Саманный дом своими руками пошаговая инструкция с фото

Крыша ставилась четырехскатная из соломы или камыша. В качестве стропил использовали более тонкие, чем для перекрытия бревна. Часто они были кривые, изогнутые. Между ними, поперек крепились ветки любой формы. На них укладывались камыш или солома. Камыш заготавливали осенью или зимой, когда он был сухой. Его досушивали, связывали в вязанки диаметром около 30 см ., которыми накрывали дом.

Саманный дом своими руками

Строительством домов из самана люди занимаются издревле. Этот уникальный материал известен более шести тысяч лет. До современности дошли не только останки древних поселений выполненных из него. Многочисленных туристов, историков, строительных специалистов со всего мира поражают возведенные из самана на востоке храмы и дворцы.

Монументальные сооружения представляют огромный интерес, тем не менее, речь пойдет о более прозаичном, представляющем реальный интерес для нынешних застройщиков. Изобилие присутствующих на рынке строительных материалов, ставит будущего домовладельца перед нелегким выбором: из чего строить дом? Если в приоритетах для вашего жилья:— легкая технологическая доступность строительства;— хорошая звукоизоляция, то среди лидеров – дом из самана, его еще называют глинобитным. Весомый аргумент — саманный дом своими руками может построить даже не профессионал.

8. Для защиты стен от осадков минимальный вынос крыши должен составлять 60-70 см

Изготовление самана

Саман делают на предварительно подготовленной площадке размерами не менее чем 2,5 на 2,5 метра. Лучше если она будет заранее сделанной в углубленной форме, чтобы была возможность удерживать воду.На эту площадку выкладывайте глину, смешанную с выбранным Вами наполнителем, в данном случае с песком. Глина выкладывается слоями в 15-17 сантиметров, и затем каждый слой поливается водой, для чего необходимо в слоях делать отверстия, предназначенные для лучшего проникновения воды в саманную массу. Окончательная высота всех слоев глины не должна превышать 90-100 миллиметров.Вода при таком способе изготовления саманных блоков должна составлять приблизительно четверть от общей массы раствора, учитывая конечно ту влажность, которая была в ней сначала.После того как произойдет нормальное, равномерное увлажнение всех слоев глины, в нее уже надо будет добавлять наполнитель (опилки, резку соломы и т.п.), которые надо заранее подготовить – а точнее, просто полить водой.Перемешивать саманную смесь можно тем, что есть под руками или тем чем удобнее – все конечно тут зависит от объема, с мелочью можно и лопатой справится, а там где идет речь об больших объемах строительства можно воспользоваться и бетономешалкой. Тем кому посчастливилось быть дедом у нескольких очаровательных внучат скажу что они работают с удовольствием и эффект от их детских ножек превосходит по эффективности все бетономешалки, потому что возятся они в глине с нескрываемым удовольствием .Для того чтобы сама набрал необходимую вязкость ему надо полежать около 24 часов.Проверить его готовность можно таким способом: комочек, слепленный из раствора, около трёх сантиметров в диаметре бросьте с высоты 1,5-2 метра – если он не треснет и не расплющится, то Ваш сама готов, и из него уже вполне можно делать кирпичи.Для того чтобы сделать своим руками кирпичи из подготовленного раствора, Вам придется оборудовать на участке 2 площадки: одну в тени, где-нибудь под навесом или под тентом, другую на улице, с небольшим углом наклона (для того чтобы вода смогла свободно стекать). Первая же пригодиться сначала для того чтобы кирпичи просохли, а потом и для хранения готовых кирпичей, навес будет защищать их от дождя, и солнца.В принципе размеры кирпичей, а, следовательно, и форму для них можно сделать любого размера, но наиболее часто встречается размер кирпича в 33:16:12. Вес такого кирпича в зависимости от вида наполнителя в самане будет от 12 и до 16,18 килограмм. Также часто встречаются размеры в 39:19:19 и 39:19:9 – выбирать Вам, только имейте в виду что делая своими руками форму Вам придется сделать ее на 1-3 сантиметра больше чем выбранный размер кирпича. Все дело в том, что при высыхании саман «усыхает» на 1:12ю своего первоначального объема.Перед наполнением форму ставят на доску, смачивают водой и обсыпают песком с соломой. Густую смесь вдавливают в форму, трамбуют, излишек раствора по краям срезают проволокой и возвращают в оставшуюся массу. Для равномерного высыхания в каждом кирпиче делают сквозные отверстия (диаметром не более 1,5 см) в пяти местах. Затем срез посыпают резаной соломой с песком, и сырой саманный кирпич вываливают на открытую площадку для сушки, также посыпанную песком, соломой, опилками. Между рядами кирпичей оставляют проходы.Через сутки кирпичи ставят на ребро и оставляют еще на 2-4 суток в зависимости от погоды.После этого подсохшие кирпичи складывают под навесом в столбики по две штуки на ребро, на расстоянии в толщину кирпича друг от друга. Основание лучше сделать из материалов, впитывающих влагу (например деревянных поддонов). В процессе сушки кирпичи неоднократно перекладывают. Срок высыхания – 10-15 дней. Готовый сухой саман однороден по цвету по всей толщине, не разбивается при падении с высоты человеческого роста и не размокает, два дня пролежав в воде.Для изготовления 1000 штук саманного кирпича потребуется около 10 кубов глины. Смесь готовят на один день работы.Технологии строительства стен из самана Как Вы увидите на примерах строительствах ниже, бывают стены из легкого и тяжелого самана.Легкий саман используют, как правило, тогда когда строят дом с применением каркасной технологии, с несущим каркасом, чаще деревянным. Легкий саман содержит в отличие от тяжелого меньший процент глины (порядка 10 %).Тяжелый используют при строительстве стен с применением опалубки, а также из кирпича, он отличается повышенным содержанием глины (до 75-80%, но, как правило, 40-50%)

Саман и опалубка.

Приготовьте саманную смесь за день до начала стройки.Как и при работе с обычной съемной опалубкой, её необходимо закрепить на фундаменте, и наполнять саманным раствором, после чего ее следует подвергнуть тщательной утрамбовке.Саман должен быть не очень жидким, но все-таки в меру податливым и пластичным, тестообразной консистенции. При таком способе постройки стен существует требование к однодневной высоте застройки – не более 20-30 сантиметров (в этом, кстати, нахожу один из немногочисленных минусов саманного строительства). После того как этот слой просохнет, опалубку можно снять и поставить выше и процесс повторить, до тех пор пока не выгоните нужную высоту.Плюсы – экономичность, невысокая трудоемкость, возможность легко выполнять стены любой формы, арки и т. п.Минусы – сложность контроля прочности самана, длительное высыхание и большая усадка стен.

Дадим образцам просохнуть и затвердеть — в теплую пору для этого потребуется от трех до пяти дней — осмотрим и испытаем образцы.

Готовим саман для строительства дома

Для изготовления качественного самана для строительства дома своими руками очень важны пропорции компонентов его составляющих.

До того как начать строительство, не пожалейте времени на предварительные исследования. Саму стройку лучше начать со вспомогательных построек, на которых отработать состав материала и технологию укладки.В первую очередь нам нужна надежная основа — смесь глины и песка.Несмотря на внешнее сходство, глина может отличаться по свойствам даже в пределах одного месторождения, не говоря уже о разных регионах. В одном случае добавлять песок почти не придется, в другом пропорции глина-песок составят 1/4 и более.Для упрощения задачи, соберите информацию об изготовлении самана в регионе вашего строительства.

Определяем необходимые пропорции компонентов самана

Кроме того, проведем самостоятельные исследования. Для этого изготовим несколько образцов в виде кубиков с размерами граней порядка 10-15 см, и разными пропорциями глины и песка: от 1:1 до 1:5, с шагом 0,5.Дадим образцам просохнуть и затвердеть — в теплую пору для этого потребуется от трех до пяти дней — осмотрим и испытаем образцы.При оптимальных пропорциях, поверхность образца с трудом царапается ногтем, трещины отсутствуют. Будучи сброшенным с полутора — двух метров на твердую поверхность образец не разбивается. Допускается усадка порядка 1-3 процента.

Замешиваем саман

Замешивание саманной смеси наиболее трудоемкая часть работы, для которой есть смысл арендовать бетономешалку, лучше всего подойдёт с принудительным перемешиванием смеси.Если мешалки нет, готовим смесь в неглубокой яме приблизительно 1,5-2 метра и глубиной 10-15 см. Выстилаем ее брезентом, другой прочной тканью, пластиковой пленкой.В процессе замешивания к глине постепенно добавляем фибру — нарезанный легкий заполнитель (подходит солома), в среднем около 15% объема. Длину волокон регулируют исходя из удобства перемешивания, но при этом, чем длиннее они, тем лучше.Использование гибкой брезентовой или тканевой подложки упрощает вымешивание. Периодически поднимая край такой подложки, мы собираем растоптанную массу в комок, одновременно переворачивая ее.

Вымешивают саман, топчась по нему ногами, что требует определенного навыка, а так же привычки ходить босиком.Готовя ингредиенты, следите, чтобы в смесь не попало стекло, другие острые и режущие предметы.Чем лучше вымешана смесь, тем прочнее саман.

Такая технология берёт своё начало из далёких времён. Но не стоит пугаться, ведь в отличие от старинного способа возведения саманных домов, современный метод позволяет строить эстетичные и оригинальные строения. В частности, сегодня используется метод приготовления саманных блоков.

Сильные и слабые стороны глины

Как и все материалы, саман имеет свои положительные стороны и небольшие отрицательные моменты.

Максимум экологичности

Для приготовления саманных блоков, а так же (при желании) для последующей отделки стен используются только природные составляющие. Поэтому пребывание в доме, построенном из самана, будет не только приятным, но и полезным.

Широкие архитектурные возможности

По своей структуре глина материал пластичный, по этим характеристикам её можно сравнить с монолитным бетоном, только в отличие от второго материала она тёплая и приятная на ощупь. К тому же такие характеристики позволяют создавать индивидуальные по форме стены зданий (закруглённые арки, углы) которые характерны для стиля модерн.

100 лет не возраст

Дома, построенные из самана, могут прослужить более 100 лет, но для этого при строительстве необходимо учесть слабые стороны глины (низкая устойчивость к влаге) чтобы в процессе постройки обезопасить своё строение.На заметку. Несмотря на все плюсы саманного дома и довольно низкие затраты, в некоторых случаях строить дом из него просто нет смысла. Это относится к сырым и затенённым местам, и районам, где проблема весеннего половодья стоит наиболее остро. Так же нецелесообразно возводить саманный дом на участке где нет глины, потому что в её присутствии и заключается главная экономия.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

4. Видео. Дом своими руками из соломы и глины

4.1. 1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

4.2. 2. Тип крыши.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

4.3. 3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4.4. 4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

4.5. 5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

4.6. 6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

4.7. 7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

4.8. Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

4.9. Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.Соло смешивание с использованием брезента или винила.При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способыКак только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.