Сруб из бруса на гвозди видео
Сруб из бруса на гвозди видео
Часто встречается планировка, когда большой пролёт невозможно перекрыть деревянными балками без промежуточной опоры. В качестве такой опоры обычно выступает стена или колонна. Но когда нужно обойтись без них, используют усиленную балку (рис. 2). Её собирают из двух брусьев, скрепляемых именно гвоздями. Причём, если забивать гвозди под углом, то прочность соединения будет даже выше. Я обычно поступаю так — ставлю под ещё не соединённые брусья составной балки опору, чтобы не было провиса. Затем скрепляю брусья гвоздями, после чего убираю опору.
Своими руками — Как сделать самому
Если вы задумали строить брусовый или бревенчатый дом, поинтересуйтесь, как работники будут соединять венцы между собой. Если гвоздями или даже с помощью арматуры, подумайте, нужно ли приглашать эту бригаду.Когда соседи по дачному участку задумали строить дом из бруса, они нашли фирму, готовую воплотить их желание. Там для них составили смету, но объяснили, что эта итоговая стоимость работ действительна в том случае, если коробка дома будет собрана на гвоздях. А если заказчик пожелает, чтобы венцы дома были собраны на деревянных нагелях, то нужно доплатить более 50 000 руб. За советом, как поступить, они зашли ко мне.Имеет несколько классификаций:
Технология строительства сруба
Для того чтобы построить такой дом самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией его строительства:- Перед тем как сделать сруб, надо определиться, где он будет расположен. Необходимо, чтобы около строительной площадки имелось прилично незанятого места, на котором можно будет проводить монтаж составных частей сруба. Потом надо выполнить разметку будущего сооружения, применяя колышки и веревку. Углы непременно должны быть прямыми.
- Дальше наступает очередь установки временного фундамента. Его делают с применением метровых осиновых чурок.
- Монтаж сруба – это главная часть работы. Конструкция будет устойчивой, если вы будете внимательнее и тщательнее связывать продольные и поперечные стенки, а также бревна между собой. Чтобы дом в дальнейшем не давал трещин, необходимо сделать пропил по всей длине бревна.
- Перед тем как сделать сруб, надо начать укладывать бревна окладного венца. Они расположены друг против друга. Сторону дома, находящуюся внутри, и другую, которая соприкасается с фундаментом, надо предварительно обтесать. Затесы должны иметь ширину более 15 см. Тогда будет обеспечена достаточная устойчивость венца и стенок всего дома.
- Перед тем как начать укладывать бревна под фундамент, надо положить доски, которые уже обработаны битумом. Подкладка должна иметь толщину больше чем 5 см. Поверх кладется теплоизоляционный слой, к примеру, это может быть войлок или пакля.
- Дальше приходит черед монтажа стен. Они ставятся горизонтальными рядами – венцами. Построенный дом из бруса своими руками не должен иметь перекоса стен, поэтому выполняют чередование верхушек и комли. В бревнах в их нижних частях делаются пазы, через них соединяются ряды между собой.
- Если вы решились сделать брус своими руками то не забывайте о том, что древесина дает усадку при высыхании, поэтому надо выполнять черновой вариант. Нужно сруб разметить и разобрать. Бревна положить в сухое помещение. Окончательную сборку сооружения надо начинать по истечении 1 года. Когда будете выполнять черновой вариант, не надо забывать делать отверстия под шипы на 2 см глубже от спроектированных величин, а сам сруб – выше на 10 см. Нужно над проемами окон и дверей оставить зазоры, которые потом скроются теплоизоляционным материалом.
- Поставив стены, законопатьте все швы с внешней и внутренней стороны сооружения по всему ее периметру. Всю стену сразу конопатить нельзя: это может привести к перекосу дома. Через год желательно конопатку повторить. Около окон и дверей теплоизоляционный материал поменяйте на бруски из дерева.
Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.
Усадка дома из оцилиндрованного бревна
Как контролировать усадку сруба:- ждать год, пока произойдет первичная усадка;
- использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
- обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
- помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
- учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
- медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
- помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
- контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.
Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.
Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?
Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).Фото на этапе сборки сруба:
На этапе покраски:
По окончанию строительства:
Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.
Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.С уважением,
строительная компания «Смирнов»
Собственноручное строительство срубов – процесс весьма сложный и трудоемкий, который невозможно осуществить без специальных навыков. Первый этап работы, на котором сталкиваются с трудностями – выбор материала. У профилированного бурса должно быть сечение не меньше 200 мм. Но если вы строите сруб 7*7, который будет использован только летом, можно взять материал и с меньшим сечением.
Угловое соединение бруса в деревянном срубе
Выше были рассмотрены основные виды угловых врубок для цельных или оцилиндрованных бревен. Для брусьев они также в полной мере применимы, за исключением врубок «в чашу». Рубка «в лапу» с различными модификациями – вот основной вид для брусчатых стен.В зависимости от проекта бани, монтаж брусьев может производиться как с остатком, так и без него. Термины «в курдюк», «в охряп» и другие применимы и к брусчатым соединениям. Хотя, в связи с особенностью их конструкции, в них используются только им присущие дополнительные способы крепления — это применение нагелей, деревянных вкладышей, а также коренных и вставляемых шипов.Стыковка бруса с остатком
Угловые врубки в брусьях с остатком
Врубка в углах венцов без остатка
Угловые соединения бруса без остатка
Вернуться в главную статью-содержание: Начинаем и строим баню своими рукамиИ в заключение, хочу предложить следующие статьи на тему, как построить баню:
- Что такое сруб и его основные виды
- Основной материал для бани из сруба
- Отделка бани своими руками
- Устройство перекрытия по деревянным балками
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Разметка брусьев для сборки стен
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке: 
Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа — доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок?Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 — для продольных стен и 1 — для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем—два паза и, наконец, — выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.Если размеры паза — 5×5 см, то шип должен иметь размеры — 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Как собрать ровные стены из бруса разной ширины
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине? 
b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b» (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани, то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».
Как и чем соединять венцы сруба
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса. 
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см., поз. 1.Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке. Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.Рекомендуется диаметр отверстия делать таким, чтобы нагель входил в отверстие от ударов обычного молотка весом 400 грамм. Не загоняйте нагель в отверстие кувалдой!Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.
Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке. 
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом. Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.
Как сделать ровную стену из кривого бруса
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке. 
Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелямиИзогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель
Для защиты от продувания и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см., иначе она будет намокать.Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.Как контролировать правильность сборки сруба
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:- Вертикальность углов.
- Высоту углов и стен.
- Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
- Прямолинейность стен.
- Качество укладки межвенцового утеплителя.
Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Оконные и дверные проемы в срубе
Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности. 
Укладка бруса в местах, где есть проемы в стене. а — схема расположения проемов в стене, где: 1— стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками.В другом варианте — «д» на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛВ современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см, чтобы не препятствовать усадке сруба.
Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как
дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.
Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.
Подготовительные работы
Чертеж дома
Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.
Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.
Выбор древесины
После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.
Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как
дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.
Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.
Выбор фундамента
Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.
Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.
Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона.