету, вначале с одной стороны. Выпирающие части и заусенцы не помешает зачистить наждачной шкуркой.
    2. Вкладываем выбранный утеплитель, плотно вставляя его в промежутки между брусками.
    3. Закрываем фанерным квадратом вторую сторону. Основная часть дверцы готова.

    Установка петель

    На последующем этапе выбираем и устанавливаем петли для крышки погреба.

    1. Можно использовать обычные дверные аналоги, но неплохо подойдут и от капота отечественной машины. Если есть возможность снять их с разобранного старого автомобиля, воспользуйтесь ею. У них несколько достоинств – петля пружинит, что облегчит открывание, открытый люк не захлопнется, а зафиксируется в оставленном положении.
    2. Петли монтируют, предварительно сняв пружины.
    3. Вначале они ставятся снизу, при закрытом люке. Далее просто откройте люк до упора, и петли встанут на место самостоятельно.

    Ручка крышки

    1. Уделите особое внимание тому, как будете поднимать заглушку. Дело в том, что дверная ручка для крышки подвала мало подходит. Она будет сильно выступать над поверхностью, что приведет к постоянным спотыканиям всех членов вашей семьи.
    2. Продаются специальные ручки, представляющие собой углубленную чашу с откидной петлей. Устройство очень удобно, не выпирает над плоскостью пола.
    3. Но вполне возможно изготовить механизм самостоятельно. На шурупы к крышке крепится чуть изогнутая петля из полоски металла толщиной 1–2 мм, а под нее продевается обычное кольцо из тонкой арматуры. В нерабочем состоянии оно просто будет лежать на дверце люка.
    4. Прикрепив ручку, можно обтягивать люк линолеумом. Для рукояти сделайте в нем прорезь, вымерив ее расположение, затем проденьте в нее кольцо.
    Обратите внимание! Если вы запланировали не открывающуюся, а сдвигающуюся дверь, петли не понадобятся, но потребуются два кольца-ручки. Их привинчивают по двум противоположным краям крышки. В этом случае будет удобно взяться двумя руками и отодвинуть дверцу.

    Завершающие этапы

    1. Линолеум или приклеивают, или прикручивают шурупами. Не помешает тонкая окантовка из металла, она дополнительно закрепит окончательную отделку.
    2. После того, как крышка на погреб своими руками изготовлена и установлена, постарайтесь сделать фиксатор. Если вы видели, как фиксируется крышка рояля или капот старинных машин, то поймете, как это выглядит.
    3. Можно взять арматурный прут или алюминиевую трубу небольшого диаметра. Закрепите ножку на двери изнутри так, чтобы она могла двигаться вверх-вниз. Промерьте ее длину, ножка должна подпирать открытый на 70-75⁰ люк.

    Петли крышки подвала чертежи размеры

    Временные дверцы в погреба выйдет закрепить с помощью куска резины или простых навесов. При невозможности приобретения изделий заводского качества они фиксируются на петли от капота машины с пружинным механизмом. Этот вариант также стоит выбрать при большом весе или необходимости в частой установке в открытом положении. Автомобильные амортизаторы успешно фиксируют как деревянные, так и стальные разновидности.Вне зависимости от вида к используемым креплениям выдвигаются серьезные требования в плане выдерживаемых весовых нагрузок, обеспечения люфта и антикоррозийной защиты. Петли, как и ручки, приобретаются с запасом. При небольших размерах лаза (в пределах 0,75-1 м2) достаточно двух штук, устанавливаемых ближе к углу, в остальных случаях ось усиливается в центре. Активно применяемые люки нуждаются в окантовки краев металлом, это требование учитывается при подборе люфта.
    Этот вариант также стоит выбрать при большом весе или необходимости в частой установке в открытом положении.

    Выбираем петли для подвального лючка

    При обустройстве входа в подвальные помещения большое значение имеет надежность и качество используемых петель, монтаж недостаточно прочных или не выдерживающих нагрузок элементов приводит к быстрому расшатыванию дверей или усложняет процесс их открытия. При наличии правильного чертежа установка не представляет проблем, к обязательным условиям обслуживания относят меры по продлению срока службы: осмотр, подкручивание, смазывание маслом. Приобрести нужную фурнитуру можно в любом строительном магазине, рама и крышка в большинстве случаев изготавливаются самостоятельно.

    Пошаговая инструкция как сделать люк своими руками

    Работы начинаются с составления схемы расположения крышки с учетом будущей мебели и мест проходов, по возможности вход обустраивается еще на стадии строительства дома. Для изготовления конструкции небольшого размера используются доски толщиной до 40 мм, оббиваемые влагостойкой фанерой, при ожидаемой интенсивной нагрузке раму лучше соорудить из цельного бруса. Все деревянные элементы предварительно обрабатываются олифой, антисептиками или аналогичной гидрофобной пропиткой. Металлический вариант рекомендуют делать из листа стали от 3 мм и выше и такого же уголка, для изолирования подполья его утепляют листом пенопласта.При изготовлении из дерева придерживаются простой схемы действий: к черновому полу прибивается рама из 4 кусков бруса → из досок и фанеры собирается заготовка на 1 см меньше выбранного размера → со стороны подвала набиваются обычные навесные петли или фиксируются амортизаторы → в нужном месте врезается потайная ручка → крышка прикручивается под углом в 90 ° и проверяется на предмет заклинивания.
    Деревянные скрытые люки рекомендуют создавать многослойными, лучшие результаты достигаются при выполнении первого и наружного слоя из влагостойкой фанеры, набивки по краям обрешетки и заполнении внутреннего пространства утеплителем. Наличие 1 см зазора обязательно.
    Деревянные разновидности проще сделать самому, потребуются сварочный аппарат и болгарка с соответствующими дисками. Пошаговая схема работ включает: вырезание дверцы из металла с соблюдением точных размеров → приваривание уголка по периметру люка, при значительной площади его фиксируют внутри конструкции в качестве дополнительных ребер жесткости → укладка листа пенопласта толщиной не более высоты уголка → фиксация утеплителя с помощью тонкой стали и саморезов. Следующий этап заключается в сварке и креплении анкерами металлической рамы, впоследствии к одной из выбранных сторон монтируются армированные петли и доводчики, к другой – полоса уплотнителя.

    При обустройстве лаза в подвальное помещение с одновременной закладкой бетонного перекрытия проблем не возникает – для вывода лючка на один уровень с полом достаточно утапливания рамы на несколько мм вглубь. Ручку спрятать в этом случае сложнее, при самостоятельном изготовлении ее просто приваривают к наружной стороне металла. Исключение составляют типы, закрываемые напольными материалами, они требуют особого подхода к крепежу фурнитуры. Все задействованные стальные элементы в обязательном порядке покрываются антикоррозийными грунтами или красками.При проведении скрытого монтажа особое внимание уделяется разметке. На металлических конструкциях отверстия для будущих крепления подготавливаются заранее, все элементы имеют точные размеры, при работе с деревянными сбитыми или склеенными люками их вырезают на 5-10 мм меньше из-за риска разбухания волокон. В ходе установки под торец дверцы подкладывается планка с высотой, совпадающей с величиной предусмотренного зазора между ней и полом. Шурупы или саморезы вкручиваются при положении петель под прямым углом. В ходе фиксации крышку открывают и закрывают несколько раз до достижения плавного движения, без заклинки на каком-либо участке. При необходимости петли смещают и перекручивают, но ни в коем случае не эксплуатируют в неправильно закрепленном состоянии.

    Советы и рекомендацииДля обеспечения безопасной и длительной службы ряд мер принимается еще на стадии строительства люка в подвал своими руками.1. В домах с детьми предусматривается защита от случайного открывания дверцы, при необходимости в нее врезается замок с ключами.2. Наружная часть крышки отделывается теми же материалами, что и остальной пол. Для вывода верхней плоскости на нулевую отметку тип и толщина напольного покрытия узнаются заранее.3. Как минимум 1 раз в год поворотные элементы обрабатываются литолом или маслом, при активной эксплуатации этот промежуток сокращается. В смазывании нуждаются как навесные, так и скрытые петли, свободный доступ обеспечивается со стороны погреба или сверху.4. Принимаются меры по изоляции подполья: люк уплотняется по периметру и утепляется.

    5. При высоком риске повреждения напольного покрытия для предотвращения залома в момент открытия края плитки или ламината, обращенные к осевой стороне, подрезаются под углом в 60°.6. Исключаются риски продавливания крышки в подвальное помещение, ширина соответствующих поддерживающий планок как минимум вдвое превышает величину зазора или уплотняющей прослойки.7. Активно эксплуатируемые горизонтальные люки усиливаются по краям металлом.Временные дверцы в погреба выйдет закрепить с помощью куска резины или простых навесов. При невозможности приобретения изделий заводского качества они фиксируются на петли от капота машины с пружинным механизмом. Этот вариант также стоит выбрать при большом весе или необходимости в частой установке в открытом положении. Автомобильные амортизаторы успешно фиксируют как деревянные, так и стальные разновидности.Основные проблемы возникают при выводе верхней плоскости вровень с отметкой пола, особенно при изготовлении люка под плитку своими руками. К ошибочным действиям относят фиксацию дверцы или прикручивание петель до начала монтажа напольного покрытия или подгонку ее положения при еще не застывшем бетоне.Открывать и изменять крепление допустимо только при наличии устойчивой рамы: чем тяжелее конструкция, тем сильнее негативные последствия. К нарушениям технологии монтажа и эксплуатации также относят отсутствие антикоррозийной защиты для металлических элементов и противогрибковой – для деревянных, использование слабых петель и игнорирование потребности в их смазывании.

    Обсуждение закрыто.