Сделал на участке подпорную стенку 1метр, чем засыпать
Сделал на участке подпорную стенку 1метр, чем засыпать
Фундамент обязательно должен присутствовать у любых конструкций, если их высота превышает 30 см. Особенно на мягком и неустойчивом грунте.
Материалы для подпорной стенки могут быть разными, от красивых деревянных бревен до массивного и надежного бетона. Но независимо от этого, сама конструкция должна иметь 3 основных компонента:
- фундамент, который будет удерживать давление почвы;
- наземную часть, удерживающую грунт со стороны возвышения;
- защитные коммуникации для отвода воды, которые защитят стенку от разрушения и продлят срок ее службы.
Стенка должна быть устойчивой к давлению земли и прочной сама по себе. Она должна выдерживать силу ветра, набухание грунта зимой, вибрации, подмывание дождевыми водами. При этом чем мягче почва и выше стена, тем шире будет конструкция.
Требования к возведению фундамента под опорную стенку
Фундамент обязательно должен присутствовать у любых конструкций, если их высота превышает 30 см. Особенно на мягком и неустойчивом грунте.От последнего непосредственно и зависит соотношение глубины фундамента и высоты стенки:
- На плотном грунте достаточно сделать фундамент в пропорции 1:4 относительно выступающей над уровнем почвы стены.
- При средней рыхлости нужно углубляться не менее 1/3 высоты.
- Глубина фундамента стенки для мягкого грунта должен составлять половину ее высоты.
Из чего можно сделать наземную часть стены
Укрепить неровный участок можно, соорудив по границам резкого перепада местности стену из:- кирпича;
- бетона;
- шлакоблоков или пеноблоков из бетона, или фундаментных блоков;
- габионов;
- камня;
- деревянных бревен.
При сооружении подпорной стены выше 1,5 м лучше обратиться к профессионалам. Неправильный монтаж фундамента для такой габаритной постройки приведет к ее разрушению.
Как сделать водоотвод и дренаж
Чтобы защитить стенку от влаги, следует позаботиться, чтобы вода не скапливалась, а выходила наружу. Для этого вдоль сооружения, еще на этапе закладки фундамента, устанавливают гофрированные трубы. Они выводятся за территорию облагораживающегося участка. Можно пойти другим путем и установить поперечные трубки в каждом втором ряду материала, из которого делается стена.Кроме того, между стеной и землей, которую она будет удерживать, засыпается дренажный слой из гравия с песком. Также можно обеспечить гидроизоляцию, обработав контактирующую с землей стену опоры специальными материалами.
Для высоких (от 1,5 м) подпорных стенок из камня может потребоваться армирование. Чтобы конструкция не развалилась под своей тяжестью, самые большие камни просверливают насквозь и нанизывают на железный прут
Подпорные стенки, или Что делать с неровным участком?
К сожалению, не каждый участок может похвастаться идеальным рельефом. Нередко приходится иметь дело с крутыми склонами, ямами и даже оврагами. Решить эти проблемы можно, создав систему террас и укрепив откосы подпорными стенкамиПрежде, чем возводить подпорные конструкции, нужно распланировать их, стремясь к тому, чтобы трудоемких земляных работ было как можно меньше. Желательно, чтобы контуры были криволинейными — изогнутая стенка может выдерживать значительно большее давление грунта, чем прямая.Далее нужно насыпать террасы. Их высота определяет высоту подпорной стенки (обычно варьируется от 0,3 до 1,5 м). Толщина стенки на глинистых почвах должна составлять 1/4 высоты стены, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или влажных — 1/2.Формируя террасы, лучше сохранить плодородный слой (верхние 25 см почвы), чтобы потом снова положить его сверху. Тогда посаженные растения быстро пустят корниЛюбая подпорная стенка должна иметь подземную часть (желательно, чтобы она составляла треть от общей высоты), тело и систему водоотвода, представляющую собой слой щебенки, гравия или битого кирпича толщиной 7–10 см, который насыпают между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода будет отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов.
- При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в нее (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см. Также можно в 1–3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м.
- Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100–150 мм с перфорацией, завернутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.
Деревянные стенки
Самая популярная разновидность подпорной стены — деревянная. Она обходится относительно недорого, да и трудозатрат будет намного меньше, чем в случае с кирпичом или камнем. Размер бревен напрямую связан с высотой конструкции. Так, при высоте 1 м их диаметр должен составлять не меньше 15 см, а длина — от 1,5 м.Чтобы защитить древесину от влаги и вредоносных микроорганизмов, бревна нужно пропитать антисептиками, а подземную часть обжечь или покрыть горячим битумомДля деревянной подпорной стенки выкапывают траншею, глубина которой должна быть больше подземной части бревен на 10–15 см, а ширина больше диаметра на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно утрамбовать, засыпать гравием на 10–15 см и утрамбовать снова.Бревна ставят на гравий и скрепляют проволокой. С внутренней стороны стены прокладывают листы толя или рубероида, чтобы защитить дерево от грунтовой влаги, и заливают траншею бетоном. Если подпорная стенка будет невысокой (до 40 см), для фиксации бревен траншею засыпают гравием и утрамбовывают, после чего укладывают сверху плодородный слой и высаживают растения.Отметим, что бревна можно расположить и горизонтально. В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5–3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр бревен. В этот паз укладывают бревна, создавая своеобразный забор. Такая технология позволяет экономить время и стройматериалы, но вот несущая способность стены будет ниже, чем в описанном выше случае.Каменные стенки
- стенки из камня’ >
Кирпичные стенки
Если грубоватый дикий камень не вписывается в дизайн участка, в качестве кладочного материала можно использовать кирпич. Но только красный полнотелый. Силикатный быстро разрушится под воздействием влаги, а керамический пустотелый не выдержит нагрузок.Рассчитать приблизительное количество кладочного материала для стенки можно исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м² стены в полкирпича или для 8 м² — в один кирпич
Бетонные стенки
И наконец, бетонная стена необходима в том случае, если высота подпорной стенки более 2 м. Основание делают так же, как в случае с камнем и кирпичом, при этом траншею нужно рыть с тем расчетом, чтобы стена была заглублена на треть. Далее следует создание опалубки. Как правило, это короб из фанеры и досок, стенки которого подпирают снаружи, чтобы он выдержал давление бетонного раствора.Если стенки опалубки выстелить изнутри рубероидом или толем, поверхность стены получится довольно гладкой, и работы по финишному выравниванию будут минимальны
Но они ограничиваются габаритами исполнения:
Что может повлиять на устойчивость
Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:- Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
- Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
- Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
- Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.
5. Процесс повторяется до набора нужной высоты.
Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками
Такие конструкции могут иметь любую высоту, протяженность и конфигурацию, успешно совмещая укрепляющие и декоративные функции. Они заливаются единым монолитом и имеют Г или Т-образное сечение (внутренняя и засыпаемая грунтом стенка выполняется ровной, внешняя имеет как минимум 5-10° уклон) с шириной верхней части не менее 10 см. При большом объеме бетонирования раствор для их заливки рекомендуется заказать на заводе, но в большинстве случаев владельцы участков выполняют все этапы работы своими силами. Работы начинаются с подготовки площадки (удаления лишнего грунта и корней крупных растений, разметки и копки траншеи) и ведутся по схеме:1. Дно подготовленной по размерам траншеи трамбуется, засыпается песком и щебнем с уплотнением каждого слоя и застилается пленкой или рубероидом. Для конструкций с высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент заглубляется на треть от размеров простенка, тип его сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стены в 10 см, ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти – на плотных и непромерзаемых.2. В траншею устанавливается опалубка из фанеры с толщиной не 18 см или сбитых досок (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего в нее опускается связанная сетка или объемный армокаркас. С учетом постоянного контакта с грунтом и высоких нагрузок предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым прутьям с сечением от 10 мм и выше. При ведении работ на сыпучих грунтах или большой высоте простенка внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими подпорками.3. Внутрь опалубки заливается бетон с маркой прочности от М300, с тщательным распределением раствора в расширенной части основания и выгонкой воздуха штырями или глубинным вибратором через каждые 20 см. Этап бетонирования по возможности выполняется без перерывов.4. Опалубка накрывается пленкой, в жаркую или сухую погоду стенка поливается водой.5. После снятия щитов (от 5-7 дней и выше за исключением случаев использования быстро схватывающихся марок бетона) конструкция накрывается пленкой и оставляется в покое до полного набора прочности.6. Полностью просохшие внутренние стенки обмазываются гидроизоляционными составами, наружные – облицовываются декоративными материалами.Сложности преимущественно возникают на этапе установки опалубки и армирования подземной части, в ряде случаев фундамент и простенки заливаются отдельно. Вне зависимости от выбранного сечения подошва конструкции и сам простенок имеют единый, жестко связанный каркас.Любые отверстия под подземные коммуникации, проводку для освещения или поперечные дренирующие трубы закладываются в опалубке заранее.
После формирования фундамента можно переходить к процессу кладки. Стену укладывают незначительным углом, который позволяет хорошо противостоять давлению. Перед стенкой укладывают гофрированные трубы, которые будут в качестве дренажа. Помните также и о гидроизоляции, она укладывается в верхней части почвы, предотвращает скопление влаги.
Этапы сооружения подпорной стенки из натурального камня своими руками
Планируя создавать подпорные стенки из камня в своем саду, следует разобраться с тем, какие части будет содержать конструкция. Для ее возведения потребуется:- Фундамент, это часть стены, которая располагается под грунтом. На фундаменте будет лежать основная нагрузка, исходящая от давления земли.
- Тело. Это название вертикального элемента конструкции (непосредственно стенки).
- Дренаж. Это водоотвод, который нужен, чтобы усиливать прочность стенки и не дать воде разрушить конструкцию.
Создание подпорной стены из камня: с чего начать
Первое, что потребуется сделать – это подготовиться к сооружению фундамента. Для капитальных конструкций следует заливать фундамент цементным раствором, но в нашем случае можно обойтись подушкой из гальки или гравия. Следите, чтобы его толщина не была меньше, чем 1/3 высоты конструкции. Обязательно потребуется выкопать траншею. Ее глубина должна быть на 20-35 сантиметров больше, чем рассчитанная норма. Когда траншея выкопана, желательно утрамбовать землю и засыпать подушку из гальки и гравия, которую также нужно основательно утрамбовать.
Не стоит забывать о сооружении дренажа. Первый вариант создания заключается в закладке пластиковых труб, которые будут проходить сквозь стенку и выходить наружу. Второй метод более прост, он заключается в формировании вертикального отверстия между камнями в стене. Именно по нему будет уходить вода.
Этап второй: укладка камня
Выполнять кладку камней можно только после того, как будет полностью утрамбована подушка. Большие булыжники следует уложить первоначально. Потом выполняется второй слой, он будет возводиться под уклоном в 5-10 градусов. Благодаря такому решению сооружение получится достаточно прочным. 
Камни между рядами можно связывать, для надежности, с помощью цементного раствора.При формировании кладки следите, чтобы в стене не осталось вертикальных и длинных щелей. В противном случае это повлияет на прочность самой конструкции. Щели, что остаются между булыжниками, обязательно наполняются грунтом. В нее добавляют семена травы. Подпорная стенка из природного камня может украшаться также мхом.
«Сухая» подпорная стенка из камня
Большинство подпорных стен создаются так называемой сухой посадкой. Этот тип стенки построен из камней с плоскими поверхностями или тяжелых валунов и не связывается никаким раствором. Вес самого камня будет фактором, удерживающим стену на месте. 
Используя сухую кладку, несколько булыжников углубляются в грунт длинной частью. Благодаря такому решению конструкция надежно связывается.
- 1/3 часть суглинистого садового грунта (или купленного верхнего слоя почвы);
- 1/3 часть сфагнового торфяного мха;
- 1/3 гравия или крупнозернистого песка.
Такие «сухие» стенки позволяют создавать невероятные каменные конструкции.В щели с грунтом аккуратно высаживаются почвопокровные растения, так, чтобы не повредить корни. Пока растения будут приживаться, их следует систематически поливать. Для этого лучше использовать распылителем мелкого типа. От сильных брызг воды культуры могут вымываться с нужного места.
Подпорная стенка из бутового камня своими руками
Для формирования конструкции потребуется взять прочные камни, которые смогут выдержать мощный уровень давления. Обычно для таких целей применяют гранит, но может использоваться песчаник. Для создания подобного сооружения понадобится сформировать прочную основу, которая засыпается заблаговременно.После формирования фундамента можно переходить к процессу кладки. Стену укладывают незначительным углом, который позволяет хорошо противостоять давлению. Перед стенкой укладывают гофрированные трубы, которые будут в качестве дренажа. Помните также и о гидроизоляции, она укладывается в верхней части почвы, предотвращает скопление влаги.
- Основные камни — это большие плоские камни, которые послужат основанием для стены.
- Как только вы выберете эти камни, разместите их в нескольких различных ориентациях, чтобы увидеть, какой из них выглядит и подходит лучше всего. Строительство такого вида стен — это, по сути, большая головоломка, поэтому попробуйте как можно больше комбинаций.
- Базовые камни следует размещать с осторожностью, чтобы вершины были ровными. Это даст вам хорошую плоскую поверхность, на которой можно будет построить остальную часть стены.
- В кладке булыжники следует перевязать так, чтобы в стене не появилось продолговатых проемов. Они влияют на прочность конструкции.
- Чем выше будет подыматься стена, тем меньше применяются камни.
- После достижения конструкцией полной высоты, пустоты между камнями можно заполнить землей, мхом или мелкими камушками.
Если место выбрано и проект составлен, начинайте работу из сооружения фундамента под будущую подпорную стенку. Его параметры зависят от размеров самой стенки. По высоте она может быть любой, но ширина не должна быть менее 30 см, иначе вы рискуете получить неустойчивое сооружение. Фундамент должен превышать ширину кладки на 20 см.
Кладка камней: непосредственное выполнение работ
Прежде чем построить стенку, смочите камни водой и отсортируйте их таким образом, чтобы они соответствовали по размеру, оттенку, а самые крупные отложите для того, чтобы они ложились насквозь и выполняли главную связывающую функцию.
Нанесите на застывший фундамент слой известкового раствора, который должен быть не менее 2 см, и расположите на нем несколько крупных связывающих камней, а между ними другие, стараясь уложить их как можно плотнее. Теперь по тому же принципу можно делать другой слой, но старайтесь связывающие компоненты размещать всегда в разных местах, чтобы кладка получилась прочнее.Но прежде чем приступить к последующим слоям, необходимо сделать деревянный шаблон в торцах предполагаемого сооружения. Таким образом вы получите совершенно ровную кладку. Для этого используют ровные доски. Сама стойка имеет форму прямоугольника с перемычками по диагонали. Ширина стойки равна ширине стенки, а высота — ее высоте. Между боковыми ребрами стойки натягивают шнур. Он должен прикрепиться так, чтобы можно было им свободно двигать, перемещаясь к каждому последующему слою.Для большей уверенности, что каждый камень надежно ляжет именно на свое место, сначала можно класть камни без раствора, стараясь продвигаться небольшими участками, чтобы запомнить положение составляющих будущей стенки. При этом не следует забывать, что на шов между камнями в нижнем слое всегда должен ложиться целый камень последующего слоя. И только тогда можно сделать чистовую кладку с раствором. Количество раствора не должно быть слишком большим, поскольку он быстрее разрушается, делая всю конструкцию менее надежной.
Иногда случается так, что какой-то камень не достаточно плотно ложится в кладку. В этом случае используйте деревянные клинья, вбивая их в образовавшееся отверстие, которое впоследствии заполняется раствором, но только после высыхания основной кладки.От того, какое давление предполагается на тело стенки, определяют также необходимость наклона передней или задней стенки сооружения. На природных рельефных участках устойчивость обеспечивается за счет массы грунта и самой стенки. В этом случае конструкция жестко заглублена и считается упругой. Кроме каменных, в том числе из булыжника, кирпичных и бетонных стенок, к упругим конструкциям относят и сооружения, в которых использовалась сухая кладка, габионные и ряжевые стенки. Для таких конструкций, высота которых не превышает 1,5 м, наклон передней грани стенки может быть минимальным (10-15 градусов).Угол наклона задней части можно определить, используя формулу:
- e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали;
- b — ширина подошвы фундамента;
- h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента;
- t — толщина стенки.