Построить забор на даче своими руками

Построить забор на даче своими руками

Построить забор на даче своими руками

Чтобы дачный забор простоял на вашем участке не один десяток лет, нужно к его строительству подойти основательно. Гарантом надежности забора служит правильно заложенный фундамент и грамотно установленные опоры. Фундамент ограждения, как и у жилых домов, бывает ленточным и столбовым.

Строительство домов

Строительство дачного забора – это достаточно трудоемкий процесс. Однако благодаря нашей инструкции вы узнаете, как сделать забор на даче и существенно сэкономить силы и время. В прошлой статье мы рассмотрели типовые варианты дачных заборов, на примере которых вы сможете соорудить ограждение из любого материала. А вот особенности возведения конструкции из каждого из них мы опишем ниже. Огромную роль в долговечности и прочности всего строения играет надежность опорных конструкций и фундамента.Оглавление:

Фундамент — основа конструкции забора

Чтобы дачный забор простоял на вашем участке не один десяток лет, нужно к его строительству подойти основательно. Гарантом надежности забора служит правильно заложенный фундамент и грамотно установленные опоры. Фундамент ограждения, как и у жилых домов, бывает ленточным и столбовым.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент принято заливать под тяжелые конструкции строения, на пучинистом грунте, при необходимости создания полностью огороженной территории, которая не просматривается извне, если нужно исключить проникновение на дачу диких зверей и другой живности.Фундамент ленточный для забора изготавливают по такой технологии:
  1. Выкопайте траншею глубиной 30 — 80 сантиметров, для большей надежности углубитесь на глубину до 1,5 метра.
  2. Сделайте песчаную подушку, которую обильно полейте водой.
  3. Свяжите арматуру, варьируйте величину ячейки зависимо от желания.
  4. Возводите опалубку фундамента ограждения таким способом, чтобы полотно забора располагалось на высоте 30-50 сантиметров над землей.
  5. Опалубку заполняют бетонным раствором. Если вы используете столбы в качестве опоры для полотна, они должны установляться и выравниваться по уровню до заливки фундамента.

Столбовой фундамент

Столбовой фундамент является более экономичным и подходит, прежде всего, для легких ограждающих конструкций. При возведении деревянного забора на столбовом фундаменте важно обработать все деревянные части с помощью специального состава, который препятствует загниванию, потому что такие конструкции больше подвергаются воздействию на них влаги от травы. Грамотно продуманный и правильно изготовленный забор на подобном фундаменте является не менее долговечным, чем забор на ленточном фундаменте.Технология заливки столбового фундамента для дачного забора:
  1. Садовым буром выройте ямы под столбы, что имеют глубину 100-150 сантиметров. Диаметр сделайте больше на 15-30 сантиметров, чем диаметр столбов. Расстояние между столбами должно составлять 2-3 метра, зависимо от необходимой ширины пролета.
  2. Засыпьте в ямы 20 сантиметров песка со щебенкой или самого песка, обильно полейте.
  3. После того как вы выровняли столбы по уровню, залейте ямы раствором пескобетона, при желании добавьте щебень.

В итоге получились зацементированные столбы для дачного забора. Далее к столбам принято крепить пролеты, если вы используете готовые конструкции, к примеру, из сетки-рабицы, или лаги – горизонтальные направляющие, куда набиваются штакетины или крепится полотно забора.

Забор из профнастила

Одним из популярных материалов для строительства дачного забора является профнастил, который имеет много преимуществ. Установка на даче забора такого типа предоставляет значительную экономию времени, потому что работа проходит достаточно быстро. Требуется просто определить по периметру участка линию ограждения, поставить стоки и столбы, которые следует обшить профнастилом.

Достоинства профнастила

Такой забор не предоставляет сторонним возможности наблюдать за происходящим на участке земли, в отличие от ограждения из решетки или рабицы. Профнастил хорошо отражает звук и является долговечным материалом, а также не требует привлечения профессионалов, необходимо только купить некоторый инструмент.

Для забора рекомендуется выбрать профнастил с высотой гофры не больше 21 миллиметра. Материал с большей высотой не выгодно покупать, так как он предназначается для настила кровли и имеет большую жесткость, чтобы выдерживать сезонную массу снега и дождя.

Монтаж забора из профнастила

Перед строительством забора из профнастила стоит провести расчеты периметра строения. Вам необходимо наметить положение дачного забора и определить место калитки и ворот, а также определить места столбов для опоры с шагом установки близко 3 метров. Потом нужно определить, какая будет высота ограждения по периметру, а также высоту калитки и ворот. От этих параметров зависит длина и количество листов профнастила.Теперь установите опорные столбы, в качестве которых могут выступать металлические трубы, что имеют диаметр не меньше 80 миллиметров. Сторону столба, что направлена вверх, нужно заварить, чтобы влага не попадала вовнутрь трубы.Чтобы разместить столбы, следует вырыть ямы глубиной близко 1-1,5 метров и шириной – 1,5 метра. Фундамент сделайте по выше описанной технологии. Когда он застынет, можно приступать к установке поперечного стального профиля, на который и следует крепить профнастил.

В качестве профиля возьмите профилированную трубу, что имеет сечение 40 на 25 миллиметров. Количество труб определите, исходя из высоты забора. Если высота ограждения составляет до 1,7 метра, то хватит двух рядов труб, что параллельно закреплены и установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров. Если высота забора 1,7 — 2 метров, то нужно устанавливать трубы в три ряда.Профиль и опорные столбы закрепите с помощью электросварки. После покройте их грунтовкой с целью защиты от коррозии. На завершающем этапе следует закрепить на каркасе листы профнастила. Этот материал, как правило, крепиться с помощью саморезов на расстоянии в 50 сантиметров. Соседние листы принято между собой стыковать внахлест.Когда устанавливаете на даче забор из профнастила собственноручно, не забудьте одеть перчатки, потому что можно пораниться об острые края материала. Если в ходе монтажа на профнастиле возникли царапины, стоит воспользоваться баллончиками с краской для их устранения. Чтобы добиться лучшего эстетического вида, можно опорные столбы закрыть кирпичной или каменной облицовкой, на этом монтаж заборов из профнастила можно считать законченным.

Забор из сетки-рабицы

В качестве обшивки ограждений дачной территории сетка-рабица по своей популярности остается вне конкуренции, потому что она отвечает всем требованиям надежности, светопроницаемости и срокам службы.

Виды сетки-рабицы

Сегодня на рынке предложены такие виды металлической сетки: не оцинкованная, оцинкованная и покрытая пластиком сетка-рабица. Первое решение сразу отпадает, потому что время его полезной эксплуатации минимально из-за отсутствия защитного покрытия от коррозии.

Сетка-рабица, что облицована ПВХ, в первую очередь предназначается для построения заборов в теплых климатических зонах и на побережье морей, так как пластик обеспечивает хорошую защиту от атмосферной влаги, но не выдерживает сезонные перепады низкой и высокой температуры. Оптимальным решением по-прежнему остается оцинкованная сетка.

Установка сетки-рабицы

Обустройство забора из сетки-рабицы начинают с разметки положения столбов — промежуточных и натяжных. Первые столбцы обычно устанавливают с шагом 3 метра, вторые — через 9 метров. В качестве столбов используйте металлические профилированные стойки, подойдут трубы, которые имеют диаметр от 60 миллиметров и уголки от 50 миллиметров.Под промежуточные столбы в почве с помощью бура высверлите ямы глубиной до 40 сантиметров, под натяжные столбы нужна яма глубиной 60 сантиметров. На глинах и суглинках бетонирование столбов является бессмысленным, потому что пучинистый грунт способен выталкивать основание из бетона вместе со столбом в холодное время. Если почва — легкий суглинок или песчаник, то основания столбов можно бетонировать.

После установки натяжных столбов на места в углах будущего ограждения соедините их с соседними столбами подпорками из металлического уголка болтами или сваркой. Для крепления сетки-рабицы достаточно и столбов, что выставлены на 3-х метровой дистанции. В таком случае полотно провисать не будет.Однако такое ограждение не надежно, ведь легко приподнять нижнюю часть обшивки и проникнуть на огороженную дачную территорию. Поэтому нужна катанка диаметром 3 миллиметра, которую следует пропустить через ячейки сетки на трех горизонтальных уровнях. Чтобы натянуть между столбами катанку, в каждом из них просверлите три сквозных отверстия.Приступите к закреплению сетки на столбах — поставьте ее рулон возле опорного столба вертикально и убедитесь, что загнутые концы строчек располагаются в верхней стороне рулона. Подцепите верхнюю строчку сетки к верхушке столба и передвигайтесь к очередному столбу, постепенно разматывая рулон. Пропустив катанку через сетку-рабицу между соседними столбами, заведите ее концы в подготовленные отверстия, натягивая проволоку и закрепляя на столбах с помощью натяжных болтов.

Забор из горбыля

Горбыль по своей сути представляет собой отходы на любой пилораме, что похожи на стружку со щепой. Как следствие, мы можем отметить низкую стоимость кубометра горбыля. Если вас интересует, какой забор поставить на даче, чтобы он подчеркнул лучше всего ваш каркасный дом, выберите ограждение из горбыля. С одной стороны этот материал — внешне неказистый, но, тем не менее, он в себе сохраняет всю привлекательность дерева, что позволяет создать одновременно дешевый и симпатичный дачный забор.

Подготовительные работы

Работы по созданию ограждения принято начинать с окорки горбыля — если оставить кору, то строение будет поражено жуком-короедом и разрушится вскоре. Удаление коры — нелегкое занятие, которое требует использования особого инструмента — плоской лопаты с острой лопастью, небольшого плотницкого топорика и скобеля. Удалив с горбыля кору, нужно ошкурить его поверхность и покрыть несколькими слоями антисептика.

Опорные столбы для ограждения из горбыля могут быть деревянными и металлическими. Под металлические стойки подойдет труба, которая имеет диаметр 76 миллиметров и толщину стенки 3,5 миллиметра, с приваренными пластинами, что служат для крепления горизонтальных деревянных прогонов.Деревянные столбы забора изготавливаются из дуба, сосны или лиственницы — диаметр ствола 20 сантиметров, длина 2,3 метра. Сторону столбов, что будет размещена в грунте, покрывают в несколько слоев кузбасс-лаком или горячей смолой. Если вы планируете выполнять прогоны из горбыля, то сделайте между опорами забора дистанцию в 2–2,5 метра.

Обшивка забора горбылем

На суглинистом грунте металлические и деревянные столбы просто забивают в грунт без дополнительного создания мер по укреплению, в местах их монтажа необходимо только высверлить отверстия с помощью бура и забить столбы кувалдой.Черноземные и песчаные грунты требуют значительных усилий — под каждый столб нужно вырыть яму в 60 сантиметров глубины, шириной в 2 раза больше, чем столб. Затем на дно котлована насыпьте 10 сантиметров гравия, утрамбуйте, поставьте столб в его центре, засыпьте по периметру гравий, проконтролируйте строительным уровнем и отвесом вертикальное положение столба и плотно утрамбуйте гравий после выставления столба.

Обшивку забора горбылем выполняют вертикально или горизонтально. В первом случае нужно к опорным столбам прикрепить брус 50 на 30 миллиметров с двух сторон и горбыль внахлест на саморезы или гвозди — встык подогнать горбыли не получится.Для вертикальной обшивки дачного забора горбыль необходимо вдоль распилить, к прогонам закрепить выпуклой стороной внутрь распиленный горбыль, между ним оставляя щели в 40–50 миллиметров, потом закрыть их горбылем, что размещен наружу выпуклой стороной. Для большего времени полезной эксплуатации готовое ограждение из горбыля следует покрасить или покрыть лаком, торцы столбов стоит закрыть металлическими или пластиковыми конусами — в качестве дачного забора он прослужит порядка 10 лет.

Плетень в качестве дачного забора

По сравнению с другими ограждениями, материал для плетня почти не требует затрат — дешевле только совсем обойтись без забора. Однако подобное ограждение прослужит не больше 3–4 лет и владельцам предоставит разве что декоративную ограду, которая вряд ли сможет противостоять взлому.

Заготовка материала

Конструкция плетня от устройства заборов другого типа ничем не отличается — нужно сделать фундамент, понадобятся металлические и деревянные опоры, а для обшивки — гибкие прутья. Деревянные стойки выполняют из сосны, а для обшивки подходят лучше всего ветки орешины и ивы, в отсутствии которых стоит использовать ветви осины, ольхи или березы.Заготавливать прутья для обшивки плетня принято в раннее весеннее время или поздней осенью. Для начала посмотрите видео о заборах для дачи. Выберите ровные и прямые прутья, которые имеют толщину у среза со ствола не меньше 30 миллиметров и длину от 1,5 метра. Перед заготовкой нужно проверить ветви куста или дерева на излом, срезав один прутик и осмотрев его срез.

Если сердцевина ветви большая и имеет красновато-коричневый оттенок, такие прутья для обшивки не подходят, потому что они поломаются в процессе укладки. Поэтому нужно перейти к следующему дереву и оценить сердцевину срезанных с него веток. Сердцевина должна быть еле заметной. Обнаружив материал, что подходит для создания плетня, срежьте ветки нужного диаметра и длины, которые не имеют повреждений, сучков и наростов.Нарезанные прутья подсушите в течение пары часов, потом удалите с них кору, предварительно вымочив в воде. Для вымачивания свяжите прутья в пучок веревкой и погрузите в воду, уложив груз сверху. Срок вымачивания составляет 7–14 дней. С помощью особого инструмента выполните окорку прутьев. После удаления коры рассортируйте прутья по длине и толщине, затем можно приступать к обустройству забора.

Построение плетня на даче

Обычно дистанция между опорами составляет 350 миллиметров и больше. Если для этого вы планируете использовать металлические стойки, то смело забивайте их в предварительно размеченных местах. Если же опоры деревянные, то следует подготовить сами колья: заострите нижнюю часть кольев, что предназначены для опор плетня, промажьте разогретой смолой на отрезке, который немного превышает глубину, на которую опоры будут вбиваться в грунт.Для вбивания деревянных опор и размещения прутьев обшивки между ними требуется резиновая или деревянная киянка, потому что металлический молоток способен разбивать древесину. Опоры, что размещаются по краям плетня, необходимо выставить на не слишком большой дистанции от стоек, что расположены рядом.

Перед плетением замочите прутья на несколько суток, они станут более гибкими. Для крепления веточек подготовьте отожженную проволоку и меди. Плетение принято выполнять снизу-вверх — прижмите правой рукой комель первого прута к крайней стойке опоры, обведите прут вдоль второй стойки левой рукой и выведите за третью.Следующую веточку заведите за первую опору верхушкой, удерживайте правой рукой, с помощью левой руки обведите вторую стойку и выведите на третью. Чередование верхушек и комелей позволит уменьшить наличие щелей между веточками и избежать уклона прутьев, что уже переплетены, к одной стороне плетня.Чтобы при плетении прутья плотнее друг к другу прилегали, их сбивают киянкой. Концы прутьев закрепите к стойкам с помощью отожженной проволоки. Для защиты торцов опоры от намокания во время дождя оснастите их колпаками из оцинковки или наденьте на них глиняные крынки.

Декорирование глухого забора

Нередко перед владельцами частных домов и дачников возникает вопрос – как украсить забор для дачи. Действительно, смотреть на ровную плоскость большой площади возле своего дачного дома не слишком интересно. Иногда наши заборы очень длинны, и такие глухие стены пространство не украшают.Первое, что приходит в голову – это закрытие глухого забора с помощью вьющихся растений или кустарников, использование приемов вертикального озеленения. Выберите для этой цели актинидию, девичий виноград или душистый хмель. Можно высаживать и однолетники, которые вьются по проволоке или веревочкам, что заранее натянуты вертикально.Роспись и покраска – ещё один вариант декорирования забора. Также на глухой забор можно повесить кашпо с ампельными растениями – петуниями и пеларгониями. Эти неприхотливые растения могут цвести почти все лето! Глухие заборы послужат хорошую службу и в строительстве беседки, ведь одна стена у вас уже есть, нужны еще две опоры, затем можно приступать к устройству крыши.Вдоль ограждения дачной территории можно сделать несколько клумб, приподнятых над землей. Этот прием визуально может разбить длинный забор на несколько частей, который уже не будет выглядеть столь монотонно. Посадите в приподнятые клумбы высокие цветы и кустарники с яркой листвой. Если вы предпочитаете хвойники, то помните, что они чувствительны к яркому весеннему солнцу.Строительство забора позволяет скрыться хозяину и его семье от посторонних глаз, а также оградить свой дачный участок. Рядом с жилым домом, что красиво выглядит, хорошо будет смотреться любой забор, а если строение сделать собственноручно — это еще лучше. Современные технологии помогают в эстетической возможности возведения забора, который можно сделать почти из любого прочного материала – кирпича, профнастила, сетки, растений. Ограждение может быть низким, высоким, средним, именно таким, каким вы видите его на дачном участке.

Построить забор на даче своими руками

Для высоких живых изгородей часто выбирают лиственные быстрорастущие кустарники. Ведь оградиться от чужих глаз хочется как можно быстрее, а не через десяток лет. Но в дальнейшем придется очень часто подрезать такую стену, в противном случае можно оказаться спрятанным за пятиметровым забором. Плюс же лиственных изгородей – облетевшие осенью листья позволяют получать максимум света от скудного зимнего солнца.

Своими руками

Оградить свою территорию стоит если не от посягательств злоумышленников, то хотя бы от разбегания собственной живности по поселку. А чтобы минимизировать затраты, можно построить забор своими руками.

Надежные и простые заборы

Конечно же, привычные заборы гораздо проще для реализации. Ведь таскать покрышки – тяжелое занятие, рука устанет очень быстро. А вот растянуть сетку между столбами или сколотить деревянный заборчик – что может быть легче?

Из сетки

Самый распространенный вид забора – сетка рабица. Ею огораживают огороды, большие участки и даже дворы. Если же внешний вид не вызывает эстетического восторга, можно использовать более современный вариант – сварную сетку. Ее монтаж также прост, но позволяет сделать забор более аккуратным.

Для строительства забора из сетки понадобятся:

  • бур для сверления скважин под столбы – если территория большая и длить забор придется на сотню метров, лучше арендовать бензобур для ускорения и упрощения работ;
  • сварочный аппарат для приваривания крючков и петель – или же заручиться помощью опытного соседа;
  • сетка, стальная труба для столбов, металлические уголки для формирования ворот и калитки, стальной круг диаметром 6-9 мм для горизонтальной протяжки;
  • тачка со щебнем и песком, лопата и лейка – для засыпки и утрамбовывания столбов в скважинах.

С работой можно справиться и в одиночку, но лучше обзавестись помощником:

  1. Размечается территория под будущий забор. Для этого в углах вбивается арматура, между которой натягивается бечева.
  2. Нижняя часть столбов (150-160 см) промазывается двумя слоями эмали от ржавчины.
  3. Сначала устанавливаются угловые столбы. Бурится скважина глубиной около 1 м и в нее сразу же забивается кувалдой труба еще на 30 см. После чего столб сразу же засыпается песком со щебнем, проливается водой и тщательно трамбуется.

  • Шаг столбов – до 3 м.
  • Так как забор из сетки легкий и не обладает высокой парусностью, столбы, заглубляемые выше уровня промерзания грунта, лучше не бетонировать. В противном случае бетон будет «выдавливать» вместе со столбом и ограждение начнет шататься уже после первой зимы.
  • Если же нужно сделать надежные опоры, бурятся скважины глубиной 1,5 м, на дно насыпается песчано-гравийная подушка, делается опалубка из рубероида, забивается труба и заливается бетоном.
  • После того, как все столбы установлены, срезаются деформированные верхушки и натягивается сетка. К столбам она может крепиться с помощью приваренных крючков, проволоки или монтажной стяжки.

    Если сетка устанавливается с протяжкой арматуры, то после ее закрепления на столбах через ячейки продевается стальной прут, который приваривается к трубам. Это позволит увеличить прочность ограждения и не даст сетке провиснуть.

    Свариваются уголки по размеру калитки и ворот, внутри закрепляется сетка, привариваются петли и устанавливаются створки.

  • Столбы и уголки обрабатываются эмалью от ржавчины и красятся. Для упрощения работы лучше использовать распылитель краски – кисточкой получится дольше и менее экономно.
    • А чтобы забор выглядел интересно и необычно, его можно украсить плетением из проволоки. Ведь так приятно выйти во двор, огражденный настоящим произведением искусства!

    Из профнастила

    Профнастил – прочный и относительно недорогой материал. Можно выбрать цветное покрытие практически любого цвета, а с установкой справится даже начинающий строитель:
      Для профнастила потребуются заглубленные ниже промерзания грунта и забетонированные столбы. На пучинистой почве для предотвращения проседания столбов лучше сделать расширение опор по типу фундамента ТИСЭ.

  • Как и при строительстве забора из сетки, перед заглублением столбов трубы необходимо обработать грунтовкой от ржавчины.
  • Если же нужно предотвратить побег домашней живности с помощью подкопа, лучше залить сплошной ленточный фундамент.

    При этом сначала выкапывается траншея под фундамент, потом делаются скважины и вкапываются трубы, заливаются бетоном и только после этого делается опалубка для ленточного фундамента.

  • Когда фундамент полностью застыл, к столбам приваривают поперечные лаги – профилированные трубы 4х2 см. Они должны располагаться в 4 см от верхнего и нижнего краев листа профнастила. Для заборов высотой до 170 см достаточно двух поперечин, если же ограждение выше – нужно делать третью посередине.
  • Все металлические части обрабатываются грунтовкой – после монтажа профнастила это сделать проблематично.
  • Профлисты крепятся к лагам саморезами по металлу с нахлестом в волну.
    • Если же обложить стойки кирпичом, забор будет выглядеть более презентабельно. Для этого используют 4 кирпича, укладываемых по кругу в разбежку. Каждый ряд кирпичей проверяют по уровню в двух плоскостях, чтобы столбы не получились косыми. Внутрь вокруг трубы заливают песчано-цементную смесь.

    При этом металлические стойки обкладываются кирпичом вместе с приваренными лагами. Это гораздо надежнее, чем пытаться зафиксировать лиги на облицовочном кирпиче после завершения кладки.
    Облагородить забор изнутри можно высокими живыми растениями. А пока туи растут, можно натянуть фотосетку.

    Ее срок эксплуатации 3-4 года, после чего она начнет выцветать. Но за это время успеют подняться посаженные кусты и деревья.

    Из дерева

    Деревянные заборы традиционны для загородной местности. Ведь можно найти строительный материал по крайне привлекательной стоимости, если же хорошо поискать на пилорамах – неликвид с самовывозом обойдется практически даром.Для строительства деревянного забора понадобится:
    • ручная циркулярная пила;
    • шуруповерт и саморезы или молоток и гвозди;
    • шлифовальная машина или шлифовальный круг и болгарка;
    • краскопульт;
    • бензобур или лопата.
    Установка деревянного забора привлекает своей простотой:
    1. Выкапываются ямы или бурятся скважины глубиной около 1 м.
    2. Нижняя часть столбов обрабатывается отработанным машинным маслом и обмазывается битумом так, чтобы обработанная часть дерева находилась над землей после установки.

  • Вместо пропитки отработкой можно обжечь дерево и обмазать горячей смолой. Но пропустить этот пункт нельзя – простая обмазочная гидроизоляция не спасет погруженные в землю концы от разложения.
  • Не стоит заливать деревянные столбы бетоном, если они не заглублены ниже уровня промерзания грунта – бетон выдавит вместе со столбами. Чтобы стойки держались прочно, их обсыпают песком со щебнем, тщательно проливая и трамбуя. Верхний 10-сантиметровый слой можно закрыть обычным грунтом, чтобы придать периметру более аккуратный вид.
  • Когда стойки установлены, можно приступать к монтажу лаг (поперечин). Они прибиваются к столбам гвоздями или прикручиваются саморезами. Не стоит забывать о проверке уровнем!
  • После этого к лагам крепятся штакетины.

  • Весь забор обрабатывается антисептиком и красится.
    • Чтобы обычное ограждение не выглядело скучно, можно использовать нестандартное расположение штакетин, так называемую австралийскую плетенку.

    Для такого забора важен подбор досок – они должны быть без изъянов и трещин. Гораздо аккуратнее выглядит строганая доска, но подходит любая толщиной 2 см.Единственный недостаток дерева – небольшой срок его службы. С другой стороны, ремонтировать отдельные участки такого забора гораздо проще!

    Построить забор на даче своими руками

    Также дерево обладает прочностью, не будет слишком дорого стоить (примерно 1.500 р за 1 погонный м.) и является доступным природным материалом. А благодаря возможностям современных дизайнеров, деревянный забор можно сделать настоящим украшением вашего участка.

    Какой строить забор на даче? Как построить своими руками? на сайте Недвио

    • Недвижимость
    • Строительство
    • Ремонт
    • Участок и Сад
    • О загородной жизни
    • Вопросы-Ответы
      • Интерактивная кадастровая карта
      • О проекте Недвио
      • Реклама на Nedvio.com

    Забор — это одновременно защита вашего участка и дома, и в то же время, первое что бросается в глаза вашим гостям. Поэтому задумавшись о том, как и из чего построить забор на даче, следует определиться с его внешним видом, материалом, бюджетом, а также вашим опытом.Так, например, построить забор из дерева или профнастила можно без особого труда, даже не имея опыта в строительстве. Возведение же бетонных или кирпичных заборов потребует от мастера более серьезных навыков, и построить их своими руками под силу не каждому.Давайте рассмотрим все эти моменты более подробно.

    Как построить деревянный забор самому?

    Мы не случайно начали с разновидностей заборов, потому что в зависимости от вида определяется и основной материал, из которого будет строиться забор. Возьмем в качестве первого примера технологию строительства деревянного забора.Способ строительства деревянного забора «стар, как мир» и известен еще с давних времен:
    1. На первом этапе идет установка деревянных столбов на 100-150 см на расстоянии 2,5 метра друг от друга;
    2. На следующем этапе производится прикручивание при помощи саморезов внизу и вверху столбов бруса шириной 5-10 см;
    3. Следующий шаг заключается в том, что на заготовленную сетку прибиваются поперечные доски из дерева, затем на них прибиваются вертикальные доски с расстоянием друг от друга в 2 см (Доски размером 8,5 до 14,5 см);
    4. Вот и все. Недорогой деревянный забор готов! Осталось только покрасить в нужный цвет.

    Построить забор на даче своими руками

    Профнастил хорошо сочетается с кирпичными столбиками и основанием

    Забор своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу

    Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить новую территорию, то сразу же возникает вопрос о том, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различных строительных фирм. Особенно это актуально, если владелец участка ограничен в средствах.

    Забор своими рукамиПод силу ли будет провести этот процес с с амостоятельно? Все зависит от вида забора и материала, из которого задумано его построить. Но понятно сразу — чтобы возвести ограждение участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать достаточно трудоемкие работы, поэтому нужен будет хотя бы один помощник.

    Что нужно учесть?

    Зная все достоинства и недостатки различных типов ограждений, можно будет оценить свои силы и определиться, из какого материала возвести забор.Выбирая вид ограждения, нужно обязательно продумать то, насколько цвет и фактурный рисунок забора впишется в диза йн вс его участка, если он оформлен в едином стиле.Еще одним критерием, который нужно учесть, является открытость и закрытость ограждения, т.е . будет он сплошным или иметь сквозной рисунок.Если есть желание отгородиться от внешнего мира, чтобы отдыху или работе на участке не мешали посторонние, в том числе и соседи, то лучше установить сплошное ограждение.Открытая для взглядов прохожих территория подойдет тем владельцам, которые хотят показать всем , какой у них красивый дом или замечательные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью закрытом ограждением пространстве.Если забор устанавливается на новом участке, а запланировано возвести его из кирпича или бетона, то неплохо будет проверить, насколько глубоко пролегают под землей грунтовые воды. Иначе есть риск, через пару лет получить проседание и перекос конструкции.Еще одним немаловажным моментом является стоимость материалов. Ее нужно обязательно просчитать, узнав цены заранее, выведя общую сумму, к ней обычно прибавляется еще 15%. Это оттого, что , как правило, предусмотреть все идеально точно не получается, и в процессе работы обязательно придется докупать какие-либо недостающие составляющие.Итак, для начала нужно ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

    Бетонный забор

    Бетонный забор можно смело назвать самой практичной и надежной постройкой из всех остальных видов, но только в том случае, если он правильно установлен.

    Бетонный забор — это вовсе не только «скучные» серые стенкиТакое ограждение имеет несколько типов, так как благодаря современным технологиям и разработкам в последние годы стали производиться и устанавливаться заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию участка.Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет подобрать вариант, который будет прекрасно сочетаться по стилистке с уже возведенным строением дома.Положительных качеств у железобетонных заборов достаточно много, поэтому их все чаще предпочитают другим ограждениям. К таким преимуществам можно отнести:

    • Долговечность и прочность материала в правильно установленной конструкции.
    • На ровную бетонную поверхность отлично ложиться любой материал отделки, будь то декоративная штукатурка или же декоративная плитка.
    • Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
    • Если выбирается забор, состоящий из отдельных узких плит, то его монтаж производится достаточно быстро — буквально за один день может быть возведено все строение.
    • Бетонная конструкция является самой экономной из всех других капитальных заборов.
    Есть, правда, у таких заборов, наряду с положительными, и отрицательные моменты:Бетонные конструкции достаточно тяжелые , поэтому не могут быть установлены на рыхлых или сыпучих почвах, или же при установке они потребуют особого укрепления.Установка бетонного забора — намного дороже, чем ограждений из пиломатериалов или профнастила.При монтаже забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специальной техники для их подъема и установки, вызов которой также стоит недешево .Если же устраивается монолитное бетонное ограждение, то обязательно потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, который изготовить вручную просто нереально.Для всех без исключения бетонных заборов, необходимо устройство надежного фундамента.Из всего сказанного можно прийти к выводу, что возведение ограждения из бетона — достаточно хлопотное и недешевое мероприятие, но зато прослужит такое строение многие десятилетия без особого ухода, поэтому такой выбор вполне можно считать очень практичным.

    Фундаме нт дл я бетонного ограждения

    Так как без фундамента для бетонного сооружения не обойтись, нужно знать, какую работу придется проделать, чтобы его устроить.

    Работа всегда начинается с планирования обустройства фундамента для забораБетонный забор устанавливается на ленточный фундамент, который заливается в следующей последовательности :

    • Первым делом производится разметка территории для дальнейшего рытья траншеи.
    При разметке учитывается, что ширина ленты фундамента должна быть на 100 ÷ 150 мм больше, чем толщина забора. Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

    Разрез бетонного основания забора

    • Далее, на дно траншеи засыпается увлажненный песок, который нужно тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен составлять 120 ÷ 150 мм в утрамбованном виде.
    • На песок застилается полиэтиленовая пленка , которая будет служить защитой фундамента от воздействия грунтовой влаги. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как далее вдоль котлована будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
    • На пленку засыпается слой гравия – достаточно 100 ÷ 150 мм.
    Армирование будущей фундаментной ленты для забора
    • На гравий устанавливают арматурную конструкцию, которая добавит фундаменту прочности.
    • После разметки расстояния между столбами забора, к арматуре привариваются трубы или же арматурная ферма — это будет служить опорой для дальнейшего возведения столбов.
    Установленная опалубка
    • Далее, вдоль траншеи выставляют деревянную опалубку. Полиэтиленовую пленку , оставляют внутри нее и позднее заводят за края верхних досок наружу. Пленка не позволит вытечь бетону в щели между досками, и таким образом влага не будет слишком быстро испаряться, а бетонный раствор равномерно наберет нужную прочность.
    Заполнение опалубки под фундаментную ленту бетоном
    • Затем траншея заполняется бетонным раствором, изготовленным из гравийно-песчаной смеси и цемента , из пропорции 3:1.
    • Если забор будет огораживать большую территорию, то бетон лучше всего заказать в готовом виде, так как замешивать самостоятельно такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая то, что фундамент должен заливаться разом, полностью снизу до верха опалубки. В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден .
    • Поверхность залитого бетона разравнивается и оставляется для застывания и упрочнения.
    • Обычно межсекционные столбики выкладываются из кирпича, но можно изготовить их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы, выстраивается соответствующая опалубка из досок, которая также заполняется бетоном.
    • Если же секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные столбы, имеющие боковые пазы, в которые затем вставляют декоративные плиты.
    Установленные бетонные столбики для сборных разновидностей заборовНужно отметить, что если выбран этот вариант забора, то для него можно устроить и столбчатый фундамент, тщательно разметив расстояние между столбами. Тем не менее , столбы после их установки нужно обязательно связать между собой бордюром. Его заливка производится таким же образом, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглубляется всего на 200 ÷ 250 мм.

    Разновидности бетонных заборов

    На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов. Так, бетонные ограждения делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные типы, а также самостоящие .Наборные заборыНаборные заборы состоят из нескольких секций, которые по очереди устанавливают в пазы уже выставленных вертикально столбов. Обычно ограждения этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличается от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных рисунков.

    Декоративный наборный бетонный забор с «ажурной» верхней секциейТакие заборы устанавливаются на ленточные фундаменты, которые приподнимут их над почвой на нужную высоту, или же на столбчатый фундамент с установленными между столбами бордюрами.Сборный заборСборный забор состоит из отдельных элементов, из которых собираются одинаковые по форме секции. Количество элементов в каждой секции может быть различным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота ограждения необходима. Иногда приобретают секции разной цветовой гаммы или имеющие различные рельефные рисунки – это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее скучными.

    Сборный забор сплошного типаФундаме нт дл я сборного забора может быть , как ленточный, так и столбчатый.Блочные заборыЭтот тип забора выкладывается из бетонных (пенобетонных или газобетонных) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно укладываются по принципу кирпичной кладки. Однако, очень часто в постройке могут дополнительно применяться декоративные элементы, которые имеют соответствующий размер, идеально вписывающиеся в общую конструкцию из блоков.

    Неотделанный забор из пенобетонных блоковЭлементы, предназначенные для возведения столбиков, к примеру, надеваются на опорные столбы, вмурованные в фундамент.Кладка всех элементов производится на цементный раствор, благодаря чему получается прочная конструкция.Точно так же, как и кирпичная, блочная кладка требует особой сноровки. Не так просто как кажется возвести ровную стену из сравнительно небольших по размерам элементов. Поэтому , производя работу , нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность ограждения по отвесу.

    Забор из фигурных и декоративных блоковНередко такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки штукатуркой или же облицовки плиткой.Такой забор всегда обойдется дороже обычного секционного ограждения из железобетона, так как помимо самого материала нужно учесть немалую стоимость кладочных работ и окончательной отделки.Ограждение из монолитных плитМонолитные плиты удобны в монтаже тем, что всю длину забора можно установить на подготовленный фундамент буквально за один день. Для возведения столбов часто используют элементы, которые предназначены для блочного типа заборов. Можно опорные столбы возвести и из кирпича.Если для ограждения применяются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его оформляют декоративной штукатуркой в комплексе с искусственным или натуральным камнем.Можно приобрести уже декорированные плиты, но они будут гораздо дороже. Кроме того, их могут повредить при транспортировке или разгрузке, и из-за этого затем придется приводить их в порядок. Самостоящий заборЭтот вид ограждения чаще всего применяется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требуют устройства под них фундамента. Секции такого забора прекрасно устанавливаются на широкую нижнюю часть. По минованию надобности в ограждении секции демонтируют, грузят на транспорт и перевозят на очередной объект.

    Секция самостоящего забораВ практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, подобные заборы обычно не применяются.

    Забор из кирпича

    Кирпичный забор имеет весьма респектабельный вид, а особенно гармонично он смотрится, если дом, который находится на участке, также выстроен из кирпича.

    Кирпичный забор отлично гармонирует с кирпичным домомПроцесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так, как только дилетантскому взгляду может показаться, что кладка кирпича — простое и доступное любому желающему дело. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, которые позволяют сделать забор аккуратным и долговечным.Фундаме нт дл я подобного ограждения устраивается таким же образом, как и для бетонного забора, потому что в целом все сооружение получается достаточно массивным.Ограждения из кирпича бывают полностью закрытыми или же кладка может сочетаться с другими элементами, например, с коваными решетками . В последнем случае весь участок будет на виду, и забор защитит только от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

    Сочетание кирпичной кладки и металлической ковкиКирпичное ограждение имеет свои достоинства, так же, как и недостатки, о которых нужно знать прежде, чем выбирать именно этот вариант.Достоинства кирпичного забора:

    1. Правильно сложенное кирпичное ограждение отличается прочностью и долговечностью, без проблем должно прослужить не менее пяти ÷ шести десятилетий. А если после этого срока провести грамотную реставрацию, то забор простоит еще столько же.
    2. Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
    3. Кирпичный забор не требует особого ухода в виде окраски или чистки, что экономит время и силы владельцев участка.
    Недостатки ограждения из кирпича
    1. Сложность и длительность возведения, особенно без наличия должного опыта.
    2. Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
    3. Такой забор требует устройства надежного сплошного ленточного фундамента.
    Для кладки забора необходимо приобрести клинкерный или шамотный кирпич — только в этом случае ограждение не потребует дополнительной облицовки. Если используется обычный строительный кирпич, кладка чаще всего будет не сильно красивой, без четко выраженных углов и ребер . Кладку нужно производить с расшивкой, аккуратно оформляя швы, иначе весь вид забора будет испорчен.

    Проце сс кл адки

    Чтобы ограждение было прочным и имело респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно проводить последовательно.Кладка стен забора может проводиться в полкирпича или в один кирпич.

    Кладка забора «в кирпич»

    • Перед началом кладки стен между столбами растягивается тонкая веревка , которая выравнивается по горизонтали. Это поможет сделать ряды кладки идеально ровными, так как первый ряд задает ровность всей остальной кладки.
    Натянутый шнур поможет точно соблюсти горизонталь первого ряда кладки
    • Первым шагом выкладывается три первых ряда в столбиках.
    • Столбики выкладываются вокруг вмурованных в фундамент опор, которыми служа т т рубы или арматурные фермы.
    Укладка кирпичного столбика
    • Затем, следует кладка кирпича в стенках забора на ту же высоту. Далее, необходимо обязательно учитывать необходимую связку столбов со стенками, выложенными в пролетах между столбов. Это проводится с применением отрезков арматуры, которую укладывают пове рх тр етьего ряда на столбики и стеновые пролеты . Укладывается обычно по два отрезка арматуры, по обеим сторонам от столба. При этом на выкладываемые стены должно находить не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.
    Армирование связки между стенами и столбиками
    • Для связки также можно использовать арматурную сетку — ее укладывают таким же образом, как и отрезки арматуры.
    • Упомянутые соединительные детали всегда укладываются (утапливаются) на заранее нанесенный на поверхность бетонный раствор.
    • Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
    • Начиная с седьмого ряда, кладка столбиков и стен проводится одновременно.
    • Можно провести связку и другим способом, когда сначала поднимаются полностью все столбики, а затем уже стены.
    В этом случае в стенках столбов придется высверливать отверстия для установки в них арматурных отрезков. Согласитесь, что этот метод более долгий и трудоемкий . Кроме того, выполняя сверление, можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

    • Добиться того, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину на всем своем протяжении, проще всего, используя металлическую проволоку диаметром в 8 — 10 мм, прутки которой укладывают по краям кладки стенки с двух сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда понадобится большое количество проволоки. Лучше все же их извлекать после схватывания раствора и использовать таким же образом дальше. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.
    Калибрующие прутки для выдерживания толщины шваТак, например, можно заготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.Затем с использованием проволоки выполняется кладка пяти рядов. После этого с самого нижнего шва проволока аккуратно вытаскивается и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно отрезки переносятся снизу на верхние ряды.После поднятия 4 ÷ 5 рядов кладки, пока еще раствор не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутов, рекомендуется сразу же делать декоративную расшивку. При необходимости раствор в швы добавляется, а излишек бетона, попавший на кирпичную стенку, сразу удаляется.

    Обработка швов «расшивкой»

    • Для того чтобы забор простоял в первозданном виде как можно дольше , после того как бетон просохнет и наберёт необходимую прочность, очищенную от грязи и пыли кирпичную поверхность, покрывают гидроизоляционной пропиткой. Она проникает вглубь камня и защищает его от воздействия влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные качества.
    Специальная грунтовка для обработки каменных поверхностейПокрывается поверхность с помощью валика, а после просыхания становится незаметной визуально. Во время дождя капли воды будут сразу же стекать по стене, не впитываясь в кирпич или швы.

    После обработки кирпич приобретает выраженную гидрофобностьНе стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если нет никакого опыта в кладке кирпича. С первого раза никогда не получится идеально красивая и ровная стена. Лучше довериться опытному каменщику, который уже не один раз возводил подобные ограждения — он сделает свою работу гораздо качественнее и быстрее новичка.

    Цены на строительный и облицовочный кирпич

    Видео — Кладка забора из красного кирпича

    Деревянные заборы

    Деревянные заборы можно назвать самыми популярными среди собственников загородных участков, так как эти ограждения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Деревянные заборы обычно имеют приятные глазу формы и теплые оттенки древесины, которые можно сохранить в первоначальном состоянии, использовав современные средства обработки древесины.

    Деревянные заборы до сих пор остаются, наверное, самыми популярнымиКак и любых других ограждений у деревянных заборов есть свои положительные и отрицательные качества.К достоинствам деревянных ограждений можно отнести:

    1. Легкость в обработке материала и возможность украсить доски резными узорами.
    2. Полная возможность изготовить ограждение самостоятельно.
    3. Доступность и большой выбор материала на строительном рынке.
    4. Достаточно широкий разброс цен на древесину, поэтому можно выбрать ту, которая наиболее доступна. Так, приобретая пиломатериалы для забора, можно сэкономить, если купить необработанные доски — они обойдутся раза в три дешевле уже готового забора. Однако, это станет возможным лишь при условии, что для дальнейшей обработки есть необходимые инструменты , а у хозяина — соответствующий опыт работы с древесиной.
    Недостатков у деревянного забора не так много, как достоинств, но они достаточно существенные. Кроме того, нужно сказать, что , хотя недостатки и имеются, но они вполне преодолимы, если приложить некоторые усилия.
    1. Древесина не так долговечна, как бетон или кирпич, но продлить жизнь деревянному забору можно с помощью предварительной обработки деталей антисептическими составами или специальным защитным лаком.
    2. Деревянное ограждение требует ежегодной ревизии, а при необходимости – регулярного подкрашивания, усиления или ремонта.

    Формы деревянных заборов

    Прежде чем покупать материал, нужно определиться с формой будущего забора. Вариантов — достаточно много, для того чтобы можно было остановиться на одном из них.

    Это — далеко не все варианты форм деревянных заборовОт того, на какой конструкции секций забора владелец остановит свой выбор, будет зависеть, сколько материала нужно будет приобретать.Кроме необходимого количества досок для штакетин , столбов и брусков для поперечин, на которые будут крепиться доски забора, потребуются гвозди, колья и веревки для разметки территории, цемент, гравий или щебень и песок для установки опорных столбиков.Вся древесина должна быть обработана специальными антисептиками, которые позволят эксплуатировать забор длительный срок.Ну и, конечно же, нельзя будет обойтись без стандартного набора инструментов для работы с деревом.

    Установка забора

    • Первое, что необходимо сделать — это разметить территорию и определить линию, по которой будет установлен забор. Затем вымеряются места для выкапывания лунок (скважин) для опорных столбов.
    Установка столбиков для деревянного забора
    • После разметки специальным ручным или механизированным инструментом (мотоболом) пробуриваются ямы для столбов. Эти скважины должны иметь глубину, равную ⅓ высоты забора, плюс 100 ÷ 150 мм, и диаметр больше сечения столбов на 50 ÷ 70 мм. Если столбы имею квадратное сечение, то стороны должны быть равны ширине досок забора, а при выборе круглых столбов их диаметр также должен быть равен ширине тех же досок.
    • Далее, нужно обязательно провести обработку нижней части столбов, которая будет находиться под землей , горячей смолой, а затем эта часть дополнительно оборачивается рубероидом.
    • Затем в ямы засыпается песчаная подушка на 100 ÷ 150 мм, которая хорошо утрамбовывается.
    • После этого в скважины устанавливаются подготовленные столбы. Их вертикальное положение выверяется с использованием строительного уровня или отвеса. Столбики фиксируются среднефракционным щебнем или гравием, который засыпается в зазор между грунтом и рубероидом, закрепленным на столбе. Засыпку вокруг столба нужно очень хорошо уплотнить, чтобы он плотно и ровно был установлен в яме, и подавался раскачиванию.
    При необходимости, в зазоры можно забить трубу или же арматуру, чтобы обеспечить ровность и жесткость установки столбов.Если ямы получились намного больше чем нужно, то для фиксации опорных столбов можно использовать грубый бетонный раствор, изготовленный из гравия или щебня и цемента, взятых в пропорции 3:1.

    Один из вариантов монтажа перекладин на деревянном заборе

    • Далее на столбы ровно горизонтально прибиваются или прикрепляются другими способами (на саморезы или с помощью пазовых соединений) бруски, которые, помимо всего прочего, добавят жесткости конструкции. В зависимости от высоты забора закрепляются две или три перекладины из брусков.
    Схема крепления штакетника забора
    • Завершающим этапом процесса является разметка и закрепление на горизонтальные бруски досок забора – штакетин .
    • Рекомендовано по всей длине забора, сверху досок установить небольшую металлическую крышу, которая защитит доски от прямого попадания атмосферных осадков.
    Древесину, при желании , можно покрыть краской или стойким лаком для внешних работ, который сохранит рисунок фактуры дерева и его цвет.

    Видео: строительство деревянного забора

    Забор из профнастила

    Еще один популярный материал, который в последнее время все чаще используется для ограждений — это профнастил. Если материал действительно качественный, с хорошим защитным покрытием, то забор прослужит долгий срок без какого-либо специального ухода.

    Так выглядит тыльная часть забора из профнастилаТакое ограждение обладает немалым количеством положительных качеств, почти не имея при этом недостатков.

    • Доступная цена даже для семьи со среднестатистическим бюджетом.
    • Материал производится в различной цветовой гамме, имеет разное по качеству покрытие, размер, а также ширину волн.
    Кроме этого в последнее время появился профнастил, на который уже методом фотопечати нанесен рисунок, имитирующий каменную или кирпичную кладку. Издалека такой забор смотрится, как натуральный каменный.

    С лицевой же части он может иметь самую разную расцветку, вплоть до имитации натуральной каменной кладкиКроме эстетичности оформления забора, такая расцветка делает забор не марким , так как на нем практически незаметны брызги от дождя и грязь.

    • Легкость и быстрота монтажа подобного ограждения, который вполне можно провести самостоятельно.
    • Такой забор практичен и долговечен, должен прослужить несколько десятков лет.
    • Ограждение из профнастила, имеющее достаточную высоту, очень сложно преодолеть злоумышленнику, так как оно имеет гладкую поверхность и острый, режущий, но в то же время заминающийся, не дающий надёжной опоры рукам верхний край.
    • Подобный забор имеет эстетичный и аккуратный вид.
    • При эксплуатации такое ограждение не требует ремонта или периодического окрашивания. Возможно, если покрытие имеет темный цвет, его иногда придется ополаскивать из шланга, так как на нем будут оставаться следы от капель дождя.
    К отрицательным особенностям можно отнести только одно (да и то — его можно назвать спорным) — это отсутствие респектабельного вида. Возможно, такой забор не вполне подойдет для особняков с богатой отделкой фасада, но в остальных случаях он отлично впишется в дизайн участка.

    Профнастил хорошо сочетается с кирпичными столбиками и основаниемДовольно часто, профнастил используют в комплексе с кирпичной кладкой, которой оформляют опорные столбы и основание забора.

    Монтаж ограждения

    Вымеряв периметр участка, рассчитывают количество профнастила, учитывая высоту забора и длину пролета между столбами. Здесь нужно учесть, что листы профнастила устанавливаются внахлест на одну волну – подобная особенность монтажа лишь добавит конструкции жесткости и сделает крепление материала к опорным столбам более надежным . Правда, это несколько уменьшает «рабочую» ширину листов профнастила – обязательно учитывается при предварительных подсчетах .

    Примерная схема «организации» забора из профнастилаКроме профнастила, с учетом средней длины пролета в 2,5 ÷ 3, 0 м , для столбиков потребуются трубы диаметром более 57 мм или металлический прямоугольный профиль, имеющий размер как минимум в 60 × 60 мм, при толщине стенок не менее 2 мм. Для горизонтальных направляющих для крепления листов также может использоваться прямоугольная профильная труба или же уголок на 40 × 20 ÷ 40 × 40 мм. Для монтажа каркасной конструкции под закрепление листов профнастила необходим будет сварочный аппарат.Подготови в в се элементы и инструменты, можно переходить к процессу возведения ограждения. Работа по монтажу проводится поэтапно:

    1. Как и при постройке любого забора, сначала проводится разметка территории. По размеченной линии определения месторасположения опорных столбов.
    2. Монтаж столбов можно провести двумя способами:
    — Вбивание в грунт. При выборе такого метода установки опор труба должна быть вбита на глубину не менее 1 ÷ 1, 20 м ;— Цементирование основы столба. В этом случае столбы можно установить на меньшую глубину – обычно достаточно ⅓ высоты столба, которая останется над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой столбов необходимо будет пробурить отверстия с диаметром , превышающим диаме тр тр убы в 3 ÷ 4 раза. На дно ямы насыпается песчаная подушка, которую необходимо хорошо уплотнить, и в уплотненном состоянии ее толщина должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм.В нижней части столба, в двух-трех местах, привариваются перпендикулярно отрезки арматуры, выступающие за пределы столба в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.После того как столбик будет установлен в яму, в нее заливается грубый бетонный раствор с щебенкой.Затем столбик выставляется строго вертикально и фиксируется камнями, которые плотно устанавливаются в бетонный раствор, в распор между столбиком и грунтом.Установив, таким образом все столбы, их оставляют схватываться на несколько дней.

    • Далее, на установленные столбы привариваются поперечные перекладины. Их тоже нужно устанавливать по уровню, выставляя до идеальной горизонтали.
    • Следующим этапом идет монтаж профнастила. Листы могут быть закреплены к лагам с помощью клепок или саморезов, которые подбираются по цвету. Во любом случае придется для крепежных элементов просверливать отверстия в листе и приваренной перекладине.
    Специальные «кровельные» саморезы для крепления листов профнастила
    • Крепления производятся в нижнюю часть волны профнастила, на расстоянии друг от друга, примерно 500 мм.
    Монтаж забора проходит достаточно быстро, особенно если рядом будет умелый помощник. Справиться с этой работой вполне возможно даже за один день, конечно, при уже установленных опорных столбах.
    Узнайте, как построить забор из профлиста своими руками, изучив пошаговую инструкцию для домашнего мастера, в нашей статье.

    Цены на популярные виды профнастила

    Видео: самостоятельная установка забора из профнастила

    Другие типы заборов

    Кроме упомянутых, устанавливаются уже готовые заборные секции из оцинкованных металлических прутьев, которые имеют защитное ПВХ-покрытие. Этот вариант ограждения устанавливается так же, как и профнастил — на опорные столбы, однако есть модели, имеющие собственные специальные подставки. Для ограждений с подставками не требуется установка столбов — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкофракционным щебнем. Рамы таких ограждений скрепляются между собой.

    Легкий решетчатый металлический заборСекции ограждения имеют острые верхние края, поэтому , несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком большую высоту, преодолеть такой забор не так уж и просто.Такое ограждение достаточно долговечно и должно прослужить 25 — 30 лет.Еще один вариант «бюджетного» забора — это сетка-рабица, растянутая на установленных металлических столбах, для жесткости связанных между собой металлическими прутьями. Монтаж рабицы лучше проводить с помощниками, так как сетка требует растягивания и немедленного закрепления.

    Весьма популярный у садоводов забор из сетки-рабицыДля ее монтажа используются столбики, имеющие специальные приваренные крючки, которые сразу же после надевания на них сетки, прибиваются к опорной стойке.Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между сопредельными территориями.Видео — Простейший забор из сетки-рабицыЗадумывая монтаж ограждения самостоятельно, нужно в первую очередь оценить собственные силы, умение и финансовые возможности. Не стоит браться за сложную работу, такую, ка к к ладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Могут быть напрасно потрачены силы, время и средства, а неумело возведенный забор придется демонтировать и устанавливать другое ограждение.Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Построить забор на даче своими руками

    Для опорных стоек выкапывают ямы, составляющие 1/3 длины стойки. Диаметр ямы должен превышать диаметр столба на 20 см. Трубы использовать можно какие угодно, будь то квадратные или круглые. Опоры устанавливаются максимально вертикально, для этого используют строительный уровень. На дно ямы засыпается немного песка и щебня, сбоку можно докинуть крупных камней, чтобы сэкономить бетон и придать жесткость конструкции. Далее заливается бетон.

    Как построить красивый забор на даче своими руками

    Строитель 4 разрядаРассчитывая финансы при строительстве загородного дома, человек должен быть готов к немалым расходам. Основная часть денег уходит на возведение фундамента и стен жилища, однако часто приходится тратиться и на вещи, которые сначала кажутся неочевидными. Речь идет о возведении забора своими руками. Его можно построить на любой вкус и кошелек, так что каждый домашний мастер найдет что-нибудь для себя.

    Красивый забор позволит хорошо украсить ваш участок

    Кирпичная ограда

    Забор из кирпича — надежное строение, которое защитит участок от любопытных глаз и придаст ему гармоничный и строгий вид. Удобная форма материала поможет построить забор даже неопытному строителю.Так как кирпич — материал недешевый, то важно заранее посчитать его количество. При подсчете учитываются следующие факторы:

    • толщина ряда (один или два кирпича);
    • длина;
    • высота.
    Забор из кирпича крайне надежен и имеет высокую прочность
    Этапы постройки можно разделить на разметку, возведение фундамента, строительство столбов и стенок.
    Разметка кирпичного забора ничем не отличается от разметки каменного. Чтобы ее провести, вбиваются колья по периметру, и натягивается шнур. После этой операции начинается рытье траншеи и ям для опорных столбов. Глубина траншеи должна достигать 50 см уже с учетом уложенного слоя из песка и щебня. Глубина ям для столбов — 1,5 м. Диаметр их должен быть больше диаметра сечения столба на 13-20 см. Столбы устанавливаются в эти отверстия.
    Далее идут этапы крепления опалубки, формирования подушки из песка и щебенки и армирования. Выкладывается гидроизоляционный слой, который препятствует оттоку влаги из цементного раствора. После подготовительного этапа идет процесс заливки фундамента.
    Бетон должен высыхать около 20-30 дней. В жаркие летние деньки его лучше поливать. По истечении срока высыхания можно приступать к формированию кирпичных столбов. Самый легкий способ — это укладка четырех кирпичей вокруг опорного столба. Кирпичи помещаются на цементную смесь и утрамбовываются легким постукиванием сверху мастерком.
    Обсуждение закрыто.