Узлы сопряжения гипсокартона и венткоробов

Монтаж гипсокартонных листов. очень важный момент в построение гипсокартонной стены. Перед монтажом стены из гипсокартона. следует научиться, как устанавливать и стыковать между собой и относительно профилей гипсокартонные плиты.
Листы должны крепиться к металлическим профилям, таким образом, чтобы периметр плиты был полностью прикручен к каркасу, это относится не только к стенам из гипсокартона ,
а и гипсокартонным перегородкам ,
подвесным гипсокартонным потолкам ,
разным гипсокартонным конструкциям. рис 24. При монтаже гипсокартонных листов, обязательно должен быть зазор в 5-10 мм, между стеной и плитой. Благодаря зазорам, стена из ГКЛ имеет возможность расширение при перепаде температур или воздействие влажности.

Как стыковать гипсокартонные листы

Прежде, чем приступить к монтажу стены, следует разобраться,
как правильно стыковать и монтировать гипсокартонные плиты

Монтаж гипсокартонных листов. очень важный момент в построение гипсокартонной стены. Перед монтажом стены из гипсокартона. следует научиться, как устанавливать и стыковать между собой и относительно профилей гипсокартонные плиты.
Листы должны крепиться к металлическим профилям, таким образом, чтобы периметр плиты был полностью прикручен к каркасу, это относится не только к стенам из гипсокартона ,
а и гипсокартонным перегородкам ,
подвесным гипсокартонным потолкам ,
разным гипсокартонным конструкциям. рис 24. При монтаже гипсокартонных листов, обязательно должен быть зазор в 5-10 мм, между стеной и плитой. Благодаря зазорам, стена из ГКЛ имеет возможность расширение при перепаде температур или воздействие влажности.Если высота стены равна, или меньше длинны гипсокатонной плиты, в том случаи монтаж гипсокартонных листов производится подряд по вертикали. Соответственно и центральные профиля должны стоять вертикально рис 25. В данном случае, у нас 5 гипсокартонных плит .

Но если высота помещения больше длинны используемых плит, в таком случае, гипсокартонные листы монтируются со смещением так, что бы стыки не совпадали друг с другом. При монтаже ГКЛ . поперечные стыки двух плит, следует смещать на расстояние, не меньше 600 мм (одного поперечного профиля), как показано на рис 26.
Плита монтируется по длине только на основных профилях, как показано на рис 12,
в разделе расчет стены из гипсокартона. Также на стыку плит с не фабричной стороны, следует снять фаску под углом 45 градусов. Каждый следующий лист монтируется только после полного закручивания предыдущего. В таком случае, увеличивается жесткость стены при монтаже гипсокартонных листов, а также уязвимость к деформациям и трещинам на стыках листов.

Если гипсокартонная стена состоит из двух слоев гипсокартонных листов, в таком случае, приступать к второму слою, следует только после полного монтажа предыдущего. Гипсокартон второго слоя, следует сместить на половину листа, то есть на 600 мм, как показано на рис 27.

Особенности крепления ГКЛ к профилю

В тех случаях, когда неровности на поверхности стены составляют не более 100 мм, каркас изготавливают из горизонтального профиля ПН (от 50×40 мм) и вертикального профиля ПС (от 50х50 мм) и закрепляется на стене дюбелями (или саморезами).

• Стоечный профиль монтируется с соблюдением дистанции 60 см (30. 40 см – в некоторых случаях). Между собой профили соединяются с помощью шарниров или шурупов.
• Перед тем, как крепить профиль для гипсокартона, следует убедиться, что стыки между листами размещаются строго на стоечных профилях, а в конструкции предусмотрены отверстия для электропроводки и других коммуникаций. Кроме того, в пустоты, образованные между стеной и обшивкой, можно поместить изоляционные материалы.

Когда стена имеет неровности более, чем 100 мм, то следует применить материалы, аналогичные сооружению подвесного потолка: направляющий профиль (28х27 мм), потолочный профиль (60х27 мм) и прямой подвес. Монтаж конструкции реализуется путем следующих действий:

• ПН крепятся дюбелями через каждые 100 см (оптимально – 3 крепления на каждый профиль). В качестве уплотнителя используется специальная лента;
• профиль потолочного типа монтируется на прямые подвесы через каждые 150 см (не более). Крайние крепления сверху и снизу должны размещаться на расстоянии не более 150 мм от потолка или пола. Каждый такой профиль предполагает наличие как минимум трех подвесов.

Монтаж облицовки на каркас из профиля

• первоочередная задача – нанести разметку. Следует отметить места расположения всех составных частей конструкции. На полу оставляются метки в местах расположения профилей стоечного типа и всевозможных проемов. С помощью отвеса разметка проецируется на остальные поверхности;
• перед тем, как закрепить направляющие профили, следует уплотнить места примыкания к полу и потолку (лентой или силиконовым герметиком);
• направляющие закрепляются на поверхности потолка и пола дюбелями в соответствии с проведенной разметкой. Таким же образом закрепляются к стенам и стоечные профили с соблюдением шага 100 см (не менее трех креплений на один профиль);

• стойки конструкции должны быть ниже высоты помещения на 10 мм и соединяться друг с другом шарнирным просекателем (ПН или ПС) или короткими саморезами (ПП или ПНП). Шаг между стойками составляет 60 см. В процессе облицовки каркаса саморезы следует убрать;
• в том случае, когда обшивка выполняется потолочными профилями, то они закрепляются на стене прямыми подвесами после предварительного уплотнения. Расстояние между креплениями составляет 15 0см (не меньше 3 крепления на каждый профиль). Расстояние от перекрытия до верхнего и нижнего профиля не больше 15 см. Более жесткое крепление может быть обеспечено использованием изогнутых под прямым углом обрезков профилей вместо прямых подвесов;
• в полость внутри каркаса укладывается изоляционная прослойка, если это предусмотрено проектом;

• на поверхностях профилей закрепляется электропроводка и другие необходимые коммуникации. Прокладывать электрические кабели вдоль стоек каркаса запрещено из-за вероятности их задевания;
• каркас для облицовки дверного проема устанавливается вместе с дверными коробками. С каждой стороны дверной коробки устанавливается стоечный профиль, рассчитанный на нагрузку, создаваемую будущей дверью. Сооружение закрепляется к полу и потолку специальными уголками. Затем следует закрепить коробку на стойках, соорудить в верхней части перемычку, закрепив ее с помощью шурупов. Над дверной коробкой нужно разместить промежуточные стойки;
• если планируется установка навесного оборудования или элементов декора, то следует закрепить закладные детали с помощью стоечных профилей;
• на места, где обшивку пересекают трубы водоснабжения или отопительной системы, следует устанавливать гильзы;
• далее можно устанавливать и закреплять листы гипсокартона или гипсоволокна;

• стыки и швы заделать шпаклевкой, после ее высыхания покрыть поверхность стены грунтовкой;
• далее следует установка розеток и выключателей, монтировать которые нужно в специальные короба для гипсокартона;
• выполнив обшивку, можно приступать к формированию пола и декоративной отделке комнаты.

Рекомендации по работе с гипсокартоном

Выполняя заделку швов, нужно использовать армирующую ленту, необходимую для их достаточного укрепления. Отсутствие ленты приводит к появлению трещин на стыках. Даже самые качественные марки шпаклевки во многих случаях не способны спасти от этой вероятности.

Производители предлагают несколько разновидностей подобных лент. Чтобы определиться, какая именно подходит для каждого конкретного случая, следует разобраться в их различии.

• Полипропиленовые и лавсановые ленты характерны тем, что легко тянутся. Поддаваясь значительной нагрузке при выгибании шва они могут деформироваться, тем самым стимулируя растрескивание шпаклевки, при этом оставаясь неповрежденными. Надежными такие стыки назвать трудно, особенно, если сама лента тонкая;
• стекловолоконная лента сохраняет свою форму и не растягивается, но и она не идеальна в силу невысокой прочности;
• самоклеющаяся сетка отличается низкой прочностью на разрыв, что не обеспечивает надежной защиты шва;
• бумажная лента – судя по данным экспериментальных исследований, такая деталь наиболее эффективна при выполнении задачи укрепления шва. К растягиванию она не склонна, а прочность на разрыв у нее достаточно высока. Многие производители гипсокартона рекомендуют такую систему для выполнения различных облицовочных работ.

Выбирая бумажную ленту для фиксации швов, следует остановить свой выбор на тонкой, но прочной ленте, поверхность которой имеет не гладкую текстуру – для лучшего сцепления со шпаклевкой. Производители предусматривают в бумажной ленте наличие незначительных проколов, которые способствуют выходу излишнего воздуха.

Узлы сопряжения гипсокартона и венткоробов

Чтобы стартовые профили легко стали на свои места, сделайте их немного короче, минус 5–10 мм.

Узлы сопряжения гипсокартона и венткоробов

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер. Статья представляет собой мастер-класс по облицовке стен гипсокартоном. Мы постарались сделать упор исключительно на практических аспектах монтажа гипсокартонных систем.

Облицовка стен гипсокартоном может производиться по металлическому каркасу или с использованием монтажного клея. Оба способа являются в полной мере технологичными и с успехом применяются в помещениях любого назначения. Если основа не имеет больших перепадов уровня и в ней можно сделать штробы для прокладки коммуникаций — тогда быстрее и экономичнее крепить ГКЛ на клею. Но иногда приклеивание невозможно использовать, и приходится собирать каркасы. Металлическая подсистема незаменима, если:· необходимо скрыть провода, трубы, технические каналы, которые по каким-то причинам могут проводиться только поверх основы;· листы облицовки сильно удалены от основания (неровные плоскости, необходимо восстановить прямоугольность помещения);· нужно выполнить дополнительное утепление/звукоизоляцию строительных конструкций.Обшивка стен гипсокартоном с применением металлических профилей дороже и сложнее, чем клеевой вариант. Здесь монтажник выполняет намного больше различных операций, проходных среди которых нет, каждая из них требует от исполнителя предельной аккуратности и всестороннего «знания предмета». Существуют технологические карты по монтажу гипсокартона, но они слишком обобщены и в основном применяются подрядчиками как справочный нормативный документ. Многие нюансы монтажа ГКЛ, даже для хорошо подготовленного строителя, становятся очевидными только после приобретения им достаточного опыта, но мы постараемся их очертить и рассмотреть. Порядок работы Изготовление гипсокартонных фальшстен необходимо производить после выполнения основных общестроительных работ, и операций, связанных с существенным повышением влажности и резким изменением температуры в помещениях — заливки стяжек, штукатурки, замены оконных блоков.Наиболее рационально производить облицовку стен комнаты поочерёдно: сначала собирается каркас и обшивается гипсокартоном одна плоскость, затем начинается работа над каркасом смежной стены, после завершения — приступают к следующей поверхности. Это обстоятельство продиктовано технологическими требованиями, по которым формируется внутренний и наружный угол из гипсокартона.

Итак, обшивка стены гипсокартоном разделяется на несколько основных этапов, о которых мы далее будем подробно говорить:· монтаж стартовых профилей;· монтаж стоечных профилей;· установка прямых подвесов;· прокладка дополнительных коммуникаций, крепление изоляционных материалов;· обшивка подсистемы листами.Заниматься гипсокартонными работами, в том числе обшивкой стен, удобнее звеном из двух человек. Есть опытные специалисты, которые успешно работают в одиночку, но даже им нужна помощь для разметки, или наживления листов на каркасах. Готовим помещение к сборке каркаса Основная задача этого этапа — очистка монтажной зоны. Больше всего неприятностей доставляют наплывы цементного раствора или бетона, там, где обшиваемая нами стена сопрягается с потолком, полом, соседними стенами. Любые выступающие элементы будут мешать произвести разметку и крепить стартовый профиль УД. Удобнее всего для очистки воспользоваться трёхрежимным перфоратором с функцией удара.Иногда места для монтажа УД не могут держать дюбеля или другой крепёж, тогда следует дополнительно укреплять их, изготавливая металлические или деревянные закладные элементы. В данном случае к вопросу приходится подходить творчески, в зависимости от характера проблемы.Если производится ремонт помещения, то перед началом работ лучше очистить стены от всех отделочных слоёв (плитка, штукатурка…). Во-первых, так удастся сэкономить пространство, во-вторых, консоли (подвесы) будут надёжнее закреплены. Если штукатурка всё-таки остаётся на своём месте, то в точках фиксации подвесов нужно будет сделать выборку до самого основания.Комната, в которой мы будем работать, должна быть освобождена от мусора и строительных материалов. Полы следует тщательно вымести — иначе сделать качественную разметку будет просто невозможно. Провешиваем стену, размечаем каркас Разметка контура каркаса — это очень важный этап, если здесь допустить ошибку, то получить ровную стену нам не удастся. Ни в коем случае не экономьте время на разметке, перепроверяйте себя, будьте внимательны.Сначала необходимо осмотреть стену, которую обшиваем. Наша основная задача заключается в том, чтобы найти на плоскости самую выступающую точку. Тут можно воспользоваться отвесом и натягиванием маячных шнуров возле стены, но быстрее всего результат достигается, если применить длинное правило с пузырьковым уровнем. Правило длиной 2,5 метра в разных местах приставляем к стене вертикально и определяем, куда она «завалена». Необходимо поводить правило горизонтально (на разной высоте), а также по диагоналям, чтобы узнать, нет ли переломов плоскости, локальных бугров. Общую линию длинных стен можно проверить, только натянув шнур вдоль них, хороший вариант — применение лазерных и оптических построительных приборов.

От выступающей точки плоскости на пол строго отвесно переносим короткую метку. От неё отступаем вовнутрь комнаты 30 мм и ставим ещё одну метку — это мы компенсируем ширину направляющего профиля (27 мм) и «толщину» нашего каркаса в целом. На другом краю стены ставим ещё одну риску, также учитывая, чтобы УД и потом ЦД профили не упирались в основу.Рекомендуем метки делать короткими, по форме близкими к точке. Чтобы их легко было найти, обводите метки кругами или ставьте к ним стрелки. Пользуйтесь тонко заточенным карандашом.Через две эти метки с помощью мелованного отбивочного шнура делаем линию — по ней будет располагаться рабочая, наружная плоскость нашего каркаса. Теперь нам нужно на потолке сделать зеркальное отражение данной линии. Самый простой и надёжный способ — это применить отвес. Возле угла рабочее острие отвеса направляем на линию, которая есть на полу, а шнур прижимаем к потолку, ставим метку. Эту же процедуру повторяем возле другого края стены. Теперь соединяем две метки на потолке отбивочным шнуром.Обратите внимание, чтобы отбивочный шнур при «щелчке» ложился на чистую поверхность, не отжимался чем-либо, искажая линию. Ещё раз подметите пол возле стены.Иногда перед монтажниками стоит задача облицевать стены таким образом, чтобы они были взаимно перпендикулярными. Тогда разметку следует произвести для всей комнаты сразу, а начинать необходимо с наружной стены, где расположено окно (следовательно, будут монтироваться откосы и подоконник). Крепление стартового профиля Профили УД нарезаются по размерам. Для одной стены нам понадобится 2 профиля по высоте комнаты и два профиля по длине нашей стены (как правило, тут приходится добирать свыше стандартных для УД 3 метров).Фирма Кнауф рекомендует на заднюю сторону УД (и на прямой подвес) приклеивать вспененную полосу «дихтунг», которая обеспечивает звукоизоляционную развязку между облицовкой и несущими строительными конструкциями.Чтобы стартовые профили легко стали на свои места, сделайте их немного короче, минус 5–10 мм.Первой фиксируется направляющая на полу. Она наружным ребром выставляется по линии (не закрывайте отметку), через отверстия во внутренней полке УД буром перфоратора делаем отверстия в полу. В пробуренные отверстия вставляем нейлоновые пробки дюбелей, сбоку к УД профилю прикладываем правило и только потом забиваем все распорные гвозди. Правило позволяет по мере фиксации контролировать ровность монтажа, и что самое главное — мы сразу увидим, если вдруг при отбивке линия была искажена.

Гвозди дюбелей внутри УД удобно забивать очень маленьким молоточком. Также их можно закручивать шуруповёртом или забивать буром перфоратора, переставленного в ударный режим.

Стартовый профиль должен быть зафиксирован не менее чем в трёх точках, обязательно фиксируются края. Расстояние между дюбелями не должно превышать 1 метр (принято бурить через 40–60 см).Если профили не имеют заводских отверстий для прохода бура, то их лучше просверлить дрелью. Некоторые мастера пробивают УД по месту «через тело», но от вибрации быстро затирается линия разметки.Теперь по такому же принципу монтируем УД на потолок.Если начать с потолка, то высверленный буром материал осыпается и скрывает нижнюю линию, которую мы так долго искали.

Когда нижняя и потолочная УД на месте, в них вставляются боковые профили и при помощи правила (его приставляем сбоку и контролируем, чтобы не было зазоров) бурим и производим фиксацию дюбелями. Нарезаем и расставляем стойки Несущие профили ЦД с помощью ножниц по металлу заготавливаем по высоте помещения, только чтобы их можно было вставить в направляющие и передвигать там, стойки нужно сделать на 10 мм короче. После кройки необходимо плоскогубцами подровнять профиль в местах реза, восстановить деформированные края.Часто в помещении пол и потолок не параллельны, поэтому нужно замерять необходимую проектную длину каждой ЦД, делаем замеры в нескольких точках.Теперь можем от одного из углов рулеткой отложить 1150 миллиметров и на УД, закреплённой на полу, поставить риску (её отвесом переносим и на потолочный стартовый профиль). По этим меткам мы в направляющие заводим стойку, на которой будет стыковаться первый и следующий за ним лист обшивки. Совпадать должны метки и ось профиля. Мы берём 115 см вместо 120, так как утонённая кромка крайнего листа (5 см) отрезается для удобства шпаклевания.

Профиль ЦД фиксируем в направляющих с помощью саморезов LN 3,5×9 мм, ввинчиваем их по центру стоек, как можно выше (тогда они вжимаются в каркас при облицовке и не искажают плоскость).От этого исходного профиля, используя рулетку (можно зацеплять её за борт стойки и мерить «по краям»), в обе стороны расставляем все остальные ЦД. Шаг между стойками выбирается в зависимости от назначения стены, оба доступных варианта (400 и 600 мм) хорошо себя зарекомендовали. Если элементы подсистемы качественные, то ЦД в направляющих ходят довольно туго и крепко держатся на своих местах. Все стойки фиксируем в проектном положении саморезами.Обязательно проверьте рулеткой расстояние между профилями «по центрам», отдельное внимание уделите ЦД, на которых листы стыкуются — между их осями должно быть ровно 1200 мм.

Во внутреннем углу стены необходимо установить вспомогательную ЦД, которая будет играть роль закладного элемента для обустройства внутреннего угла. Её просто заводят в боковую УД, иногда крепят подвесами с одной стороны.Добавочные стойки могут выставляться в зоне оконного и дверного проёма по краю откосов, эти узлы мы рассмотрим в одной из следующих статей. Устанавливаем прямые подвесы Мы рекомендуем монтировать кронштейны после установки и фиксации профилей саморезами, в противном случае для них бы пришлось производить отдельную разметку на стене, что очень часто приводит к ошибкам — последующим перекосам проушин.Пластины подвеса должны стоять чётко перпендикулярно относительно основы.В нашем варианте мы изгибаем прямой подвес под углом и подводим его вплотную к профилю. Через крайние отверстия для дюбелей карандашом на стене ставим отметки для бурения. Что касается шага, с которым располагать кронштейны, то оптимальным можно считать расстояние в 60–80 см, хотя некоторые технологические карты разрешают крепиться к стене даже через 1500 мм, минимум с тремя подвесами на профиль.

Сначала бурим отверстия для нижних рядов подвесов, постепенно поднимаемся вверх. Так мы не засоряем наши метки. Для сверления отверстий необходимо использовать бур толщиной 6 мм и длинно 160 мм, он свободно проходит возле профиля.Через крайние монтажные проушины прямых подвесов вставляем дюбели «быстромонтаж» 6×40 и закрепляем кронштейны на своих местах. Если расстояние от базовой стены до полок стоечных профилей превышает 125 мм, то следует использовать самодельные консоли из обрезков ЦД или УД. Выставляем каркас в плоскость Это самая сложная и очень ответственная операция. Чтобы её быстро и правильно выполнить, необходимо иметь некоторые навыки и знать, как это делается. Есть мастера, которые для выставления профилей используют лазерный построитель плоскости, есть те, кто пользуется только нитками или только правилом. Самый надёжный и продуктивный способ — комбинированный.

Предварительно, каждый металлический профиль прижимаем к стене и через средний ряд прямых подвесов стопорим в таком положении, используя гвозди или саморезы длиной от 80 мм, которые вставляем в отверстия обеих проушин кронштейна.Теперь сильно натягиваем капроновую нитку, типа сапожной, от одной боковой УД до другой (нужно временно прикрутить на стартовые профили саморезы LN). Нитку натягиваем на 10–15 см выше, чем идёт ряд кронштейнов, в которых зафиксированы стойки. Внимание! Ни один профиль не должен касаться нитки! Выставляем одну из стоек, которая расположена ближе к средине стены. Вытягиваем гвоздь из кронштейна, подводим профиль к нитке почти вплотную (не доходя 1 мм). Закручиваем 9-миллиметровый саморез LN сначала с одной стороны стойки, затем с другой. Фиксацию можно производить либо через штатные отверстия двумя «семечками», либо через тело кронштейна одним саморезом.

Берём наше правило и приставляем его к стойке вертикально. Если рейка плотно прижимается к профилю, значит, на предыдущих стадиях (разметка, монтаж периметра) ошибок вы не допустили. Наличие перепадов под правилом свидетельствует о проблемах, остановите работу по выставлению плоскости, выравнивайте периметр из направляющих профилей.Если всё хорошо, по одному освобождаем и прокручиваем профили, не забываем их проверять правилом. По мере продвижения можно производить проверку плоскости и поперёк стоек.

Регулярно следите, чтобы к нитке не прикасался ни один из профилей, иначе она будет отжата вовнутрь комнаты, и плоскость исказится.После того, как один ряд прямых подвесов будет прокручен, нитка снимается, полки кронштейнов загибаем за плоскость подсистемы. Мы переходим на другой ряд:· вдавливаем профили к стене, фиксируем гвоздями;· поштучно освобождаем и прокручиваем профили;· регулярно проверяем свою работу правилом.После того как все кронштейны стены будут прокручены, ещё раз всё проверяем правилом. Водим его по профилям вертикально, горизонтально и по диагонали. Все стартовые и стоечные элементы каркаса должны иметь контакт с правилом, стойки должны касаться рейки обоими углами (иначе при стыковке листов будут перепады на чистовой плоскости, данный допуск составляет 0,5 мм). Установка перемычек Любая стыковка листов должна производиться на металле каркаса, поэтому под короткие стороны ГКЛ, между стойками монтируют перемычки. Мерные отрезки ЦД крепятся к несущим стойкам посредством угловых соединителей для одного уровня (крабы, полукрабы). Можно воспользоваться для фиксации перемычек отрезками УД, которые прикручиваются сбоку стоек.

Обратите внимание, что по всем правилам горизонтальные стыки листов должны располагаться друг относительно друга «в шахматном порядке». Разбежка швов должна быть не менее 400 мм.Основная масса перемычек имеет один и тот же размер, поэтому их можно быстро нарезать с помощью болгарки. Монтаж скрытых элементов На этой стадии проводятся коммуникации, которые не были проложены ранее — провода, трубы, воздуховоды. Если необходимо смонтировать в фальшстене объёмные элементы, то стойки можно локально вырезать болгаркой — тогда следует добавить на концах ЦД прямые подвесы и из профилей сделать обрамление получившегося проёма.Кабели и трубы запрещено размещать внутри стоек, коммуникации должны идти между ними или перпендикулярно профилям.Для последующего навешивания на стену тяжёлых предметов (шкафы, умывальник, бойлер, радиаторы отопления…) каркас можно усилить закладными элементами. Для этого применяются мерные куски фанеры толщиной 20–30 мм, они крепятся между стойками посредством обрезков УД, аналогично монтажу перемычек.Если проектом предусмотрена укладка изоляционных материалов, то эти листы должны заводиться за стойки каркаса и крепиться к стене с помощью клея или тарельчатых дюбелей. О том, как правильно это делать читайте в статье «Утепление стен изнутри». Обшивка каркаса Для финишной облицовки каркаса применяется ГКЛ общего назначения, влагостойкий гипсокартон, ГКЛ или специальные панели толщиной от 12,5 мм. Длина листов выбирается от 2 до 4 метров, ширина — от 0,6 до 1,2 м.Листы приставляются к каркасу, под каждую панель необходимо временно подложить жёсткую прокладку, чтобы между полом и облицовкой оставался зазор около 10 мм, такой же зазор оставляют и у потолка. Край с утонённой кромкой должен проходить чётко по центру стойки ЦД, короткая сторона — по оси перемычек.Отдельно нужно сказать про обшивку возле проёмов. Запрещается стыковать ГКЛ по вертикальной проекции откосов, шов следует заводить на проём.

Между соседними панелями необходимо оставлять зазор около одного миллиметра.ГКЛ закрепляется на металлической подсистеме с помощью саморезов по металлу TN длиной 25 мм. Если обшивка однослойная, то шаг саморезов должен равняться 250 мм. На утонённых краях самонарезные винты необходимо располагать в 10 миллиметрах от кромки, на обрезных краях — около 15 мм. Между саморезами соседних листов необходимо делать разбежку в 50 мм.Если обшивка ведётся в два слоя, то шаг саморезов на первом из них составляет 50–70 см, а лицевого — 25 см. Винты для монтажа второго слоя должны быть длиной 35 мм. Листы обоих слоёв необходимо стыковать на разных профилях, разводят не менее чем на 400 мм и горизонтальные швы.Чтобы не создавать в панелях внутреннего напряжения, фиксацию листов следует производить в одном направлении: снизу-вверх, сверху-вниз, в сторону или по диагонали. Крутить саморезы «навстречу» — запрещено.Чтобы чётко попадать винтами в профили, которые располагаются за листом, многие мастера предпочитают сделать на панели дополнительную вертикальную разметку (выдерживая шаг стоек 40 см). Производители ГКЛ обычно размечают только центр листа и кромки.

Во время обшивки важно, чтобы винты входили в гипсокартон под прямым углом. Потай самореза следует вдавить в лист так, чтобы он не прорвал картон, но его головка оказалась утопленной в плоскости.

После того как облицовка стены зафиксирована, горизонтальные швы с прямой кромкой следует «расшить» на глубину порядка 8–9 мм (рекомендации производителей — 2/3 толщины листа, 22 градуса) и ширину до 10–12 мм. Такая фаска необходима для заполнения стыка шпаклёвкой. Изготовление кромки производится ножом, или рубанком по гипсокартону. Организация примыканий Внутренний угол в комнате может формироваться только после финишной обшивки одной из стен. Напоминаем, что в зоне внутреннего угла мы устанавливаем закладные элементы — это может быть либо вертикальная стойка, задвинутая в боковую УД, либо «лесенка» из коротких горизонтальных ЦД, набранная по принципу перемычек.

Задача этих элементов — обеспечить надёжное крепление боковых УД профилей новой обрабатываемой плоскости к облицованной стене (саморезы должны попадать в металл).

Варианты с одновременной зашивкой стен и предварительным формированием угла технологическими картами не поддерживается, но они активно применяются. Правда, происходит это с переменным успехом, так как, чтобы избежать образования трещин, монтажникам приходится сильно укреплять данный узел.

Наружный угол формируется очень просто. УД профиль на полу и на стене выпускается за угол до точки пересечения.

На расстоянии около 100–200 мм от угла основы ставится стойка ЦД, которая закрепляется к стене прямым подвесом (такой отступ нужен, чтобы при сверлении материал не скалывался).По вертикали, где должны пересечься два каркаса устанавливается ещё одна стойка, она к основе не закрепляется.

Когда одна из стен обшивается, саморезами к листу прихватывается и она. Вертикальность установки угловой стойки контролируется отвесом и правилом. Этот профиль ЦД будет одновременно и частью каркаса соседней стены, её плиты будут также крепиться на данной стойке, только на её полке шириной 27 мм. Сколько нужно материалов Данный вопрос интересует большинство начинающих мастеров и, конечно же, застройщиков. Точные данные можно получить, только если схематически прорисовать конструкцию каждой стены и каждого сопряжения, но необходимо также учесть возможные отходы профилей и листов облицовки. Производители гипсокартонных систем предлагают потребителям воспользоваться таблицами, где указана номенклатура основных материалов и их оптимальное количество на квадратный метр. Также, чтобы произвести расчёт расхода материалов, можно применить онлайновый калькулятор от компании Gyproc.Вопросы выбора материалов для создания гипсокартонных конструкций мы рассматривали в нашей прошлой статье «Выбираем качественные материалы для гипсокартонных работ». Следующую публикацию мы посвятим монтажу подвесного потолка.Турищев Антон, рмнт.руhttp :// www . rmnt . ru / — сайт RMNT . ru

Узлы сопряжения гипсокартона и венткоробов

Рулетка желобчатая типа РЖ-2

Рекомендации Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ (ЦНИИОМТП)
ГОССТРОЯ СССР РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОНТАЖУ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1988Рекомендованы к изданию решением секции технологии производства работ Научно-технического совета ЦНИИОМТП Госстроя СССР. Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок / ЦНИИОМТП. — М.: Стройиздат, 1988.Приведены технология и организация производства работ по монтажу гипсокартонных перегородок, транспортированию, приемке и хранению применяемых материалов, оснастка и инструменты.Для инженерно-технических работников строительно-монтажных организаций.1. Общие положения . 22. Конструкции перегородок . 23. Требования, предъявляемые к материалам и изделиям для перегородок . 194. Транспортирование, приемка и хранение материалов и изделий . 245. Организация монтажных работ . 246. Технология производства работ . 247. Контроль качества работ и приемка смонтированных конструкций . 24Приложение 1 . 24Приложение 2 . 24Приложение 3 . 24Приложение 4 . 24Приложение 5 . 24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации содержат технологию и организацию производства работ по монтажу гипсокартонных перегородок поэлементной сборки с металлическим, деревянным и асбестоцементным каркасами. 1.2. Гипсокартонные перегородки применяются в гражданских и промышленных зданиях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +15°С. 1.3. При производстве работ по монтажу гипсокартонных перегородок поэлементной сборки следует руководствоваться настоящими рекомендациями, указаниями проекта, а также нормами и правилами, регламентированными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП III -4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Инструкцией по эксплуатации монтажно-поршневого пистолета ПЦ-52-1».

Узлы сопряжения гипсокартона и венткоробов

Ж.11 Электроинструмент должен удовлетворять следующим требованиям:

Свод правил по проектированию и строительству СП 163.1325800.2014. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа

СВОД ПРАВИЛ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА The designs with application of gypsum plasterboards and gypsum fiber sheets. Terms of design and installationОКС 91.060.10, 91.060.30Дата введения 2014-10-01Сведения о своде правил1 ИСПОЛНИТЕЛИ — Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ОАО «ЦНИИПромзданий»), ООО «КНАУФ ГИПС», ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство», Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»)3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)4 Использованы требования EN 15283-2:2008+А1:2009* Gypsum boards with fibrous reinforcement — Definitions, requirements and test methods. Part 2: gypsum fibre boards. (EH 15283-2:2008 с изменением N 1 от 2009 г. Листы гипсовые, армированные волокном. Определения, технические требования и методы испытаний. Часть 2. Листы гипсоволокнистые) в части терминов и определений к листам, а также технические требования к ним5 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 439/пр и введен в действие с 1 октября 2014 г.6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕИнформация об изменениях к настоящему своду правил, а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации в сети Интернет

1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и устройства строительных конструкций поэлементной сборки с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (каркасно-обшивных перегородок, внутренних облицовок стен каркасного и бескаркасного типов, ограждающих конструкций помещений мансард, коммуникационных шахт, подвесных потолков, сборных оснований под покрытия полов, огнезащитных облицовок стальных и деревянных конструкций).Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов могут быть использованы в зданиях различного функционального назначения, различных степеней огнестойкости и классов функциональной пожарной опасности, возводимых во всех климатических районах страны, включая сейсмические районы и районы с другими особыми условиями, при выполнении нормативных требований к конструкциям.Настоящий свод правил распространяется на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Узлы сопряжения гипсокартона и венткоробов

При групповом пропуске трубопроводов допускается устройство общего кожуха. Примыкание вплотную к трубопроводам облицовок или перегородок из ГКЛ не допускается. Кроме того, силовую и слаботочную электрическую разводку в полости облицовки или перегородки следует монтировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) применительно к каждому конкретному проекту. В облицовках и перегородках из гипсокартона для быстрого и удобного монтажа рекомендуется использовать внутренние электрические коробки, подрозетники, разветвительные коробки, которые предназначены для полых стен и имеют сертификат соответствия. Их расположение должно быть заранее определено при разработке конкретного проекта строительно-монтажных или ремонтных работ.

Сопряжение облицовок и перегородок

При ремонте помещений практически всегда возникают проблемы стыковки вновь возводимых или реконструируемых поверхностей с инженерными коммуникациями. В кухнях и ванных комнатах — это трубы различного назначения: газовые, водопроводные, канализационные, а также электрические провода. В остальных комнатах чаще всего только проводам, но суть дела от этого не меняется. Стыковка гипсокартонных конструкций с инженерными коммуникациями должна вестись по определенным правилам, чтобы исключить возможность их повреждения.Правила сопряжений гипсокартонных конструкций с инженерными сетями
По всем стандартам при проведении строительных и ремонтных работ в первую очередь, после возведения капитальных стен, производится монтаж коммуникаций — прокладка газовых, водопроводных и канализационных труб и электросети. После чего начинают возведение межкомнатных перегородок и отделку стен. Появление гипсокартонных конструкций позволило реализовывать такие инженерные решения, при которых возможна прокладка коммуникаций в теле этих конструкций. Следовательно, в таких случаях, монтаж коммуникаций производится одновременно с монтажом гипсокартонных конструкций.При выполнении сопряжений облицовочных конструкций и перегородок из ГКЛ с инженерными коммуникациями во всех случаях необходимо:
• установить в полости облицовки или перегородки дополнительные элементы каркаса, например, обрамляющие отверстия;
• усилить облицовку или перегородку дополнительным поперечным элементом каркаса;
• все стыки сопряжений инженерных коммуникаций с гипсокартонными конструкциями тщательно заделать соответствующими герметиками.Важнейшими при строительно-ремонтных работах являются проблемы обеспечения пожарной безопасности монтируемых гипсокартонных конструкций:
• во-первых, это применение, при необходимости, огнестойких гипсокартонных листов (ГКЛО);
• во-вторых, при сопряжении облицовок или перегородок из ГКЛО, например, с огнестойкостью более 0,5 часа с трубопроводами диаметром более 60 мм необходимо предусматривать изоляцию трубопроводов отдельным кожухом с огнестойкостью не менее 0,5 часа на длине не менее 0,5 м от плоскости облицовки или перегородки.Устанавливать такой кожух следует до монтажа облицовочной конструкции или перегородки. Конструкция кожуха определяется отдельно в каждом конкретном случае в соответствии с принятой в проекте ремонтно-строительных работ теплоизоляцией на трубопроводах. При сопряжении облицовки трубопроводом диаметром менее 60 мм установка дополнительного каркаса и устройство кожуха не требуется. Далее, в местах сопряжения облицовки или перегородки с трубопроводами водоснабжения, парового и водяного отопления необходима установка гильзы из несгораемых материалов, обеспечивающей свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя. Такие гильзы должны быть установлены как минимум на 30 мм выше поверхности чистого пола.При групповом пропуске трубопроводов допускается устройство общего кожуха. Примыкание вплотную к трубопроводам облицовок или перегородок из ГКЛ не допускается. Кроме того, силовую и слаботочную электрическую разводку в полости облицовки или перегородки следует монтировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) применительно к каждому конкретному проекту. В облицовках и перегородках из гипсокартона для быстрого и удобного монтажа рекомендуется использовать внутренние электрические коробки, подрозетники, разветвительные коробки, которые предназначены для полых стен и имеют сертификат соответствия. Их расположение должно быть заранее определено при разработке конкретного проекта строительно-монтажных или ремонтных работ.Крепление навесного оборудования
Естественно, что после устройства облицовок и возведения перегородок и окончательного монтажа, в жилых и производственных помещениях возникает необходимость крепления различного навесного оборудования или каких-либо предметов интерьера. Поскольку конструкции из гипсокартона не предназначены для капитальной нагрузки, тем не менее, фирмы-производители предусматривают возможность крепления и подвешивания различных грузов на такие конструкции. В зависимости от вида и величины нагрузок их можно разделить на несколько типов.Первый тип — нагрузка до 35 кг, в этом случае нагрузка делится, в свою очередь, на вес до 15 кг (легкие грузы) и свыше 15 кг, но меньше 35 кг. Легкие грузы, такие как картины, фотографии, полки и т. п., масса которых не превышает 15 кг, навешиваются непосредственно на гипсокартонные листы с помощью крючков или специальных дюбелей. Для крепления и подвешивания грузов во всех случаях нужно следить, чтобы расстояние центра тяжести груза от стены не превышало 30 см. Крепить грузы по первому варианту (вёсом до 35 кг на погонный метр конструкции) можно, в принципе, в любой точке облицовки или перегородки с помощью специальных анкерных элементов, пластмассовых или металлических дюбелей. При закреплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления в сантиметрах не должно превышать расстояния, соответствующего усилию в килограммах, приходящемуся на один крепежный элемент. Например, при креплении элемента в двух точках массой 6 кг расстояние между точками крепления должно быть не менее 3 см.Второй тип — нагрузка от 35 кг до 70 кг, в этом случае особенно внимательно нужно следить, чтобы при креплении и подвешивании грузов расстояние центра тяжести груза от стены не превышало 30 см, а вообще, — чем меньше, тем лучше. При подвешивании и креплении грузов по второму варианту (весом от 35 кг до 70 кг на погонный метр конструкции — это могут быть, например, телевизоры или небольшие навесные шкафы) можно, в принципе, в любой точке облицовки или перегородки с помощью специальных анкерных элементов, пластмассовых или металлических дюбелей. Однако, необходимо чтобы общая толщина слоев гипсокартонных листов была не менее 18 мм.Третий тип — нагрузка от 70 кг до 150 кг. Для крепления и подвешивания таких грузов фирмы-производители гипсокартонных систем разработали особые комплектные системы, оборудованные специальными траверсами или закладными деталями, изготовленными из профилей или «металлических полос, которые крепят к вертикальным стойкам каркаса. В этом случае можно крепить и подвешивать, например, умывальники, навесные унитазы, биде, электрические щиты, навесные пожарные шкафы и т.п.