Самодельная насадка для полива - Своими руками
Самодельная насадка для полива

Самодельная насадка для полива

05.09.2021

Самодельная насадка для полива

Первый и самый простой вариант – взять пластиковую бутылку и проделать в ее крышке дырочки с помощью шила. Чтобы такой вариант не выглядел слишком обычным и банальным, можно взять бутылку необычной формы, предварительно осмотрев в магазине весь предлагаемый ассортимент напитков.

Самодельная насадка-лейка на садовый поливан. самодельная лейка для рассады из пластиковой бутылки как сделать лейку своими руками из бутылки

Капельный полив — это когда вода поступает равномерными маленькими порциями непосредственно к корням растения, если приспособление орошения находится в земле, или рядом с растением в лунку, когда оно на поверхности. Воду получает только само культурное растение, а не рядом растущие сорняки. Аппарат для капельного полива нет необходимости покупать, его можно сделать самому без особых затрат. Лучше всего использовать для этого пластиковую бутылку, такого аппарата хватит на несколько лет при бережном отношении.Капельный полив из пластиковых бутылок

Плюсы и минусы капельного полива

  1. При таком виде полива растения происходит существенная экономия воды, если сравнивать с обычным поливом из шланга или лейки. Кроме этого, не придется рыхлить землю, как после обильного полива, так как при капельном не создается засохшая корочка, которая мешает росту растения. Не происходит растекания воды в разные стороны.
  2. Возможность автономного орошения водой растения. Это очень удобно для дачников, которые не находятся на участке каждый день. Сооружение будет работать самостоятельно, не создавая опасности для участка и дачного домика.
  3. Возможность внесения удобрения с легкостью в необходимых пропорциях, причем получит его только само растение.
  4. Также существенным плюсом будет и то, что использовать капельный полив можно как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Если это открытое для солнца место, то вода в бутылке будет нагреваться за день и ночью продолжается орошение достаточно теплой водой.
Принцип капельного поливаХотя такой метод и является очень удобным, назвать его совершенным нельзя. Его минусами является то, что:
  1. Орошение больших площадей практически невозможно. Для этого понадобится много приборов для капельного полива, а это будет неудобно и уже не рационально.
  2. Если почва тяжела и содержит много глины, то когда приспособление для орошения находится в почве, оно может забиваться и его придется прочищать.
  3. Такой полив не может полностью заменить полноценного традиционного увлажнения земли, особенно в жаркое лето. С помощью орошения можно лишь поддерживать влажность, но все равно придется время от времени обильно поливать грядки.
Капельный полив не может полностью заменить традиционного увлажнения земли
Приспособление предназначено для внесения удобрения непосредственно в корневую зону, существенного сокращения потери влаги на испарение, уменьшение степени травмирования корней растений, смывания вредителей со стволов и ветвей.

Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]Подобное техническое приспособление позволяет легко извлекать из почвы глубоко сидящие в ней мощные корни различных сорных растений.

Приспособление предназначено для внесения удобрения непосредственно в корневую зону, существенного сокращения потери влаги на испарение, уменьшение степени травмирования корней растений, смывания вредителей со стволов и ветвей.

Гидробур. 1 – трубка, 2 – наконечник, 3 – шланг, 4 – тройник, 5 – ручка, 6 – кран, 7 – бак дозатора, 8 – гибкая перегородка, 9 – шланг, 10 – вентиль, 11 – шланг.На прочный резиновый шланг надевают конический наконечник. Диаметр его выходного отверстия должен быть 6 – 8 мм. При давлении в водопроводе в 1 ат вода, вытекающая из гидробура, в считанные секунды вымывает в почве отверстие глубиной до 70 см (диаметром до 6 см).Для того чтобы с помощью гидробура внести подкормку, к нему подсоединяют гидрокомпрессор с гибкой перегородкой. После его подсоединения подачу питательного раствора регулируют с помощью специального вентиля.Бур из старой кастрюлиИзготовленный из старой кастрюли бур фиксируют на стояке, предварительно снизу установив обломок сверла (диаметром 25 мм). (Вместо него можно использовать скрученную спиралью полоску стали.) К корпусу с 2 сторон прикреплены по ножу. Перед каждым из них проделаны небольшие прорези (шириной 30 – 40 мм). При заглублении бура через эти самые прорези грунт подается в кастрюлю. Затем его удаляют.

Бур из старой кастрюли. 1 – наконечник, 2 – щель, 3 – нож, 4 – крепление ножа, 5 – корпус, 6 – стояк.

Маркеры и сеялки
На дачном участке куда ни повернись, сплошь требуется ручной труд. Даже примитивная механизация работ существенно облегчит дело и повысит производительность труда. Маркер – приспособление, которое позволяет одним движение сделать не одну, а сразу несколько бороздок (или гнезд) для семян.Поперечный маркер

Поперечный маркер. 1 – основание, 2 – рейка, 3 – рукоятка, 4 – стойка-опора, 5 – метчик.Если планируется, что посевы на грядке будут располагаться поперек, бороздки делают с помощью поперечного маркера, захватывающего всю ширину гряды.Основанием маркера служит доска. Снизу к ней прибивают рейки, но не плоские, а имеющие треугольное сечение. Сверху крепят рукоятку со стойкой-опорой и метчиком. Маркер кладут поперек гряды и упираются ногой в доску. При этом одна из граней рейки вдавливается в почву и оставляет ровные бороздки. Шип метчика является своеобразной границей для следующей установки маркера. Ряд за рядом устанавливая маркер, размечают всю грядку.Продольный маркерКогда растения располагают вдоль гряды, то используют продольный маркер, по форме напоминающий грабли. Но это только по форме: вместо зубьев к основе прикрепляют 3-гранные параллельно расположенные деревянные брусочки.

Приспособление дает возможность за один проход сделать сразу 12 борозд.Простой маркерСделать посадки овощных культур более аккуратными поможет более простой маркер.

Его конструкция и размеры показаны на рисунке (1 – для семян редиса, 2 – для семян гороха).Маркер из граблейПриспособить под маркер можно и обыкновенные грабли. Но без усовершенствования здесь не обойтись.

К граблям на болтах крепят 2 металлических острия, по длине превосходящих их зубья. Просверлив же в планке граблей несколько отверстий, переставляя острия, можно менять расстояние между ними, а следовательно, интервал между бороздками.Упрощенный маркерВыручит, когда требуется сделать много лунок для семян. Похож на инструмент, которым пользуются штукатуры. Делают из доски или куска ДСП. На рабочей поверхности маркера закрепляют деревянные шипы, а сверху приделывают ручку.Несложный маркерДелают из старых («беззубых») граблей. К основанию, с противоположной стороны приклепывают «усики» из 3 тонких металлических пластинок.

В середине основания предусматривают треугольную выемку. Благодаря ей маркер можно перемещать по натянутому шнуру, что гарантирует аккуратность разметки.Маркер (И. Михайлов)Предназначен как для посева редиса и моркови, так и для разметки участка под томаты и огурцы. Умелец в основу изобретения положил деревянные рейки шириной 50 – 60 мм (толщиной 15 – 30 мм и длиной 130 и 200 см). Он обстругал их рубанком, придав форму клина, а затем соединил 2 короткими (пропорционально величине междурядий) поперечными брусками. Перед началом сельхозработ огородник кладет конструкцию на грядку, слегка надавливает на нее ногой – и в почве появляются борозды глубиной 20 – 30 мм. Местоположение будущего растения рационализатор определяет так: он укладывает на площадку заранее размеченную трубу диаметром 76,2 мм. Ее длина соответствует размеру участка.Маркер (Н. Семенов)Изобретатель стальной прут (диаметром 12 мм) пропустил через металлическую трубу (длиной 30 и наружным диаметром 6 см). На концы доморощенной оси он насадил по подшипнику.К той же оси огородник прикрепил 2 изогнутые пластины, образующие «рога». Между их концами вставлена вторая труба, но уже длиной 120 см (сквозь ушки пластин и нижний конец второй трубы, для большей прочности соединения, просверлены 2 ряда отверстий диаметром 8 мм. В них вставлены крепежные болты М8). В зависимости от желаемой ширины междурядий на вращающийся в горизонтальной плоскости вал надевают от 3 до 7 дисков (наружным диаметром 100 и внутренним – 60 мм). Толщина дисков – 10 мм, внешняя кромка их заточена на конус). С целью облегчения перемещения маркера сверху в вертикальную трубу вставлен руль от детского велосипеда.Маркер многорядныйДелают из куска толстой фанеры (или ДСП). В основании приспособления через необходимые промежутки сверлят отверстия (в несколько рядов). В них вбивают деревянные круглые колышки, выступающие с одной стороны основания на требуемую величину. Нижний конец колышков заостряют. С 2 сторон основания приделывают ручки.Сеялка-башмакИспользуют столь оригинальное приспособление для посева семян достаточно крупных огородных культур, размещаемых в рядке на расстоянии шага (или кратном шагу). С его помощью даже можно высевать семена некоторых деревьев (например, елей), а также кукурузы и бахчевых культур.Приспособление, по форме напоминающее клюв птицы, ремнями прикрепляют к каблуку ботинка. Сделав шаг, огородник вдавливает «клюв» сеялки в грунт. В нем образуется лунка. При этом рычажок касается пружинящей пластины и поворачивается. «Клюв» раскрывается – и семена падают в землю.

Емкость с семенами прикрепляют к поясу. С «клювом» его соединяют гибкой трубкой. Но просто бросить семечко в землю мало: его надо напоить и подкормить. В этих целях к «клюву» подводят еще одну трубку, через которую в лунку поступают вода или жидкое удобрение.Сеялка-тростьИзбавляет от постоянных наклонов во время посевной. Для изготовления подойдет старый велосипед. В вертикальную часть ручки вставляют подвижный контейнер для семян. В нижней части приспособления приклепывают трапециевидный лемешок с регулятором глубины заделки семян и каблучок-уплотнитель почвы. Перед работой в контейнер засыпают семена и заглубляют в лемешок на требуемую глубину (предварительно установив ограничитель). Затем поворачивают «трость» вокруг своей оси на 90 – 130°, в результате чего получают воронкообразное гнездо. После этого контейнер приподнимают, и семена устремляются в камеру. Через прорезь пальцем выталкивают необходимое количество семян в трубку.

Сеялка-трость. 1 – контейнер для семян, 2 – крепеж контейнера, 3 – прорезь, 4 – камера, 5 – контейнер, 6 – трубка, 7 – лемешок, 8 – уплотнитель почвы, 9 – регулятор глубины.Трехколесная сеялка (М. Красильников)К сеялке умелец приладил 3 колеса: заднее – от детского велосипеда (диаметром 300 мм), передние (на одной оси) – от детской коляски. На согнутую в виде буквы «П» из полосового железа (размером 40×350 мм) раму (длиной 525 и шириной 115 мм) ставят и притягивают 2 болтами ящик из многослойной фанеры с плексигласовой крышкой. Это бункер для семян. Внутри ящика на 2 подшипниках скольжения, в горизонтальной плоскости, смонтирована главная часть аппарата – выточенный из березы и покрытый лаком вал, по форме напоминающий катушку для ниток. В ее впадину вкладывают одну из 3 сменных лент, сделанных из кожаного ремня, в которой выжжены полусферические углубления (число их зависит от площади посевов, а диаметр составляет 10 – 8 мм). При движении сеялки по вспаханному участку велосипедная цепь, натянутая между звездочкой заднего колеса к катушке высевающего аппарата, вращает последнюю. Ячейки ленты в бункере захватывают семена и отправляют их в воронку (диаметр самой воронки – 56 мм, отводной трубки – 28 мм).

Сеялка трехколесная. а – схема сеялки (вид сбоку и сверху), б – схема высевающей катушки (вид сверху и сбоку); 1 – ведущее колесо, 2 – высевающий аппарат, 3 – рама, 4 – маркировочное колесо, 5 – воронка, 6 – сошник, 7 – семяпровод, 8 – катушка, 9 – рукоятка, 10 – звездочка, 11 – цепь.Оттуда семена самотеком попадают сначала в сошник, а затем – в борозду.Самая простая сеялкаПод нее можно приспособить любой (благо, они теперь бывают разных объемов) аптечный пузырек. В него насыпают семена, затыкают горлышко пробкой, в которую пропускают пустотелый утолщенный конец гусиного пера. Перед посевом семян флакон наклоняют и легонько встряхивают. Семена ложатся в подготовленную заранее борозду ровной строчкой.Костыль простойПредназначен для посадки картофеля и других культур. Его делают из черенка произвольной длины. Брусочек длиной 170 – 180 мм прибивают поперек черенка, на расстоянии 250 мм от заточенного конца.

Один человек делает в определенных местах лунки, а другой опускает в них клубеньки.Поперечина на черенке не позволяет костылю углубляться в почву больше, чем требуется, что обеспечивает одинаковую глубину посадочных лунок.

Поперечная часть его имеет длину 130 – 200 мм и ширину около 100 мм, делается в виде челнока и насаживается на черенок. Приспособлением удобно делать бороздки для посева семян.Костыль капустныйИспользуют при посадке капустной рассады и других овощных культур. Костыль состоит из заостренного с одной стороны черенка длиной 1,25 м и ручки, которую тоже делают из дерева. Процесс посадки, как и при использовании простого костыля, требует напарника. Первый, идя вдоль гряды, проделывает в почве лунки, а второй сажает в них рассаду.

Инструменты и устройства для полива

Если с поливом гряд можно справиться либо с помощью обычной лейки, либо усовершенствованной, то в саду эта операция оказывается довольно трудоемкой. И никуда не деться: деревья и кустарники тоже хотят «пить». Поэтому речь пойдет о поливальных установках. Все самодельные установки для полива имеют существенный недостаток: слишком большой расход воды. В свете этого у садоводов вызывает интерес капельный полив. Подобное устройство чаще используют, когда на участке немного плодовых деревьев.
Лейки
На протяжении десятилетий конструкция довольно простого представителя садово-огородного инвентаря остается практически неизменной. Тем не менее садоводы-умельцы постоянно модернизируют то, что, казалось бы, модернизации не поддается.Лейка-телескопВ садовой лейке насадка-сетка для полива, как правило, находится чуть выше ручки. Отрезком металлической (или резиновой) трубы удлиняют стандартный «носик». Работать с усовершенствованной лейкой гораздо удобнее: «телескоп» доставляет живительную влагу к краю даже самой широкой грядки.

Обычно при хранении и перевозке носик лейки требует дополнительного места. Да и зачерпывать воду из бочки он мешает. Лейка станет удобнее при работе и при хранении, когда носик и корпус соединяют гофрированной резиновой трубкой. К насадке-сетке привязывают тросик и закрепляют его за защелку. Чтобы от оставшейся влаги лейка не ржавела, делают отверстие в ее корпусе (ближе к верхней крышке). Хранить усовершенствованную лейку лучше вверх дном.

К лейке припаивают ручку в виде дуги. Качество полива значительно улучшит поперечная трубчатая насадка.

На нее меняют стандартную сетку. Такой лейкой работать гораздо удобнее, а кроме того, после модернизации ее рабочий захват увеличится.Лейка с рассекателемРассекатель воды, как правило, надевается на патрубок лейки. В данном случае посадка патрубка и рассекателя по отношению к патрубку лейки делается внутренней.

Лейка с рассекателем. 1 – корпус лейки, 2 – патрубок с отбойным буртиком, 3 – рассекатель.Посадочную поверхность рассекатель патрубка может иметь как коническую, так и цилиндрическую. Рассекатель вставляют в патрубок до упора. Благодаря подобному усовершенствованию воду, просачивающуюся в зазор между патрубком и рассекателем, направляют по водоотбойному буртику в зону полива. Приспособление при поливе сокращает расход воды и повышает удобство при эксплуатации лейки. При внесении жидкого удобрения рассекатель снимают, при этом раствор стекает через патрубок. Буртик не позволяет удобрению по патрубку и лейке вытекать из зоны подкормки.Рациональная лейкаСтандартная садовая лейка, с 2 ручками (сверху и сзади) на цилиндрическом корпусе, крайне неудобна. Во-первых, нести полную лейку приходится, держа руку на отлете, что довольно утомительно. Во-вторых, поливать такой лейкой тоже неудобно: центр тяжести по мере убывания смещается, а перехватывать руки невозможно, поскольку их положение зафиксировано.Лейка с овальным корпусом и ручкой изогнутой формы намного рациональнее. Конструкция позволит занимать только одну руку, а по мере изменения центра тяжести ее можно перехватывать. Такую лейку удобнее носить, чем цилиндрическую, а ручка в форме дуги идет вдоль корпуса.

Самое главное преимущество такой конструкции заключается в следующем: огородник может поливать гряды сразу 2 лейками, что значительно сокращает время ухода за растениями. Вместимость овальной лейки различна. Делают лейку из оцинкованного листового железа. К овальному корпусу для прочности прикрепляют обруч. Его край должен быть немного ниже дна лейки. Хорошо, если носик будет в 1,5 раза выше корпуса. Это даст возможность полить посадки, расположенные на большом расстоянии.Оригинальная насадка к лейкеА можно сделать к лейке оригинальную насадку. Для этого кусок стали или кровельной жести обрезают и сгибают. С ее помощью такой насадки удобно поливать гряды жидким удобрением. Сетка лейки при этом не засоряется, а струя из насадки получается веерообразная.

Как правило, огородники не довольствуются 1 – 2 видами культур, выращиваемых на участке. А разные растения требуют различного ухода. Это же относится к такой простой, на первый взгляд, операции, как полив. Лейка в хозяйстве может быть всего одна, но чтобы повысить ее универсальность, нужно как минимум иметь подобный комплект насадок.

Комплект приспособлений к лейке. 1 – общий вид, 2 – насадка с ситечком, обращенным вверх, для полива высоких растений, 3 – насадка с ситечком, обращенным вперед, для полива растений средней высоты, 4 – насадка для полива удобрительным раствором, 5 – насадка для полива в лунки, 6 – приспособление к лейке для мелкокапельного полива.Самодельный опрыскивательПростое и надежное приспособление. Воздух в него подают с помощью ручного насоса. Устройство монтируют на конце шеста длиной 1,5 – 2 м и используют для обработки крон плодовых деревьев.Берут самую обыкновенную канистру (емкостью 10 – 12 л). В ручку запрессовывают штуцер от велосипедной камеры, к которому подсоединяют шланг длиной 1,5 м. Ко дну емкости подводят шланг с распылителем. Его конец прикрепляют к шесту. При использовании подобного приспособления соблюдать правила техники безопасности следует неукоснительно. Категорически запрещается опрыскивать деревья ядохимикатами, не пользуясь средствами индивидуальной защиты.

Самодельный опрыскиватель. 1 – рейка-держак, 2 – кран, 3 – канистра, 4 – насос.Универсальный опрыскивательВоду в саду для опрыскивания растений берут из магистрали. Для этого от нее на садовый участок делают отвод и ставят на него запорный кран и обратным клапаном. Из труб диаметром 15 – 20 мм врезают несколько кранов для разбора воды и подсоединения шлангов с распиливающим наконечником. Чем выше давление воды в сети, тем легче труд садовода.

Схема опрыскивания (а) и приспособление для подкормки растений (б). 1 – магистральный водопровод, 2 – отвод, 3 – запорный кран, 4 – кран для разбора воды, 5 – трубопровод, 6 – шланг, 7 – наконечник, 8 – обратный клапан.Для опрыскивания используют пропорциональный дозатор. Его принцип действия довольно прост. Уменьшение диаметра трубы (например, у крана), вызывает падение давления воды. Вставив в это место емкость с химикатами, поворотом вентиля крана меняют концентрацию раствора, используемого для опрыскивания.Растения на участке опрыскивают чистой водой, подсоединив шланг к ближайшему крану. Для подкормки посадок или защиты их от вредителей используют различные дозаторы. Их устанавливают либо на трубопроводе, либо рядом с наконечником.Бачок с раствором присоединяют и непосредственно возле наконечника (рис. б). Как правило, все приспособления делают из подручных материалов. В данном случае дозатор – из старой бочки и полиэтиленового пакета, размеры которого слегка превышают габариты бочки. Схема работы: бочку с помощью 3-ходового крана отключают от водопровода. Через воронку в пакет заливают раствор. Он, через сливной кран, вытесняет воду из бочки.По заполнении пакета кран открывают, и теперь уже вода вытесняет раствор.Кольцо-поилецИзготовить подобное устройство не составляет никакого труда: достаточно лишь иметь резиновый шланг (длиной примерно 10 м) и тройник. В шланге, на равном друг от друга расстоянии, проделывают небольшие отверстия. После этого шланг сворачивают в кольцо (диаметром 1 м) вокруг ствола плодового дерева, а концы надевают на тройник, соединенный через кран с водопроводом. Напор дают такой, чтобы струйки воды тут же впитывались в землю, не образуя лужицы.

Практически идеальный способ полива: используя его, не надо ни копать оросительную канавку, которая может нанести вред корням, ни рыхлить землю: корка на ней при кольцевом поливе не образуется.А самое главное, вода равномерно распределяется под кроной, при этом не заливая шейку дерева.Механизированный забор воды из источникаВсе «землевладельцы» знают: механизированный забор воды для полива связан с большими затратами энергии, а следовательно, и финансовыми. Посему возможность сократить расходы энергии, естественно, привлекает многих садоводов.Изготовить установку для забора воды, работающую от ветра, совсем не трудно. Чтобы использовать энергию ветра, прямо над колодцем ставят деревянный стояк. Сверху к нему прилаживают стержень с крыльчаткой. Получается ведущий вал. В самом колодце, ниже уровня воды, устанавливают ведомый вал. Привод осуществляется с помощью пористого резинового ремня.Крыльчатка, под действием ветра, вращается и приводит в движение ремень. Он поднимает воду из колодца. Воду из ремня выжимают с помощью специального устройства (оно похоже на отжим старой стиральной машины), и она попадает в водосборник. Верхний вал с крыльчаткой монтируют на кольцевом поплавке – чтобы она могла поворачиваться в сторону ветра. Ремень делают практически из любого материала, но он должен быстро впитывать воду.

Водообеспечение с помощью ветра. 1 – ведомый вал, 2 – ремень из пористой резины, 3 – водосборники, 4 – кольцевой поплавок, 5 – ведущий вал, 6 – вал, 7 – крыльчатка.Автоматический поливНа свободном пятачке строят помост и устанавливают на нем емкость. Ее размеры зависят от величины сада (могут быть от 1 до 10 м 3 ). В дне емкости предусмотрен клапан для выпуска воды.По соседству с большой емкостью ставят поменьше – своеобразные водяные часы. В ней находится пенопластовый поплавок толщиной 40 мм (или резиновый мяч). Водяные часы снабжены выпускным устройством, в которое вставляются специальные прокладки. Изготавливаются такие вставки (до 10 шт.) из алюминия. Отверстия во вставках различаются по диаметру: от 0,1 мм до 1,4 мм. Каждое отверстие соответствует определенному интервалу полива. Если в большую емкость позволительно наливать любую воду, то в маленькую – только чистую, иначе водяные часы засорятся. Вода из них, через калиброванное отверстие, просачивается наружу постепенно. Одновременно с уровнем воды опускается и поплавок.

Устройство для автоматического полива. 1 – штанга, 2 – стойка, 3 – микропереключатель, 4 – выключатель.Когда он займет определенное положение, несложное устройство (рычаг с грузом и тросиком) потянет клапан большой емкости вверх. Сливное отверстие откроется, и вода по трубам пойдет к растениям.В них делают, на определенных расстояниях, отверстия. Вода через них просачивается наружу, увлажняя почву.Когда вода выливается, штанга опускается и с помощью микропереключателя включает электродвигатель. Емкость заполняется, штанга поднимается и замыкает выключатель на стойке.Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Дренажный насос Джилекс — хорошо подходит для полива

Система из шлангов

Потребуется приобрести необходимые составляющие:
  • Шланги для создания магистралей по всей протяжённости грядок.
  • Специальные распылители.
  • Запорную и соединительную арматуру: заглушки, краны, тройники.
  • Ёмкость для воды.
  • Подставку под ёмкость для воды.
  1. Шланги распределяем вдоль грядок и рядов с растениями. В конце каждого ставим заглушку.
  2. С помощью тройников соединяем шланги с трубопроводом подающей магистрали, которая соединена с ёмкостью для воды.
  3. Сама ёмкость для воды должна устанавливаться на высоте не менее 2 метров над уровнем почвы (чтобы создавалось нужное давление). Шланги используем тёмного цвета. Это защитит от водорослей, забивающих капельницы.
  4. По всей длине труб и шлангов намечаем места для отверстий, которые можно проделать раскалённым шилом или саморезом. В эти отверстия вставляем распылители.
Мы сделали распылитель для полива своими руками.

Небольшое терпение и умение необходимо для устройства системы капельного полива своими руками из медицинских капельниц.

Автоматизированный капельный полив

Продвинутые мастера научились настраивать автоматизацию капельного орошения с помощью:

  • процессора миникомпьютера, электромагнитных клапанов, датчиков влажности, температуры, уровня рабочего давления, одно- или многоканальных контроллеров;
  • таймера, устанавливаемого на подающий воду насос, с его помощью регулируется время подачи и выключения воды.
Миникомпьютер настраивает до 12 индивидуальных режимов подачи воды для каждого ответвления разводки полива по участку. Объем воды в системе регулируется с учетом автоматического анализа поступающей информации с датчиков температуры и влажности. Программируемые контроллеры устанавливаются на входе в поливную систему после вентильного крана и на разводках в местах подсоединения капельных лент или специальных бесшовных труб. Они автоматически дают команду на включение и выключение полива установленным электромагнитным клапанам.Автоматические системы капельного полива значительно сокращают потребность в использовании воды, время для наблюдения и ухода за грядками.
Для орошения значительных территорий (особенно газонов) часто используются дождевательные установки. Мы уже писали о дождевании как о виде полива. Теперь пришло время разобраться со специальными устройствами, которые используются для этого способа орошения. Давление воды заставляет подвижный элемент устройства вращаться и разбрызгивать воду, покрывая значительную площадь.

Вывод

Организация полива на даче — это комплексная работа. В неё входит выбор оптимального источника влаги, способ доставки воды выбирается в зависимости от источника. Для бочки подойдет поверхностный или бочковой насос. Для колодца потребуется соответствующий глубине погружной насос. Вода из колодца может закачиваться в бочку или в пруд, а потом оттуда самотеком или с помощью насоса подводится к растениям. Наиболее автономную систему можно создать при наличии водопровода или насосной станции.После выбора способа доставки необходимо рационально рассчитать количество мест (грядки, клумбы, теплицы и др.), где требуется вода, и расстояние до них. Необходимо продумать в каких местах будет идти разветвление по разным направлениям. Исходя из этого, нужно выбрать необходимое количество вспомогательного оборудования (фитингов, капельниц, дождевателей и др.)
Обсуждение закрыто.