Правильно установить столб из декоративных блоков

Правильно установить столб из декоративных блоков

Правильно установить столб из декоративных блоков

    Первый способ применяется на непучинистых грунтах — супесях, песках. Скважина бурится на 1/2-1/3 от требуемой глубины погружения опоры. Столб монтируется забивкой. Котлован заливается бетоном, образуя «воротник». Для усиления в бетонируемой части привариваются поперечины из стальных прутков, профилей.
Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:
    Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

  • Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
  • Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

    Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

    1. Буриться яма, внешний размер которой больше диаметра блока на 15 см.
    2. Глубина выкопанной ямы, должна превышать 70 % длины установленной арматуры.
    3. Устанавливается деревянная опалубка.
    4. Чтобы установить арматуру, строго по центру пробуривается дополнительный шурф.
    5. Блочные пустоты заливаются бетоном. Для выхода оставшегося воздуха, бетон в нескольких местах протыкается металлическим прутом.
    6. Если сердечником является стальная труба, ее просто забивают в землю тяжелой кувалдой на требуемую глубину.
    7. На дне ямы делается подушка из гравия толщиной в 10 см. Поверхность подушки хорошо утрамбовывается.
    8. Опалубку под столбы бетонируют. Над землей фундаментный блок должен возвышаться в пределах 15 см.
    9. Полное застывание бетона продолжается в течение трех дней.
    Вернуться к оглавлению

    Отрицательные качества

    У таких столбов отмечается несколько характерных недостатков. В основном это касается:
    • Высокой стоимости. Строительство такой конструкции очень дорого, экономически невыгодно;
    • Большой массы. Такой столб обязательно имеет внутри стальную трубу, увеличивающую вес тяжелого бетона;
    • Очень сложного технологического процесса. Работа с бетоном требует большой аккуратности. Малейшее несоблюдение технологии приведет к потере качества, уменьшению срока эксплуатации; о надежности можно будет забыть.
    Вернуться к оглавлению
    Декоративный наборный блок для забора часто берется размерами 39*14*18,8 см. Из этого же материала изготавливают стандартные и двухскатные крышки для столбов.

    Преимущества и недостатки материала

    Среди плюсов отмечают:
    1. Срок эксплуатации – до 100 лет.
    2. Хорошую шумоизоляцию и защиту от пыли – такое ограждение можно устанавливать вблизи автомагистралей.
    3. Огнестойкость. Материал становится преградой на пути распространения очага огня.
    4. Защиту двора от посторонних глаз.
    5. Выбор цветов, форм, текстур. Популярны имитации камня, дерева, песчаника.
    6. Быструю сборку. На кладку секций тратится меньше времени, чем при кирпичной порядовке.
    7. Устойчивость к механическим повреждениям.
    8. Доступные цены. Строительство забора из наборных блоков будет на порядок дешевле, чем из натурального камня, кирпича.

    Минусов у материала не так уж много:

    1. Внушительный вес требует обустройства основательного фундамента (ленточного), что влечет за собой лишние траты.
    2. Процесс кладки трудоемок.
    3. Если хочется ограду с применением необычной техники кладки, придется обращаться к мастеру.
    Но, когда забор строится на года, эти недостатки не столь значимы.
    Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

    Способы установки опор для забора

    Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

    Забивка

    Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:
    1. Измерение параметров будущего забора.
    2. Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
    3. Непосредственно забивка в грунт.
    При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

    Забутовка

    Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.
    1. Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
    2. Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
    3. На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
    4. Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
    5. Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
    6. Каждый слой проливают водой.
    7. За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.
    Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.

    Полное бетонирование

    Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.
    1. Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
    2. Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
    3. На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
    4. Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
    5. Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
    6. В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
    7. Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).
    Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.

    Частичное бетонирование

    Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.Этапы частичного бетонирования:
    1. Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
    2. Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
    3. Забивка трубы до отметки.
    4. Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
    5. Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
    6. Заливка бетонного раствора.
    7. Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.
    Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
    • Обсуждение закрыто.