Схема монолитных столбчатых фундаментов для частных домов
Схема монолитных столбчатых фундаментов для частных домов
Перед тем, как правильно залить столбчатый фундамент, потребуется приобрести следующие материалы:
Как сделать столбчатый фундамент своими руками?
Фундамент столбчатого типа — это система столбовых опор, связанных между собой ростверком для равномерного распределения весовой нагрузки от строительных конструкций. Опорные столбы располагаются:- на всех углах здания;
- в местах пересечения перегородок;
- на примыкании внутренних простенок к наружным стенам;
- на длинных участках стен, для сохранения шага опор не более 2,5 метра.
- монолитный железобетонный столбчатый фундамент;
- клинкерный или глиняный безпустотный кирпич;
- бутобетон с промежуточной заливкой без армирования;
- стеновые блоки без пустот из плотного наполнителя;
- фундаментные блоки заводского изготовления;
- деревянные столбы.
Самой надежной и устойчивой конструкцией специалисты признают столбчатую систему из бетона на монолитных колоннах. Поэтому рассматривая вопрос о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, мы рассмотрим именно конструкцию из армированных железобетонных столбов и ростверка.По величине заглубления опор этот вид фундамента подразделяют на незаглубленные, малозаглубленные и заглубленные ниже уровня промерзания. В большинстве случаев столбчатое основание по глубине заложения не достигает твердого несущего слоя грунтов. Это в значительной мере определяет область его применения для небольших, легких или временных зданий и сооружений.
Промерзание грунтов в России.
Сделать забирку можно из разных материалов: кирпич, дерево, сайдинг, фиброцементные плиты и тд. Следует понимать, что сам по себе столбчатый фундамент – бюджетное сооружение, и кирпичная (каменная) кладка в промежутке между опорными столбами может обойтись дороже, чем само основание под дом. Оптимальный вариант – сделать забирку из досок.
Типы и виды
Столбчатые фундаменты характеризуются наличием многих разновидностей, что позволяет выбрать оптимальное решение для каждого типа грунта и условий строительства.| № | Признак | Детализация |
|---|---|---|
| 1 | по типу монтажа | – монолитный; – сборный. |
| 2 | по конструкции | – опорный; – ростверковый. |
| 3 | по глубине заложения | – заглубленный; – мелкозаглубленный; – незаглубленный. |
| 4 | по материалу | – деревянный; – кирпичный; – стальной; – асбестовый; – бетонный (монолитный); – бетонный (блочный). |
1. По типу монтажа:
- монолитный. Представляет собой армированный бетонный столб, для формирования которого в грунте устанавливается опалубка. На сегодня это самый распространенный вид столбчатого фундамента. Этому способствует его монолитная бесшовная структура. При правильной заливке бетона и соблюдении сроков по набору прочности, обеспечивает длительный срок службы как основания, так и постройки;
- сборный (сборно-столбчаный). Собирается из кирпича, блоков, натурального камня. Эта разновидность более простая в обустройстве, но отличается меньшей надежностью.
2. По конструкции:
- опорный. Используется в строительстве домов без подвалов, бань, беседок и бытовых построек. Такой фундамент не может нести значительную нагрузку, однако привлекателен за счет низкой стоимости закладки;
- ростверковый. Применяется для строительства более тяжелых построек (ростверк перераспределяет нагрузку между опорами), для домов с цоколем, чтобы исключить вероятность смещения или опрокидывания конструкции.
3. По глубине заложения:
- мелкозаглубленный. Таковыми считаются столбчатые фундаменты, основание которых погружено в почву на глубину 400-700 мм. Ввиду того, что мелкозаглубленный столбчатый фундамент позволяет минимизировать расходы на строительство, он является наиболее популярным подвидом. Применяется для строительства бань и легких домов. При наличии на участке очень плотного грунта (крупнообломочного или скального) допускается строительство бревенчатых домов на мелкозаглубленном фундаменте;
- заглубленный. В такой конструкции основание столба фундамента должно быть расположено ниже точки замерзания грунта. Заглубленный выбирают для относительно тяжелых конструкций из газобетона или кирпича;
- незаглубленный. Отличается полным отсутствием подземной части. Клоны фундамента располагаются непосредственно на грунте, а технология строительства незаглубленного столбчатого фундамента включает в себя удаление верхнего слоя почвы и его замену на подушку из песка и гравия.
Схема устройства фундамента по глубине заложения
4. По материалу:
Схема установки столбчатого фундамента в пучинистых и непучинистых грунтах
- кирпичные столбы. Простой, доступный для строительства своими руками вариант. Оптимальное решение для участка с преимущественно сухой песчаной почвой, содержащей малое количество грунтовой воды. Кирпичные колонны вполне справляются с нагрузкой, создаваемой небольшими строениями. Относительно низкая цена кирпича является дополнительным аргументом в его пользу;
- деревянные столбы. В качестве столбов используются бревна. Но требовательность древесины и её подверженность воздействию различных факторов (гниение, влажность, биологическая активность и т.п.), а также низкая несущая способность исключают её повсеместное использование. Тем не менее, древесина успешно применяется для строительства временных легких построек, типа беседок. При правильной обработке деревянные опоры способны прослужить до 50 лет;
- стальные столбы. Не следует путать столбчатый металлический фундамент с винтовым фундаментом. В этом случае применяются не винтовые сваи, а толстостенные (от 4 мм.) стальные трубы. Несущая способность стальных столбов – 80 тонн.Такое решение является дорогостоящим для индивидуального застройщика, поэтому они не получили широкого распространения. Тем более, что сталь нуждается в дополнительной обработке и постоянном уходе для защиты от коррозии;
- асбестовые трубы. Максимально дешевый вариант. Хрупкость труб компенсируется заливкой бетоном с дополнительным армированием или без него. Применение асбестовых труб оправдано в рыхлой почве, склонной к горизонтальным подвижкам;
- бетонные столбы (монолитные). Относятся к самым надежным видам столбчатого фундамента с позиции применяемого материала. Для заливки столбов изготавливается опалубка, внутри которой монтируется арматурный каркас. Дальше конструкция заливается бетоном.Ключевой особенностью данной разновидности фундаментов является соблюдение обязательного требования по обустройству песчаной подушки, предотвращающей выталкивание монолитного блока из почвы и усадку столба под массой строения. Несущая способность такого фундамента до 80 т. Цена бетонного столбчатого фундамента наиболее высокая из всех разновидностей. Плюс процесс монтажа достаточно трудоемкий;
- бетонные столбы (блочные). Блоки крупнее кирпича, что дает возможность соорудить столбы очень быстро, но более тяжелые, что усложняет процесс строительства. Цементный раствор, скрепляющий блоки, затвердевает за 1-2 дня, что позволяет продолжать работу по обустройству ростверка или дальнейшему строительству дома.
Следующим шагом строительства столбчатого фундамента становится изготовление опалубки для заливки опор. Проще делать ее несъемной. С этой целью используют один из следующих материалов.
Плюсы и минусы столбчатых фундаментов
Возведение столбового фундамента имеет ряд существенных преимуществ:Возможность провести все работы своими руками.Возвести строение удастся даже на местности, имеющей значительные неровности ландшафта.Не потребуется предварительная подготовка участка к строительству.Полное время сооружения конструкции не превышает пару недель.Основание прослужит 50 лет и более.Низкая стоимость строительных материалов.При сооружении такого фундамента дома не придется копать котлован. Достаточно подготовить небольшие углубления для размещения колонн. Привлечение специальной техники не понадобится. 
Помимо явных плюсов столбчатый фундамент имеет и ряд недостатков. Главным из них становится его ненадежность. На такое основание нельзя ставить массивные строения из кирпича или железобетонных плит. Оно выдержит только сооружения, вес которых не превышает отметки в 1000 кг/ м 3 .К минусам относят также невозможность обустроить погреб или подвальное помещение под зданием. А это в свою очередь несет за собой дополнительные расходы на хорошее утепление первого этажа постройки.
Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.
Технология строительства (с фото)
Классический вариант опорно-столбчатого основания – это опоры из монолитного железобетона. Обустройство основания дома состоит из следующих этапов:- Проектирование и расчёты.
- Разметка.
- Земляные работы.
- Устройство песчано-гравийной подушки.
- Изготовление и установка армокаркаса.
- Монтаж опалубки.
- Заливка бетона.
- Гидроизоляция.
- Монтаж ростверка.
Проектирование и расчёты
Подготовительные работы состоят из нижеописанных этапов:Определение общей нагрузки
На стадии проектирования дома создают спецификацию стройматериалов и конструкций, где указывают их вес.Для расчёта нагрузки на грунт от объекта строительства помимо общей массы здания учитывают вес внутреннего наполнения – это оборудование (котёл, трубопроводы, система кондиционирования, мебель и прочее).Также принимают во внимание снеговую нагрузку на кровлю.Собрав необходимые данные, рассчитывают опорную площадь строения по формуле: S≥ KNF/RO, где:
- S – общая площадь опоры;
- F – полная нагрузка от домостроения;
- KN — коэффициент запаса прочности 1,2;
- RO – расчётное сопротивление грунта.
Расстояние между столбами
Исходя из общей опорной площади, расчётного сопротивления грунта и размера пяты столба, рассчитывают количество точечных фундаментов.Расстояние между столбами определяют расположением их на плане в углах здания, в точках пересечения стен и местах установки тяжёлого оборудования.Оставшиеся промежутки равномерно заполняют остальными опорами в соответствии с их расчётным количеством.
Глубина залегания
Уровень заложения опорно-столбчатого фундамента определяют согласно глубине промерзания почвы в месте застройки. Этот параметр запрашивают в местном отделении землеустройства и архитектуры.Также уровень промерзания определяют опытным способом бурения на стройучастке в зимний период. Соответствующие таблицы есть в СНиПе 23-01-99. Например, если этот показатель равен 1,9 м, то глубину заложения нужно принимать 1,9 — 2 м.Разметка
Разметку положения точечных опор производят согласно плану дома. Для этого используют:- рулетку,
- шнур,
- реперы в виде деревянных колышков, реек или отрезков арматуры.
- землю очищают от растительности и мусора, снимают плодородный слой почвы;
- реперы вбивают в землю последовательно, начиная с одного из углов плана;
- правильность прямых углов проверяют, измеряя шнуром диагонали прямоугольника или квадрата плана сооружения;
- отмечают точки пересечений стен;
- остальные опоры размещают с интервалом 1,5 – 2 м.
Земляные работы и песчано-гравийная подушка
Ямы выкапывают шанцевым инструментом до отметки ниже уровня промерзания грунта на 150 – 200 мм. Дно ям покрывают слоем песчано-гравийной смесью. Образованные подушки проливают водой для уплотнения, а затем тщательно трамбуют.После этого лазерным уровнем и рейкой проверяют уровень всех подушек. Расхождения корректируют подсыпкой или изъятием песка. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх на высоту пяты столбчатой опоры. Плёнку крепят к стенкам приямка обыкновенными гвоздями.В рыхлых почвах стенки ям часто осыпаются, чем сводит проделанную работу на нет. Чтобы предотвратить это явление, боковые поверхности формируют под уклоном с сужением проёма книзу.
Изготовление и установка армокаркаса
Как производится:- Вяжут сетки с ячейками размером 100 х 100 мм. Для этого отрезки гладкой арматуры скручивают вязальной проволокой.
- Сетку устанавливают на пластиковые опоры. Это нужно для образования защитного слоя из бетона.
- Для изготовления вертикального армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 мм и вязальную проволоку.
- Для изгиба арматурных стержней применяют самодельные приспособления. Как это делать, хорошо показано на видео, ссылка указана ниже.
- Вертикальные каркасы связывают с горизонтальными сетками и опускают в ямы.
- Дно ям заливают бетоном до верхнего края плёнки.
- Через 10 – 15 дней, когда опорная плита затвердеет, устанавливают опалубку.
Изготовление армокаркаса — в видео:
Опалубка
В качестве элементов опалубки используют:- доски,
- деревянные щиты,
- жесть,
- тонкие металлические и толстые полимерные листы.
Чтобы предотвратить боковое смещение коробов, их фиксируют распорками. Все конструкции должны быть выставлены в одной горизонтальной плоскости – ее проверяют также с помощью строительного уровня.Опалубку формируют таким образом, чтобы зазор между их внутренней поверхностью и арматурой был равен 15 – 20 мм. Это нужно для образования защитного слоя, не допускающего коррозии стального каркаса.
Как правильно залить бетоном?
Для бетонирования фундаментов нужно использовать растворомешалку. Её можно взять в аренду.Если объём бетонных работ занимает больше 2 м3, то лучше заказать автомиксер с бетононасосом. Им можно забетонировать большое количество опалубочных стаканов в течение одной рабочей смены.Заливают бетон послойно высотой 150 — 200 мм. Каждый слой уплотняют электровибратором. Этот инструмент многие строительные фирмы дают в аренду.По окончании заливки оголовок накрывают полиэтиленовой плёнкой, пропуская через отверстия выпуски арматуры. Это будет препятствовать испарению влаги и защитит от осадков.
Гидроизоляция
После демонтажа опалубки поверхности столбов покрывают битумной мастикой. Её разогревают газовыми горелками или в баке на костре. Есть гидроизоляционные составы, которые приводят в жидкое состояние специальными растворителями.Для более надёжной защиты опоры их дополнительно обклеивают рубероидом. После застывания гидроизоляции производят обратную засыпку фундаментов.Как сделать ростверк?
Обвязку оголовков (ростверк) столбов выполняют из:- металлического профиля (уголков, тавра или двутавра),
- железобетонной ленты,
- для деревянных домов — из бруса.
Монолитную железобетонную ленту целесообразно устраивать для 2-х этажных домов. Выпуски арматуры столбов приваривают к ростверку или прикручивают проволокой к деревянной обвязке.Заливка опалубки ростверка бетоном — в видео:
Заливка выполняется с использованием бетона марки М-300. Бетон высыхает примерно 27 суток. Дальнейшие работы можно будет выполнять по истечению данного срока.
Виды столбчатого фундамента
По глубине можно выделить мелкозаглубленное и заглубленное основание. Первый тип закладывается на глубину 55–70 см. Он подойдёт для скального грунта при низком уровне подземных вод. Заглубленная конструкция используется для жидкого грунта и участков с переизбытком влаги. В этом случае опорные детали следует погружать на глубину до 2 м и на 50 см ниже уровня промерзания земли.Помимо того, столбчатое основание можно разделить по типу конструкции:- Монолитный тип по технологии возведения схож с ленточной конструкцией. Цельное сооружение без швов способно усилить эксплуатационные характеристики, повысить надёжность и прочность основания. Однако установку выполнить сложно, так как понадобится сооружать каркас и выполнять его укрепление арматурой. Недостатком также является то, что такой фундамент по цене сопоставим с ленточной конструкцией.
- Столбчатое основание из труб является популярным видом благодаря низкой цене и простоте установки. Монтаж проходит с помощью труб из асбестоцемента или стали. Процесс состоит из таких этапов: подготовка ям под столбы, гидроизоляция основы и монтаж труб, устройство арматурной опалубки и заливка бетонного раствора.
- Сборное столбчатое основание из блоков железобетона. Отличается высокой скоростью монтажа. Установка состоит из таких этапов: организация подушки из песка, гидроизоляция и сооружение столбов. Детали фиксируются с помощью раствора из цемента. Важно надёжно фиксировать каждую опору, после чего штукатурить основание конструкции.
- Столбчатое основание с высоким ростверком чаще всего используется для возведения жилых домов за городом. Оно подходит для грунтов с высоким содержанием глины, так как конструкция способна равномерно распределять на столбы вес здания и уменьшить боковые нагрузки. В процессе монтажа опоры нужно объединять обвязкой с помощью ростверка, возвышенного над поверхностью почвы на 15–20 см.
Для почв с высоким содержанием глины лучше всего подходит столбчатый фундамент с высоким ростверкомГоворя о том, из какого материала изготавливать столбы, стоит заметить, что самостоятельно принимать решение не нужно, так как зависимостей много. Характеристики, которые влияют на выбор:
- вид здания;
- параметры почвы;
- уровень подземных вод;
- наличие материала для строительства.
Столбчатый фундамент из блоков
Конструкции из блоков чаще всего используются в частных строительных работах. Основания не обладают высокой несущей способностью, в связи с чем область использования сильно ограничивается. На слабопучинистом грунте можно возвести маленькие каркасные, деревянные или щитовые строения. Это может быть невысокий дом или баня.
Деревянный дом с небольшим весом может размещаться на фундаменте из блоков. Может быть с ростверком или без негоЕсли строительные работы планируется проводить в регионе с песчаным или плотным скальным грунтом, то несущих характеристик основы из блоков будет достаточно для возведения полноценных зданий из бруса или пенобетонных блоков.Ниже можно увидеть схему подобной конструкции:
Схема столбчатого фундамента из блоков, которые укладываются на цементный растворОптимальная глубина заложения — менее 1 м. Если тип почвы или вес дома требуют большей глубины заложения, то рекомендуется обустроить основание из асбестоцементных труб. Столбчатое основание из блоков не стоит сооружать в таких случаях:
- В случае строительства тяжёлых домов со стенками из увесистых материалов.
- На почвах с низкой несущей способностью.
- На подвижной земле.
- На территории с перепадом высоты более 1 м.
Размерная сетка блоков для фундамента позволяет определить подходящий материалВ продаже можно найти железобетонные блоки больших размеров. Они предназначаются для укладки с помощью крупногабаритной техники. Детали понадобится укрепить арматурными прутьями А3. Диаметр металлических прутьев будет зависеть от размеров блоков.Для ручной кладки лучше всего приобретать блоки из керамзитобетона. Оптимальный вариант — детали размером 20х20х40 см.Кладку блоков следует выполнять с помощью использования клеящей смеси или раствора из песка и цемента. Блок из данного материала имеет поры в своей структуре, в связи с чем он впитывает влагу. Устранить недостаток можно путём гидроизоляции детали.
Из кирпича
Кирпичные столбы чаще всего изготавливаются в сухом грунте, который не склонен к горизонтальным подвижкам.Опоры из кирпича способны выдерживать вес двух- или трёхэтажной каркасной постройки. Фундамент с кирпичными опорами является экономичным вариантом. Период службы конструкции — 35–50 лет. Долговечность зависит от таких факторов:- качество материалов;
- характер грунта;
- качество кладки кирпича.
Кирпичные опоры столбчатого фундамента укладываются на насыпку из пескаСтроительство основания подобного типа возможно с использованием обожжённого керамического кирпича красного цвета. Если грамотно устроить гидроизоляцию, фундамент из данного материала можно использовать несколько десятков лет без потери качеств.При выборе кирпича нужно обратить внимание на показатель морозостойкости (F). Он показывает, сколько циклов замораживания и размораживания способен выдерживать материал. Например, если значение составляет F40, то изготовитель даёт гарантию на то, что кирпич сможет прослужить 40 лет без заметных признаков деформации основания.Допускается использование исключительно кирпичей без трещинок. При ударе материал должен издавать звонкий звук. Рекомендуемые марки кирпича — М150 и М200. Нельзя использовать силикатный или пустотелый камень.Особенности фундамента с опорными деталями из кирпича:
- Конструкцию можно возвести своими руками, при этом не понадобится тяжёлая строительная техника.
- Если основание частично разрушилось, отдельные детали кирпичной кладки можно заменить.
- Важно тщательно подбирать материал для кладки. Не допускается использование пустотелого кирпича.
- Кладку следует вести на растворе из песка и цемента повышенной крепости. В составе должны быть гидроизолирующие добавки.
- Если подземные воды залегают близко к основанию почвы, то обязательно устраивать тщательную гидроизоляцию.
- Чтобы улучшить условия использования и усилить кирпичный фундамент, понадобится сделать подошву основания отливкой бетона. Также нужна специальная отсыпка.
- Глубина залегания кирпичной конструкции рассчитывается по основным правилам, однако главным требованием является её устройство на слое устойчивой, твёрдой почвы.
- на рыхлой горизонтально подвижной почве;
- на территории с перепадом высоты от 2 м и больше.
Перевязка столбов балками необходима для придания жёсткости конструкцииСечение опор определяется исходя из расчётных показателей площади подошвы. Чаще всего используются квадратные или прямоугольные опоры. Для одноэтажного здания размер ребра квадратного столба должен быть 380 мм. Стороны прямоугольника должны быть 380 и 510 мм. Сечение промежуточных опорных деталей — 250х380 мм. Если планируется возвести двухэтажную постройку, столбы должны быть сечением минимум 510х510 мм.
Деревянный
Конструкция устраивается под бани, дворовые постройки из каркаса, бруса или брёвен с небольшим весом. Схему постройки с деревянными опорами можно увидеть на рисунке:
Опора из дерева столбчатого фундамента обязательно должна иметь гидроизоляциюДля изготовления основания используется древесина дуба, сосны или лиственницы. При правильной антисептической обработке бревенчатые опоры из данных пород способны без повреждений простоять в почве несколько десятков лет. Чаще всего используется нижняя часть ствола дерева, которая называется комель. Диаметр брёвен должен быть минимум 200 мм. Рекомендуемая следующая глубина залегания основания:
- для внешних стенок — 800–1500 мм;
- для внутренних стен — более 500 мм.
- нижняя торцевая часть;
- вся часть столба под землёй;
- часть опоры высотой 250 мм, которая расположена выше уровня почвы.
- низкая стоимость;
- свойство упругой деформации, которое позволяет не повреждаться от чрезмерного давления;
- постройки, возводимые на деревянном основании, сохраняют тепло, так как древесина от природы обладает теплоизоляционными характеристиками.
- Обжиг до чёрной корки. Способ позволяет защитить материал от контактирования с почвой и образования процессов гниения. Обжиг выполняется с помощью паяльника или на костре. Обжигать следует всю часть под землёй, а также часть высотой 220–250 мм над основанием грунта. Перед обработкой на опору надо нанести глину слоем толщиной в 10 мм. Максимальная глубина обугливания составляет 20 мм. В конце опору нужно обработать битумом или смолой.
Обжиг бруса до чёрной корки позволит защитить материал от гниенияТехнология изготовления основания с деревянными опорами не отличается от вариантов монтажа конструкций со столбами из других материалов.
Столбчатый монолитный фундамент
Конструкция изготавливается из монолитной или сборной плиты из железобетона. Деталь используется чаще всего в качестве дополнительной опоры, которая будет препятствовать чрезмерному проседанию грунта.Монолитное основание выливается из армированного бетона с помощью специальной формы. Это может быть, к примеру, опалубка с трубами. Данный тип основы является наиболее долговечным. Он получается за счёт однородной структуры без швов.Рекомендуемое заглубление основания — 0,7 м. Опоры погружаются до несущего пласта, при этом не важен уровень промерзания земли. Монолитный тип конструкции отличается повышенной трудоёмкостью работ, поэтому экономический эффект снижается.
- Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
- Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
- Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
- Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;
- Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
- Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).
Монтаж монолитного ростверка
Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.
Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.
Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.