Инструкция видео по кладке круглой печки

Инструкция видео по кладке круглой печки

Инструкция видео по кладке круглой печки

Строительство печи в футляре только кажется простым, на самом деле кладка в кожухе имеет немало сложностей и требует опыта. Новичкам рекомендуем поискать более простые модели или позвать на помощь опытных мастеров.

Обзор всех типов круглых печей для дома и строительство цилиндрической модели в металлическом футляре

Первые круглые печи для дома появились в XII веке – это были небольшие очаги из глины без дымохода. Позже им на смену пришли функциональные русские печки с варочными камерами и лежанками. О цилиндрической форме вспомнили после знакомства с компактными голландками – печники внесли изменения в заморскую конструкцию и получили новые модели. К преимуществам цилиндрической формы можно отнести быстрый нагрев, высокую теплоотдачу, компактность, универсальность размещения.
14, 15 ряд. Топка перекрывается кирпичом, но при этом сзади остается небольшой проем, через который и будет уходить дым.

Устройство круглой печи

Голландка в металлическом футляре обычно ставится на хорошее, устойчивое, армированное основание. Основная ее часть складывается из кирпича и состоит из:
  1. Достаточно объемной ниши — топки для закладки дров. Этой печи нужно много топлива, и, соответственно, чем больше топка, тем реже придется подкидывать.
  2. Вертикальных дымоходов или одного винтообразного дымохода. Стандартно вертикальных дымоходов делается три, но иногда — больше, например, пять. За счет большего количества дымоходов у печи будет более высокий КПД. Проходя по вертикальным или винтообразным каналам, дым будет отдавать стенкам печи тепло.
  3. Дымовой трубы.
Далее готовая круглая кирпичная печь оборачивается в «фантик» — кожух из гладкой или гофрированной листовой стали. В итоге мы получаем металлический цилиндр, не занимающий много места и не требовательный к расположению в помещении — его будет удобно разместить как между комнатами, так и посередине.В исторической реальности печи-голладнки встречаются разных форм, в том числе и прямоугольные — ее основное отличие не в форме, а в методе кладки кирпича, о котором поговорим ниже. Преимущество круглой печи в том, что она, благодаря именно форме, займет меньше полезной площади и более органично впишется в пространство комнаты.
Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:
    Фундамент. Для любой печи необходимо строить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.

Фундамент строится отдельно

Зольник располагается ниже топочной камеры и всегда снабжен металлической дверцей, через которую происходит чистка. Между зольником и топочной камерой прокладывается колосниковая решетка. Стандартно зольная камера выполняется высотой в 3 кирпича.

  • Дымоход. Основной элемент печи, через который отводятся продукты сгорания топлива. Дымоход может быть выполнен из кирпича либо сложен из стальных труб. На функциональность и эффективность это никак не влияет. Дымоход выводится от печи либо напрямую через кровлю, либо через стену на улицу. При возведении дымохода нужно избегать множества ответвлений и горизонтальных участков, так как это негативно сказывается на тяге и может снизить эффективность обогрева помещения.
    • Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1—3 выполняются сплошными).

    Выкладываем голландскую печь

    Как своими руками сложить простейший вариант печки с тремя вертикальными каналами, мы рассказывали ранее в отдельной пошаговой инструкции. В данной публикации представлен вариант теплоемкой голландки с горизонтальной канальной системой, показанной на чертеже.Технические характеристики отопителя:
    • тепловая мощность – 2,5 кВт;
    • средняя обогреваемая площадь – 20 м²;
    • размеры в плане – 51 х 89 см;
    • планируемая высота – 35 рядов кирпича или 2,45 м (при необходимости наращивается);
    • для сбережения тепла предусматривается внутренняя полость, засыпанная песком.

    Традиционная печка голландка подойдет для обогрева небольшого частного дома, дачи или бани. Размещается в удобном месте отапливаемого помещения с отступом 10 см от фундамента здания и подальше от наружных стен. Поскольку конструкцией не предусмотрена варочная плита, печь строится в жилой комнате — гостиной либо спальне.

    Заготовка стройматериалов

    Благоприятная в плане экономии особенность голландки – возможность применения второсортных материалов, в том числе кирпича, бывшего в употреблении. На приготовление раствора пойдет обычная овражная глина и тщательно просеянный кварцевый песок.

    Для строительства показанной на чертеже модели потребуются стройматериалы и печное литье в таком количестве:

    • полнотелый керамический кирпич стандартного размера 25 х 12 х 6,5 см – 400 шт.;
    • основная топочная дверца 250 х 205 мм;
    • дверка зольной камеры 13 х 14 см;
    • ревизионная дверца для прочистки размером 130 х 140 мм – 2 изделия;
    • готовая решетка (колосники) 25 х 25 см;
    • задвижка дымохода 130 х 130 см – 2 изделия;
    • предтопочный стальной лист 0,5 х 0,7 м;
    • рубероид;
    • войлок либо асбестовый картон.
    Рекомендация. Поскольку камера сгорания строится без применения огнеупорных камней, для ее кладки следует подобрать качественный, хорошо обожженный красный кирпич.

    Устраиваем бутовый фундамент

    Поскольку вес сооружения составляет порядка 1,5 тонны, необходимо устройство фундамента, не связанного с основанием существующего здания. С целью экономии материалов он делается бутовым — из битого камня, кирпича и крупного строительного мусора. Верхняя плоскость фундамента выводится на уровень чистого пола комнаты.

    Основание закладывается согласно пошаговой инструкции:

    1. Отступив от фундамента здания минимум 100 мм, выройте котлован размером 61 х 100 см, что на 100 мм больше габаритов печи. Глубина зависит от расположения плотного слоя грунта и составляет не менее полуметра.
    2. Насыпьте подушку из песка и утрамбуйте. Толщина слоя – 10 см.
    3. Заполните яму бутом, тщательно уплотните и пролейте щели между камнями жидким цементным раствором (бюджетный вариант – глина с водой).
    4. Когда раствор затвердеет, сделайте гидроизоляцию подземной части, застелив верхнюю плоскость сложенным вдвое рубероидом, как предписывает схема.
    5. Выложите подпорные стенки из любого кирпича до уровня чистого пола, используя цементно-песчаный раствор. Внутреннюю полость заложите бутовым камнем, как описывалось в предыдущих пунктах.
    Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, дождитесь застывания и уложите сверху лист базальтового картона либо промоченный глиной войлок. Основание печи готово.

    Порядок кладки

    Для надежности постройки важно правильно сделать кладочный раствор. Глину замочите водой на 24 часа, пропустите через мелкое сито и перемешайте с песком в пропорции 1 : 1, затем корректируйте консистенцию. Слишком жирный раствор впоследствии грозит потрескаться, а тощий не наберет требуемой прочности. В первом случае добавляется песок, во втором – глина.
    Примечание. Густота и жирность раствора проверяется скатыванием в руке. «Колбаска» не должна трескаться (признак высокой жирности) либо приставать к ладоням (тощая смесь).
    Дальше выкладывайте печь голландку в соответствии с порядовками:

    1. Первый ряд делайте сплошным, а начиная со второго формируйте камеру зольника и внутреннюю полость.
    2. Закончив 3-й ряд, закрепите в кладке поддувальную дверцу, на 4-м засыпьте полость песком. Перекрыша выполняется в пятом ряду.
    3. В 6-м ряду устанавливайте колосниковую решетку, стесав край переднего кирпича, куда крепится топочная дверка. Ярусы 8—13 формируют стенки топливника.
    4. Ряды с 14-го по 16-й постепенно перекрывают камеру сгорания, оставляя в задней части дымоходный проем.
    5. Начиная с 18-го яруса формируется канальная система с перекрышами в рядах 23—25 и 32—34.
    6. Задвижки ставьте на ярусах № 29 и 33.
    Совет. После формирования каждого перекрытия рекомендуется тщательно промазывать стыки глиняно-песчаным раствором.
    Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1—3 выполняются сплошными).

    Постройка дымохода

    Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

    Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.По окончании строительства дайте голландке 5—10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

    Фото 1 Печь типа голландка.

    Голландка утермарковка круглой формы

    В XIX веке немецкий печник Утермарк изобрел еще один вид голландки. Ее ключевым отличием служит глухая топка без колосниковой решетки и зольника. Нередко такой вид печи оборачивается стальным кожухом.Для утермарковки используется метод укладки кирпича на ребро. Такой принцип финансово выгодный, а также снижает вес готовой конструкции. Устройство делается с тремя каналами.

    Фото 3 Печь Утермарка: схема-чертеж.Из недостатков отмечены сильный чад из-за глухого топочного отсека. Металлический кожух препятствует очищению дымохода, а накопление сажи существенно снижает пожаробезопаность конструкции. Представленный трехоборотный принцип циркуляции горячих масс в круглом корпусе не обладает хорошими теплообменными качествами.В дополнение к статье рекомендуется ознакомиться с чертежами печей с котлом-водонагревателем.

    Определив оптимальное соотношение песка и глины, готовят раствор в нужном объёме. Глину также замачивают на сутки, только после этого её ещё перетирают через сито. Песок просеивают и моют. Готовый раствор должен иметь консистенцию сметаны.

    Подготовительные работы

    Печи объёмом до 500 кирпичей можно класть без фундамента, если только полы в помещении являются достаточно прочными (способны нести нагрузку до 250 кг/м 2 ). Малая дачная печь-голландка с варочной плитой, возведение которой мы будем далее подробно рассматривать, этому условию удовлетворяет.Но если пол в помещении явно не обладает требуемой прочностью, то и её необходимо устанавливать на железобетонный фундамент.

    Схема устройства фундамента под тяжелую печьЕго глубина обычно составляет 400–600 мм, а края должны выходить за очертания печи хотя бы на 100 мм с каждой стороны. Связывать конструкцию с фундаментом здания нельзя — из-за различной усадки может возникнуть перекос.После заливки фундамента его нужно подвергнуть железнению — присыпать цементом.

    Залитый бетоном фундаментКогда бетон созреет — на это требуется примерно 1 месяц, его нужно накрыть двумя слоями гидроизоляции (рубероид или толь), после чего можно будет приступать к строительству печи.

    Перед тем как приступить непосредственно к установке кирпичей на место, нужно приготовить глиняно-песчаный раствор. Правильное соотношение песка и глины зависит от жирности последней. Чтобы определить его, поступают следующим образом:

    1. Замочив глину на сутки, размешивают её до состояния теста, после чего готовят 5 порций раствора с различным содержанием песка: 10, 25, 50, 75 и 100% от объёма глины.
    2. Скрутив из каждой порции 30-сантиметровую колбаску диаметром 10–15 мм, её оборачивают вокруг болванки диаметром 40–50 мм и оставляют подсыхать при комнатной температуре в течение 2-х недель.

    Один из способов определения качества глины

    • мелкой сеточки трещин или полном их отсутствии раствор считается пригодным для любой части печи;
    • крупных трещин, но не превышающих по глубине 2 мм: раствор подходит для элементов печи с температурой не выше 300 градусов;
    • более глубоких трещин и разрывов раствор считается непригодным.
    Определив оптимальное соотношение песка и глины, готовят раствор в нужном объёме. Глину также замачивают на сутки, только после этого её ещё перетирают через сито. Песок просеивают и моют. Готовый раствор должен иметь консистенцию сметаны.
    Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

    Как сложить печь своими руками из кирпича: пошаговое руководство

    Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

    Как сложить печь своими руками из кирпичаЧтобы узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

    Типы кирпичных печей

    Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную . Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно буде т т ребоваться от нее .

    Типичный пример варочной печи, хотя и отопительный эффект от нее тоже немалыйВарочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

    Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружениеОтопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

    Отопительные печи, как правило, достаточно компактны по конструкцииОтопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

    Выбор оптимального места для размещения печи

    Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.
    • Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения — в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
    • Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
    • При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
    • Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
    • Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.
    Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты .

    Печь — это хорошо, а барбекю лучше!

    Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

    Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

    Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

    В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.ИнструментыИз инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

    «Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядовДругой вариант подставки, более компактный — это « козелок» . Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности , в качестве лестниц.

    Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настилИз инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

    Инструменты, которые понадобятся для кладки печи1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.2. Метелочка , изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора .14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.18. Емкость для замешивания раствора.19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.СтройматериалыКоличество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков. Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака. Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

    Обычный набор чугунных и стальных деталей для кладки отопительно-варочной печи1. Дверца для поддувала.2. Дверца для топки.3. Дверцы для очистки печи.4. Задвижка для дымохода.5. Конфорка из нескольких колец.6. Варочная панель.7. Решетка колосника.Из других металлических элементов может понадобиться:3. Металлический уголок 50 × 50 мм.4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.5. Стальная проволока.Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:1. Кирпич закаленный красный.2. Кирпич шамотный.3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.4. Для фундамента потребуется цемент , щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

    Цены на огнеупорный кирпич

    Подготовка места для возведения печки

    Обычно фундаме нт дл я печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.
    • Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
    • Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.

    Фундамент

    Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

    • В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400 — 500 мм.
    • На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
    • Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
    • Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
    • После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.
    Залитый фундамент под кладку кирпичной печки
    • Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции. Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.

    Кладка насухо

    • Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
    • Производя этот проце сс вн имательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
    • Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
    • После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем . Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
    • Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
    • Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
    • Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
    • Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.
    Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

    Видео: отопительная печь для небольших помещений

    Компактная «шведка»

    «Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит , при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

    Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкцииСхема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

    Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

    • Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
    • На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.
    Установка дверцы зольника-поддувала
    • С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
    • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка .
    В соответствующем месте сразу устанавливается колосниковая решетка
    • Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также , если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.
    В случае необходимости при установке дверцы топки ее можно временно зафиксировать подпоркой
    • На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
    • На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
    • На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
    • С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
    • На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
    • Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
    • На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
    • На 22- ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
    • На 23- ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
    • На 24- ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
    • На 25- ом устанавливают дверцу камеры очистки.
    • На 27- ом дверцу перекрывают кладкой.
    • На 28- ом перекрывается полностью вся камера.
    • На 30- ом ряду, на дымоотводные каналы устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.
    Установка задвижки на дымоходных каналах
    • С 31-ого по 35- ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
    • С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
    • Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
    • На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
    • На 27- ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
    • На 29- ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30- ом ее приводят в начальную форму.
    • Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.
    При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него него рючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.Отверстие в кровле, через которое проходи т т руба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

    Может Вас это заинтересует

    Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

    Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

    Установка других элементов печи

    Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.Духовой шкафЕсли в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

    • На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.
    Металлические уголки станут хорошей опорой для духового шкафа
    • Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.
    Металлические части, в том числе дверцы и духовой шкаф, рекомендуется заизолировать асбестовым шнуром или прокладками

    Видео: технология кладки эффективной печи с духовым шкафом

    Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

    Водогрейный бакБак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.

    Хорошим дополнением к конструкции печки может стать водогрейный бакДругой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит , увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

    Обсуждение закрыто.