Правильная укладка гибкого стыка
Правильная укладка гибкого стыка
Стыковочные порожки, предназначенные для пола, играют декоративную функцию в оформлении дизайна, придают комнате гармонию и окончательный вид. Служат фиксатором в местах соединения, защитой от попадания в щели грязи, пыли, мусора и влаги.
- Применить межшовную затирку – применяется, когда укладка уже окончена. Оставленный зазор заполняют определенной затиркой. Желательно, чтобы было все на одном уровне без перепадов высоты. Линию стыка намечают на базовой основе. Исходя из нее, производят укладку плитки. Ламинат подрезают. Силиконом обрабатывают по краю. Укладывают на основание. Шов заполняется герметиком. После высыхания сверху уложить затирку, выровнять.
- Монтаж компенсатора из пробки – монтируется тонкая пробковая полоска. Высота должна быть одинаковой. Верхний край обрабатывают специальным лаком, служащим для защиты.
- Применение пробкового герметика – оформление аналогичное, как у затирки. Только в шов заливают пробковый герметик. После того, как он застыл, образовывается эластичный стык, который очень прочный.
Особой популярностью пользуются алюминиевые угловые порожки для пола. Часто применяются на углах ступеней, защищают их от механических повреждений. Обладают надежностью, повышенной прочностью, эстетичным видом, продолжительным эксплуатационным сроком службы, простым монтажом и устойчивостью к износу. Имеет г-образную форму. Отлично переносит перепады температурного режима и большие нагрузки, со временем не деформируется.
Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:
Кровельный пирог для мягкой черепицы
Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:- по стропилам набивается гидроизоляция;
- на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
- сплошной настил.
Гидроизоляция
Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног 
Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.
Обрешетка
Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм 
Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.
Настил
Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:- ОСП 3;
- влагостойкую фанеру;
- шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.
Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП 
Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.
Толщина обрешетки и настила 
Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.
Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой 
После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.
Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли 
Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.
Планки соединяются внахлест 
Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.
Укладка гидроизоляционного ковра
Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке 
Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.
Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см 
Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).
Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса 
В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.
Подкладочный ковер
Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.Как подрезать ковер на кровле 
Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.
Фронтонная (торцевая) планка
На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.Монтаж фронтонной планки 
Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.
Разметка ската
Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки 
Ендовный ковер
Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.Наносится мастика 
На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.
Примыкание к кирпичной трубе
Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы 
Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.
Передняя выкройка немного заводится на бока 
Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.
Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой 
Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.
Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см 
Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.
Крепление планки на тыльной стороне трубы 
Все зазоры заполняются термостойким герметиком.
Все стыки проходят герметиком 
Вывод круглых труб
Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы 
Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.
Юбку промазывают мастикой 
Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.
Стартовая полоса
Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.Разметка под стартовую полосу 
Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.
Крепление стартовой полосы 
Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.
Монтаж мягкой рядовой черепицы
Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм 
Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.
Оформление ендовы
При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают 
При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.
Что должно получиться 
Оформление фронтона
На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки 
Установка конька
Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.Установка конька 
Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.
Монтаж коньковой мягкой черепицы 
Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.
Ребра и перегибы
Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.Оформление ребер кровли из мягкой черепицы 
Анатолий Рыцев / Мастер — строитель, автор сайта
Мастер — строитель. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов.Примером может послужить ситуация, когда необходимо соединить плитку и линолеум на территории кухни. Центр комнаты выкладывается плиткой, а по периметру укладывают ламинат. В данном случае сам шов не должен задерживать загрязнения или выполнять разграничительную функцию.
Когда необходимо сочетание
Каждый материал выполняет свою функцию: ковролин смягчает удары в детской, паркет делает помещение более презентабельным, плитке не страшна вода, поэтому ее стелют в ванной, и т. д. Использование разных покрытий в одной комнате позволяет разделить ее на зоны или получить пол, идеально подходящий для тех или иных условий.Предлагаем ознакомиться Как сделать раствор для плитки на печьОправдывает себя сочетание плитки и ламината на кухне. Керамика более практична и износоустойчива, она не боится сырости, поэтому целесообразно использовать данный материал в зоне приготовления пищи. Ламинированные панели нежелательно сильно мочить. Но такое покрытие выглядит эстетично и очень приятно на ощупь, поэтому его принято стелить в обеденной зоне.Также весьма уместна плитка в прихожей, где всегда много грязи и сырости. Однако в коридоре более целесообразно положить ламинат.Таким образом, сочетание различных покрытий позволит получить идеальный пол. Однако стык между плиткой и ламинатом нужно как-то закрыть. Существует несколько вариантов оформления.
С помощью алюминиевого порожка можно скрыть неровные стыковочные швы плитки с ламинатом, а также уменьшить перепад высоты.
Способы монтажа
Для того чтобы выполнить технологичный стык между плиткой и ламинатом существует много способов. Они зависят от используемых соединительных элементов и конструкции приспособлений. Также метод монтажа выбирается исходя от особенностей зазоров между стыкуемыми материалами.Монтаж гибкого ПВХ профиля
Проводить укладку ламината и плитки нужно таким образом, чтобы между ними остался небольшой зазор. Его толщина должна дать возможность установить крепежный профиль. А со стороны стыковки ламината к образовавшемуся зазору прибавить еще 5 миллиметров для температурного зазора. В деформационном шве необходимо с помощью перфоратора просверлить отверстия для дюбелей.Если через волнообразный шов проложен теплый пол то используйте жидкие гвозди, но такую ситуацию необходимо предвидеть еще на этапе проектирования.Далее с помощью лобзика или ножа нужно отрезать необходимую длину профиля. И к основанию с помощью саморезов необходимо его прикрутить. Перед тем как проводить укладку такого материала его необходимо размягчить. Для этого уложите его на 15-20 минут в воду с температурой 50-70 градусов. После этого в крепежный профиль вставляется насадка и защелкивается.
Монтаж гибкого металлического профиля
Перед тем как сделать технологичный стык необходимо произвести расчеты толщины керамической и деревянной поверхности с ее подложкой и клеем. Цифры должны совпадать. Необходимый изгиб профиля производится вручную. Затем, с помощью болгарки обрезается необходимая длина профиля. Данный переход оснащен специальными лапками для крепления к поверхности, и лучше его монтаж выполнять одновременно с укладкой плитки. 
Стыковка плитки и ламината с помощью гибкого металлического профиля с лапкамиС одной стороны лапки будут держаться с помощью керамики с клеем, а с другой он вставляется в подложку деревянной поверхности. Если керамический материал уже уложен, а стык не был установлен, в этом случае надо удалить часть клея по крайней кромке. Укладка ламината выполняется с зазором в 5 миллиметров и часть покрытия можно выложить, а затем под разрез задвинуть. Для контроля размера зазора временно на край досок крепится малярная лента с разметкой.Рекомендовано к прочтению: Укладываем ламинат на неровный пол своими руками
Монтаж алюминиевого порожка
Простой порожек для плитки и ламината из алюминия монтируется в несколько этапов, основными можно выделить такие:- По ширине дверей обрезается алюминиевый порожек;
- На шовной поверхности наносится разметка под отверстия;
- Выполняются отверстия и в них вставляются дюбеля;
- Устанавливается порожек и крепится к поверхности саморезами.
Установка на месте соединения плитки и ламината алюминиевого порожкаДля монтажа порожка декоративного типа можно выделить такие основные этапы:
- На основе порожка проводится разметка под будущие отверстия;
- На внутренней стороне изделия в паз вставляются саморезы с дюбелями;
- Высверлить отверстия по ранее произведенной разметке;
- Далее все дюбели с саморезами вставляются в отверстия изделия и заколачивается.
Самый простой переход от ламината к плитке на основе клея. Главное сделать правильную разметку длины порожка, а затем снять защитный слой и приклеить изделие.
Монтаж порожков на самоклеящейся основе
Порожек для плитки такого вида устанавливается очень просто и быстро. На стыковочную поверхность устанавливается будущий порог и по краям обводится карандашом. Затем для оформления стыка нужно снять защитную пленку с изделия и установить его по заранее обведенному на полу контуру и прижать на несколько минут к поверхности. 
Установка порожка на самоклеящейся ленте на место стыка кафеля и ламината
Монтаж пробкового компенсатора
Для соединения ламината с плиткой пробковым компенсатором первоначально выполняется замер длины, глубины и ширины паза и согласна этим размерам подбирается готовая пробковая подкладка. Установить пробковый компенсатор можно таким способом:- Размеры соединительного шва должны быть по ширине и глубине ровные и расстояние между ними 10 миллиметров;
- Края кафеля и стыка на ламинат должны быть шлифованные и ровные;
- На дно щели наносится герметик ровным слоем;
- В зазор устанавливается пробка и прижимается к поверхности;
- Выступающие края после застывания обрезаются и шлифуются.
Соединение ламината и плитки встык
Сделать соединения ламината и плитки встык без использования порожка вполне реально. Но для проведения такой работы понадобятся мастерство и опыт. Для этого стыковочные материалы должны быть уложены без перепада высоты, максимально допустимое отклонение в 1-2 миллиметра.На месте будущего стыка еще на стадии укладки, края стыковочных материалов должны быть максимально ровные и очищенные от шероховатости. После проведения укладки материалов зазор между ними заливается специальным полимерным составом. Этот состав сохраняет свои качества на протяжении долгих лет.Стыковочные порожки для плитки и ламината в продаже представлены разные, чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно решить, зачем именно он нужен. Основные варианты – маскировка разных уровней, зонирование, защита от повреждений и так далее.
Порожек между плиткой и ламинатом со скрытым креплением и без для пола: рассмотрим внимательно
Skip to contentИзгибы в месте соприкосновения двух напольных покрытий красиво выглядят в дизайн проектах и на фото, но сделать их в реальной жизни очень трудно. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать технологичный стык плитки и ламината на прямых и извилистых участках.Змеевидные и сложные переходы красиво выглядят только на проектах и доставляют много неудобствЧаще всего стыковку ламината и плитки приходится делать в следующих случаях:
- В прихожей и на кухне – чтобы не испортить ламинат от влаги и увеличить износостойкость покрытия;
- Для зонирования комнаты;
- Под дверным проемом.
Варианты узлов примыкания
Есть несколько способов сделать технологичную стыковку ламината и плитки:- Гибкий ПВХ профиль – подходит для любых криволинейных изгибов. Состоит из основания и декоративной насадки.
Гибкий профиль из ПВХ Cezar Гибкий металлический профиль – чаще всего используется на криволинейных участках, но можно применять его и на прямых швах. Для износостойкости на них наносят порошковое покрытие.
Гибкий металлический стыковочный профиль
- Пороги с отверстиями под саморезы – стандартный вариант;
- Со скрытым креплением – выглядят более красиво;
- Самоклеящиеся – самая простая установка.
Стандартный алюминиевый порожек Коробочный порог – его устанавливают для увеличения звукоизоляции, избавления от сквозняков и для защиты от утечки воды из ванной в случае потопа. Но делать такой вариант категорически не рекомендуется: особой разницы вы практически не заметите, но постоянно будете запинаться об порожек высотой в 3 см.
Дверная коробка с порогомСогласно «Пособию по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (раздел Вентиляция, пункт 4.84) под межкомнатными дверьми должен оставаться зазор не менее 2 см для перетекания воздуха. Т-образный профиль из массива – красивое, но дорогое удовольствие для оформления прямых швов. Стоимость может начинаться от 600 рублей за погонный метр. Обычно используется для оформления стыка паркета с плиткой. Устанавливается на клей.
Профили и порожки из массива Пробковый компенсатор – хороший вариант, если вы хотите получить ровную стыковку ламината и плитки без порожка. Ламинат и плитка должны быть подрезаны максимально ровно, и в деформационный шов вставляется специальный пробковый уплотнитель. Стоит около 200 рублей за 90 см. У этого варианта есть очевидный минус – со временем внутрь щелей будет попадать грязь, которую нужно будет чистить.
Переходной профиль из ПВХ – позволяет аккуратно оформить большой перепад высот между двумя покрытиями. Вначале устанавливается крепежный профиль, а к нему крепится заглушка.
Переходные профили сглаживают резкие переходы между двумя покрытиямиПодробнее рассмотрим особенности монтажа каждого варианта.
Обрезаем плитку и ламинат
Когда швы между двумя материалами прямые – проблем с их подгонкой не возникает, но извилистые участки подрезать трудно. Для этого нужно будет сделать шаблон из подручного материала (картон, пенополистирол и т.д.), по которому сделать разметку будущего стыка.- Криволинейный отрез на ламинате делается с помощью ручного или электрического лобзика.
- Плитку подрезать под изгибы любой формы можно болгаркой с алмазным диском по кафелю, либо вручную лобзиком/ножовкой с алмазной струной. Также можно просверлить по линии реза максимально возможное количество отверстий, и отломить излишки кусачками.
Монтаж гибкого ПВХ профиля
Инструкция по монтажу гибкого ПВХ профиля
- После укладки плитки и ламината должен оставаться зазор, толщина которого позволит установить крепежный профиль и оставить температурный зазор 5 мм рядом с ламинатом.
- С помощью перфоратора бурим отверстия под дюбели в деформационном шве. Если у вас через шов проходит теплый пол, то для монтажа можно использовать жидкие гвозди, но такие случаи лучше исключать еще на этапе проектирования.
- Отрезаем необходимую длину профиля с помощью ножа/ножовки/лобзика.
- Прикручиваем саморезами крепежный профиль к основанию.
- Перед укладкой декоративного гибкого профиля, нужно размягчить его. Для этого он укладывается в тёплую воду (50-70 градусов) на 15-20 минут.
- Декоративная насадка вставляется в крепежный профиль и защелкивается.
Монтаж гибкого металлического профиля
- Перед началом работ просчитайте толщину плитки и ламината с учетом клея и подложки – они должны совпадать.
- Вручную придаем необходимый изгиб профилю.
- Отрезаем необходимую длину с помощью болгарки или ножовки по металлу.
- Профиль имеет специальные лапки для его крепления к полу, поэтому его монтаж лучше делать одновременно с укладкой плитки. Лапка будет прижиматься плиткой с клеем, а с другой стороны просто вставляется подложка и ламинат.
Профиль держится за счет прижимания плиткой
Монтаж алюминиевого порожка
Обычный порожек с отверстиями устанавливается следующим образом:- Обрежьте порожек по ширине дверного проема.
- Сделайте разметку точек сверления в месте стыка.
- Просверлите отверстия, вставьте дюбели и закрепите порожек на саморезы сверху.
- Для вкручивания саморезов используйте отвертку или шуруповерт с минимальным крутящим моментом, иначе порожек погнется.
- Делается разметка отверстий на основании.
- В паз на изнаночной стороне порожка вставляется саморез с надетым дюбелем.
- В полу делаются отверстия.
- Порожек с надетыми дюбелями вставляется в отверстия и забивается до конца. Чтобы не повредить его, делайте удары по нему через прокладку из бруска.
- Сделайте разметку контура порожка на напольном покрытии, чтобы ровно приклеить его по центру стыка.
- Удалите защитную пленку с самоклеящегося основания и приклейте его.