Столбчатый фундамент из кирпича для бани 3х4
Столбчатый фундамент из кирпича для бани 3х4
- Не подходит для подвижного или неплотного грунта
- Сложно возводить цоколь
- Фундамент выдержит только постройки из бруса или бревна, то есть предназначен для относительно легких конструкций.
Столбчатый фундамент для бани
Любое строительство здания начинается с его проектирования. Точные расчеты, продуманные для строительства материалы, профессиональный взгляд. Фундамент тоже проходит стадии проектирования и расчетов, так как от его качества будет зависеть срок эксплуатации постройки. Чтобы знать, к какому результату стремиться и оправданно рассчитывать затраты на материалы, первым делом надо определиться, какую роль будет выполнять строение, возведенное на этом столбчатом фундаменте.Поскольку мы говорим бане, то и столбчатый фундамент будет предназначаться под баню. На нем и остановимся.
Из чего делают столбики фундамента
Столбчатый фундамент можно выполнить из различных материалов, которые Вам доступны. Перечислим, из какого материала можно выполнить столбики:- Из камня. Это дорогой строительный материал, зато очень прочный и не боится любых температур.
- Из кирпича. Материал доступен любому человеку, можно использовать остатки после строительства дома, имеет много положительных характеристик. К сожалению, не каждый вид кирпича пригоден для столбчатого фундамента.
- Из бетонных блоков. Материал также доступен любому человеку. Блоки имеют большой размер, как результат – срок строительства фундамента сокращается.
- Из асбестоцементных или металлических труб. В них заливают цементно-песчаную смесь.
Столбчатый фундамент из кирпича для бани 3х4
В установленную трубу заливают на 30-40 см смесь, трубу приподнимают, затем опускают. Глубинным вибратором уплотняют бетон. Заливают следующие 30-40 см, опять уплотняют. Процесс повторяют. Если нет глубинного вибратора, используют арматурный прут. Готовые столбы оставляют на 7-10 дней, накрыв пленкой. Когда бетон наберет прочность, можно продолжать строительство.Столбчатый фундамент состоит из столбов с максимальным промежутком друг от друга 1.5 метра. Столбы располагают вдоль стен, на их пересечении, под тяжелыми конструкциями – печью, камином, под колоннами. Чаще всего используют столбы из кирпича, железобетонные, бутобетонные, из асбестобетонных или стальных труб. Иногда выбирают камень и дерево.Примечания. Такой фундамент применяется только для легких деревянных или каркасных конструкций. Столбы не рекомендуется ставить на слабом подвижном грунте, глинистых, торфяных почвах.
Подготовка основания
Участок расчищают и снимают 30 см грунта. Выравнивают все ямы и неровности. На участок, используя колышки, рулетку, уровень и строительную нитку, переносят план бани.Земляные работы
Сначала вырывают пробную яму глубиной 1-1.2 м. Если на дне не скапливается вода, и грунт не относится к пучинисто -промерзающим, то этой глубины для столбов достаточно. Иначе копают дальше, до несжимаемого слоя почвы, на 40 см ниже глубины промерзания.Ямы копают лопатами или используют ручной бур, который делает идеально ровные отверстия. Можно вызвать машину с механизированным буром, и все ямы выкопают за 1 день. Ямы роют на 7-10 см шире закладываемых столбов. На дне ям устраивают песчаные подушки: засыпают 20 см песка, заливают водой и трамбуют.Столбы из кирпича
Начиная строить столбчатый фундамент из кирпича под баню, в каждую яму заливают бетонное основание (М-400) толщиной 20 см, укрепленное арматурной сеткой. Через несколько дней выкладывают столбы. Для кладки используют жженый красный кирпич от М-100 и выше. Через 3-4 ряда для большей прочности можно перекладывать арматурной сеткой. Столб выводят на 20 см выше уровня земли и гидроизолируют . Для гидроизоляции на фундамент наносят мастику или оборачивают рубероидом.Столбы из блоков
Проще всего в изготовлении. Обычно используют готовые бетонные блоки 20*20*40 см. Их укладывают как кирпичные, но подушку лучше делать из гравия, а бетонное основание толщиной до 50-70 см. Перед установкой заливается подушка из раствора (М-400), один ряд столба должен содержать не менее 2 блоков. Ряды скрепляются цементным раствором. Каждый ряд должен быть перпендикулярен предыдущему.
Столбы из труб
Чаще всего используются асбоцементные или металлические трубы. Рассчитывают нужную длину и нарезают болгаркой на части. Затем трубы гидроизолируют мастикой или рубероидом. Трубы опускают в ямы, заполняют 40-50 см межстенного промежутка гравием с песком или грунтом и трамбуют. В трубы устанавливают нарезанную арматуру, с шагом по 7 см от прута до прута. Для заливки труб используют бетон М-400, который можно заказать или замешать самостоятельно. Для изготовления в пропорции 1.5:1:3 смешивают крупный песок, цемент М-400, средний и мелкий гравий. На 1 часть смеси берут 0.4 части воды. Иногда используют специальные антиморозные добавки.В установленную трубу заливают на 30-40 см смесь, трубу приподнимают, затем опускают. Глубинным вибратором уплотняют бетон. Заливают следующие 30-40 см, опять уплотняют. Процесс повторяют. Если нет глубинного вибратора, используют арматурный прут. Готовые столбы оставляют на 7-10 дней, накрыв пленкой. Когда бетон наберет прочность, можно продолжать строительство.Столбы из бетона
Для столбов готовится опалубка и арматура. Сначала вяжутся арматурные каркасы из трех-четырех 12-14 мм прутьев, которые скрепляются тонкой проволокой. Затем из пиломатериалов готовится опалубка. В яму с песчаной подушкой опускают опалубку и потом в неё арматурный каркас.Бетон в опалубку заливается, как и в трубы. Потом опалубку снимают, столбы гидроизолируют и заполняют пустоты грунтом. Вместо съемной опалубки иногда используют несъемную из рубероида и стеклосетки. Рубероид нарезают, сворачивают в цилиндр нужной ширины, скрепляют стеклосеткой и все промазывается гидроизоляцией.Ростверк
Для усиления фундамента иногда используют ростверк . Ростверк – монолитная железобетонная конструкция, накрывающая все столбы фундамента. Чтобы изготовить ростверк , собирают опалубку, вяжут в ней арматуру. Потом в опалубку заливают бетон (от М-200).Пол в бане на столбчатом фундаменте
Самым бюджетным вариантом является проливной пол, сделанный из обрезной доски или шпунтового пиломатериала, без черновой стяжки. Вода уходит через щели, оставленные между досками, в отверстие под полом и дальше в канаву. Но проливной пол в бане на столбчатом фундаменте лучше не использовать в межсезонье и зимой. Всесезонным вариантом является не протекающий двухслойный пол из чернового и чистового слоев, с тепло и гидроизоляцией между слоями. Доски чистового пола подгоняются вплотную. Их укладывают под углом, чтобы вода текла к сливу. Этот вариант используется чаще, чем проливной пол.Если вы выбираете тип фундамента, то столбчатый фундамент для бани – разумный компромисс по цене, качеству и долговечности.Столбчатый фундамент из кирпича для бани 3х4
Для укрепления фундамента нужно сделать армирование. Для этого в трубы втыкаются арматурные пруты, которые должны быть выше, чем сами трубы. После в них поэтапно заливается бетон.
Столбчатый фундамент: особенности, виды. Как сделать столбчатый фундамент своими руками?
- Баня на столбчатом фундаменте: устройство и особенности конструкции
- Столбчатый фундамент для бани: преимущества
- Столбчатый фундамент под баню: недостатки
- Столбчатый фундамент и его виды
- Как сделать столбчатый фундамент для бани
- Этап 1. Подготовка
- Этап 2. Разметка
- Этап 3. Подготовка ям
- Этап 4. Установка столбов
- Столбчатый фундамент для бани из кирпича
- Столбчатый фундамент для бани из блоков
- Столбчатый фундамент для бани из труб
- Столбчатый фундамент с ростверком
Всегда приятно иметь свою собственную баню у частного дома или на дачном участке. Постройка бани может выйти довольно дорого. Но если у вас небольшой бюджет, это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии посещения бани. Многие строят каркасную баню или из бруса, такая конструкция получается достаточно недорогой и легкой, благодаря чему не нужно тратиться на сложный и дорогостоящий фундамент, можно сделать обычный столбчатый фундамент.
Столбчатый фундамент для бани: преимущества
- возможность установки на сложном рельефе, к примеру, в холмистой местности;
- недорогая стоимость, что помогает снизить цену всей бани;
- быстрая установка. Возведение столбчатого фундамента довольно простое, сделать его можно даже за один день;
- простота монтажа. С постройкой столбчатого фундамента справится даже мастер без опыта в этой сфере. Нужно лишь уметь замешивать бетон и пользоваться уровнем;
- возможность установки на нестабильных грунтах, а также земле с большой глубиной промерзания. Ленточный фундамент нужно устанавливать ниже уровня промерзания почвы, но когда этот показатель слишком высокий, стоимость основания в разы увеличивается. В этом случае разумнее сделать именно столбчатый фундамент;
- просадка ниже, чем у ленточного фундамента.
Столбчатый фундамент из кирпича для бани 3х4
На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона — либо отдают предпочтение каркасным технологиям.Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.
Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:
- Отсутствие на крыше водосточной системы.
- Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
- Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.
На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.
Технология строительства фундамента своими руками
Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.Как организовать слив
Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.
На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.
Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.
- Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
- Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
- Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
- В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.
Подготовка строительной площадки
В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.Разметка фундамента
Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.
- Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
- Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
- Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
- Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
- Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.
Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.
Создание фундамента – основные моменты
Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.Ленточного
Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.
Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.
Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.
Плавающего
Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив — в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.
Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:
Свайного буронабивного
Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см.Существует три способа формирования буронабивных свай:- При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15.
- Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор — на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах.
- Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему.
Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка.
Свайного винтового
Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники.На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше — например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений.
- О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами.
- Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу.
Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали.
Столбчатого
От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным.
Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков.Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать.
Столбчатый фундамент из кирпича для бани 3х4
Этот тип фундамента является очень распространенным и наиболее надежным. Фундамент, выполненный согласно технологии, имеет срок службы – около 150 лет.
Столбчатый фундамент под баню своими руками
Если строить cтолбчатый фундамент для бани своими руками при условии удовлетворительных характеристик грунта, то это обеспечит минимальные затраты на строительство. Это надежный выбор для участков с грунтом, не склонным к проседанию и вспучиванию. Данный вид фундамента представляет собою заглубленные в почву столбы из разного материала.Столбчатый фундамент используется для бань из бревна и бруса, щитовых построек. Каркасная конструкция бани так же может устанавливаться на такой фундамент. Это идеальный и экономичный вариант для легких конструкций стен и построек с небольшими размерами. Стоимость материальных ресурсов и затраты труда на столбчатый фундамент в 1,5-2 раза ниже, уровня затрат, чтобы возвести ленточный.
Ощутимым результатом при устройстве столбчатого фундамента для бани своими руками будет реальная экономия денежных средств.